Выделка шкур в домашних условиях снятие, пикелевание, мездрение, дубление

Принципиальные качестваЗарплата на 12.05.2020

Мездра – 1. нижний слой шкуры (подкожная клетчатка), отделяемый от дермы при выделке кожи; 2. принятое в меховой индустрии заглавие дермы меховой шкурки. Профессия подходит тем, кого интересует труд и хозяйство (см. выбор профессии по энтузиазму к школьным предметам).

Мездрильщик шкур – мастер кожевенного, мехового дела, отвечающий за чистку шкур от подкожной клетчатки, остатков сала, мяса и т.п.

Мездрильщик шкур зайчиков – разновидность этой профессии, которая в классификаторе рабочих профессий обозначается отдельной строчкой.

Выделка шкур зайчика

Для тонких шкур зайчика можно применить последующую схему обработки:

Отмока

Отмачивание пресно сухих шкур в растворе: количество воды температурой 20 25 градусов берём столько, чтоб шкуры свободно плавали в ёмкости. Количество соли 30 г/л, для того чтоб раствор не загнивал добавим формалина 40% — 1 г/л.

Для наилучшего обводнения шкуры можно использовать стиральный порошок 1 г/л и уксусную 70% кислоту 1,5 г/л.

Обрезаем всё избыточное на шкурах: хвосты, лапы и головы. Загружаем в раствор, нередко перемешиваем. В отмоке шкуры будут находится 20 часов. Потом шкуры вытаскивают и отжимают. Приступаем к мездрению.

Мездрение

Удаление остатков мяса и жира на дерме производим при помощи косы, которая закрепляется на скамье.

Снять мясную плёнку можно пальцами, но это длительно, на косе у опытнейшего мастера сбивание остатков мяса занимает пару минут. Готовые незапятнанные шкуры посылают на стирку (обезжиривание).

Обезжиривание

Стираем шкуры в стиральной машинке, старенького типа, можно вручную. Количество воды температурой 35 — 40 градусов берём столько, как при отмачивании.

Количество стирального порошка для ручной стирки 3 г/л, кальцинированной соды 2 г/л.

Если шкуры жирные можно добавить ФЕРИ 1 г/л. Стираем 30 — 40 минут. Потом промываем шкуры в большенном количестве тёплой воды. Отжатые шкуры отправляем в ёмкость с кислотой.

Пикелевание-дубление

Пикелевание можно скооперировать с дублением, тем можно уменьшить время выделки. Готовится ванна: воды столько, как при отмачивании, температура воды 28 — 29 градусов.

Количество серной кислоты 5 г/л, соли 70 г/л, 6 г/л хромового дубителя (сернокислого хрома основностью 30% — порошок зелёного цвета), 7 г/л гипосульфита, 12 г/л дюралевых квасцов.

Разработка обработки последующая:

1. В воду температурой 30 градусов засыпают соль и заливают кислоту.
2. Загружают шкуры. Выделка шкур в домашних критериях просит нередкого смешивания потому, нередко перемешивают шкуры.
3. Через 10 часов добавляют гипосульфит.
4. Через 2 часа вливают первую половину растворённого хромового дубителя, все перемешивается.
5. Через час заливают вторую половину, снова мешают.
6. Через час заливают дюралевые квасцы.
7. После истечения четырёх часов, шкуры инспектируют на «сушинку», при положительном итоге шкуры вынимают, выкладывают слоями и оставляют лежать в таком положении 12 часов.
8. Потом шкуры разбивают на косе, вытягивают по длине и натягивают на правила.
9. Шкуры жируют жировой эмульсией, через 2 часа шкуры вывешивают на просушку.
10. Как шкуры начинают подсыхать, их мнут, разбивают, выкручивают и опять сушат. Сухие и размятые шкуры шлифуют, чистят и расчёсывают мех.

Консервирование шкур

Чтоб сырьё не портилось, его консервируют. Консервация заключается в обезвоживании шкур и насыщения их солью. Сырьё считается законсервированным, если оно содержит как минимум 12% соли и менее 48% воды.

Благодаря посолу, в парной шкуре гибнет большая часть микробов. Консервация не вызывает приметных конфигураций коллагена, от которого зависит упругость кожи и меха. Сохранить сырьё замораживанием либо сушкой нереально – оно неизбежно испортится.

Полезные советы:

• Чтоб шкуры не теряли прочности – не растягивайте их.
• Рассыпая соль, умеренно распределите её по всей поверхности.
• Храните просоленные овчины в тёмном месте – чтобы они не задубели и не растрескались.
• Временами инспектируйте состояние шкур – проветривайте, подергивайте мех.

Если у законсервированной овчины лезет мех, она скоро испортится – нужно повторить посол.

Мокросолёный метод

Этот метод консервации используют исключительно в прохладное время года. Просаливание ведётся без следующей сушки. Порядок засолки:

• В сухом, затенённом и холодном месте разложите шкуру – ввысь мездрой.
• Расправив овчину, посыпьте её солью. Количество соли – 30-40% от веса просаливаемого сырья. Обычно, на одну шкуру идёт 800 г соли.
• Просаливание продолжается 7-8 дней.

До того как скатать законсервированные овчины, их складывают мездрой вовнутрь:

• загните на четверть высшую часть;
• загните боковые части к центру – на четверть;
• сложите шкуру, согнув вдоль хребта;
• скатывайте, начав от шейки;
• перевяжите свёрток шпагатом.

Сухосолёный метод

1-ый шаг консервации фактически совпадает с мокросолёным методом – шкуру просаливают точно так же. Но соли берут чуток меньше, потому что действие соли усиливается при добавлении нафталина – его кладут, чтоб отпугнуть вредителей. Норма нафталина – 0,8% от веса шкуры.

Засолка овечий шкур

Пересыпанные солью шкуры складывают в штабеля. Через 2-3 суток их начинают сушить, развесив на жердях в выправленном виде. Шкуры вешают, согнув по полосы позвоночника.

Просушивают овчины с обеих сторон. Поначалу ввысь мездрой, позже мехом наверх. Когда сушка подходит к концу, температура должна составлять 30 °C.

Сушить шкуры под прямыми солнечными лучами воспрещается. Летом их сушат в тени, зимой – в помещении.

Кислотно-солевой метод

Это наилучший метод выделки меховых овчин. Состав консистенции для консервирования:

• поваренная соль – 85%;
• алюминиево-калиевые квасцы – 7,5%;
• хлористый аммоний – 7,5%.

Чтобы консервация была равномерной, ингредиенты кропотливо перемешивают. Для одной овчины пригодится около 1,5 кг консистенции. Состав втирают в мездру, а позже щедро посыпают всю её поверхность. Просоленные овчины складируют на 5-7 дней точно также, как при мокросолёном консервировании.

Во время консервации происходит реакция, вследствие которой появляется серная кислота – она отлично обезвоживает сырьё и подавляет микробы. А образующаяся сернокислая соль алюминия обеспечивает дубление. Благодаря кислотно-солевой консервации удаётся сохранять овчины 6 прохладных месяцев либо 2 тёплых.

Пресно-сухое консервирование

Таковой способ используют летом – если вдруг по некий причине нет доступа к соли. Шкуры просто высушивают в затенённом месте. Таковой метод консервации не может обеспечить высочайшего свойства изделий.

Выделка кожи

Выделка – технологический процесс, позволяющий спецу получить кожу с хорошими показателями гибкости и прочности. Дома нереально проделывать работу промышленных масштабов. Да и то, что изготовлено дома, можно использовать в изготовлении сумок, ремешков, чехлов, обложек, шкатулок и т.д.

В коже животного принято выделять 3 слоя – верхний (его именуют кожицей), средний – фактически кожа и, естественно, нижний слой (а это уже подкожная клетчатка). Чтоб дерма не сгнивала, она нуждается в выделке. Поначалу из нее удаляются самые подверженные тлению части – подкожная клетчатка и дермальный слой, лежащий на ней. Эту часть можно было бы просто обработать противогнилостным продуктам, но тогда кожа будет грубой и очень толстой. А вот подходящего свойства она станет, если кроме прочности станет к тому же эластичной.

Свойство свежайшей кожи – упругость, ее волокна еще не склеились. В высохшем состоянии они склеиваются, утрачивая подвижность, кожа будет более хрупкой. Поэтому выделка нужна к тому же для того, чтоб дать волоконцам открепиться. И для этой цели применяется дубильная кислота: она оплетает волоконца, формируя на них скользкую оболочку.

Обрабатывают кожу 3-мя методами. Дубление – как раз та обработка дубильной кислотой либо ее аналогами, квасцевание – это обработка квасцовым веществом. И, в конце концов, жирование значит пропитывание жиром.

На выделку обычно идут шкуры домашнего скота: это и конские и бараньи шкуры, свиные, телячьи, также коровьи, козьи, кроличьи и т.д.

Какие особенности имеет профессия?

1-ые скорняки появились в те времена, когда люди еще занимались охотой и им требовалась одежка из шкур. На Руси скорняков еще называли кожемякой либо кожевником, потому что они работали со шкурами убитых на охоте животных, а так же после забоя на мясо либо конкретно на шкуры.

Сам процесс связанный с обработкой и выделкой разных видов кож добивался от профессионалов наличия большой физической силы. Это отражается в сказаниях народа, к примеру, легендах про богатырей.

Уже современное создание фактически исключило огромные нагрузки на мастера. В ход идут особые хим препараты. Но не перевелись еще спецы, которые работают по древним рецептам, передающимся из поколения в поколение.

Многие нынешние скорняки будут работать с готовыми шкурами, занимаясь выборкой их для того чтоб вышел прекрасный набросок для грядущего мехового либо кожаного изделия.

В данном случае спец будет:

1. раскраивать,
2. разминать,
3. сшивать шкуры.

Многие промышленные предприятия создают закупку шкур в сыром виде. Это позволяет им без помощи других создавать процесс подготовки, включающий выделку, острижку, если нужна расцветка, подкуривание и многие другие.

Подготовка шкур к выделке

При выделке шкур нужно направить внимание на время убоя. Лучший период начинается с глубокой осени и завершается ранешней весной. Ранее периода у большинства животных проходит линька, которая оказывает влияние на качество шкуры. Линька быть может по всему покрову кожи либо размещаться на отдельных участках. При правильном питании здоровой особи линька осуществляется стремительно, у ослабленных животных этот процесс может и совсем отсутствовать либо затягиваться на долгий период.

Снятую шкуру посыпают поваренной солью для устранения излишней воды, очищают ее от остатков жира, мышечной ткани и мяса. Эту работу проводят на болванке — доске округлой формы. Шкура должна находиться мехом вовнутрь. Для ее обезжиривания используют острый ножик с приподнятым ввысь концом. В итоге таковой предварительной работы руно становится жестким и сухим.

Дальше нужно разбраковать, взвесить и провести сортировку шкур.

Разбраковка

Разбраковка нужна для определения изъянов, не соответственных эталону свойства. Некие из них поддаются устранению при проведении ряда мероприятий, другие придется учесть при разработке конструктивных лекал для пошива мехового изделия.

Определение массы шкуры

Взвешивание нужно для изготовления эмульсии в процессе прохождения шагов выделки. Для четкого результата шкуру взвешивают более 3-х раз и выводят среднее значение. Руно должно быть незапятнанным без различного рода утяжелителей — прирезей, остатков грязищи и кровяных сгустков.

Сортировка

Сортировка осуществляется по размеру и толщине мездрового слоя. Существует три вида сорта:

• К первому относятся шкурки зимнего забоя с густым ворсом и белоснежной кожевой тканью.
• Ко второму — шкурки осеннего забоя с лохматым, но недоразвитым волосом.
• К третьему сорту — шкурки с низким остевым волосом и голубой мездрой. Размер шкурок измеряется в квадратных сантиметрах.

После предварительного шага приступают к выделке шкурок.

Выделка и покраска шкур своими руками

Желаю поделиться опытом выделки и покраски меховых шкурок и овчин, как того требуют читатели «Сделай сам». Сразу предупреждаю, что выделка шкур — процесс непростой, трудозатратный. Придется научиться работать ножиком (мездрение), составлять из хим веществ смеси определенной концентрации (отмока, пикелевание), готовить квас (квашение) и отвары (дубление), подбирать красящие составы. При всем этом недопустима неважно какая самодеятельность и отступление от обозначенной технологии, что, обычно, приводит к порче мехового сырья. Советую сначала испытать выделать маленькие куски (размером 50?50 мм) дешевеньких кроличьих шкурок, приготавливая надлежащие смеси в полулитровых банках. Если все получится, перебегайте на целые кроличьи шкурки, а потом и на шкуры овец и коз, зачем пригодятся емкости (для смесей) вместимостью 50…100 л.

Цель выделки шкуры заключается в придании ее дерме (фактически коже) завышенных эксплуатационных свойств. В итоге выделки, к примеру, уменьшается усадка при высушивании кожи и возрастает ее пористость, растет крепкость намокшей кожи, улучшается качество волос шкуры. Во время выделки происходит разрыхление коллагеновых волокон дермы и осуществляются некие необратимые конфигурации как параметров дермы, так и волоса. Самый обычный и доступный метод выделки заключается в механическом воздействии на кожу (ее тереблении) и пропитке кожи (коллагеновых волокон) хоть каким животным жиром. В данном случае выходит так именуемая сыромять, которая в предстоящем не подвергается ни дублению, ни покраске, так как дубящие либо красящие вещества в сыромятную шкуру попадают еле-еле либо совершенно не попадают. Изделия из сыромятных шкур на морозе и при сухой погоде становятся грубыми и жесткими, во мокроватом воздухе они «раскисают». Сыромять употребляется в главном для производства сбруй лошадок.

Для выделки меховых шкур и овчин на Руси ранее применяли хлебный квас, представлявший из себя аква настой овсяной либо ячменной муки грубого помола с добавкой дрожжей и поваренной соли. Шкуры при квашении получаются очень неплохого свойства в итоге воздействия на коллагеновые волокна кислот (уксусной, молочной, муравьиной), образующихся при брожении теста. Но из-за достаточно длительного процесса обработки (5…6 суток) и огромного расхода муки заместо квашения в текущее время используют пикелевание. Пикель — раствор кислоты и соли в обыкновенной водопроводной воде. Кислота подойдет неважно какая, но предпочтение отдают органическим кислотам (уксусной, молочной). Из минеральных кислот используют аккумуляторную серную кислоту. При пикелевании слабенький раствор кислоты повлияет на дерму, вымывая межволоконные вещества, в итоге расщепленные коллагеновые волокна получают возможность скользить относительно друг дружку, что обеспечивает шкуре пластичность.

Для освобождения дермы шкуры от волос кожевники используют раствор щелочи, которая разрушает волосяные сумки, после этого волос просто удаляется со шкуры. В итоге получают так называемое голье, которое используют для производства обуви и кожаной одежки.

Чтоб шкура стала более упругой, ее подвергают дублению, при котором пучки коллагеновых волокон подвергают воздействию либо таннидов растительного происхождения (отвар дубовой, ивовой, еловой коры), либо солей некоторых металлов (хрома, циркония, алюминия), в итоге чего температура сваривания волокон увеличивается до 70…100°С. (Свариванием коллагеновых волокон именуется их свойство резко сокращаться в воде при нагревании. — Примечание редактора.) Для приобретения эластичности, мягкости, водонепроницаемости продубленная кожа жируется особыми эмульсиями, другими словами в данном случае волокна коллагена смазываются жиром, получая завышенную подвижность. А конце выделки шкуру высушивают, отволаживают, разминают. Для улучшения товарного вида со стороны мездры шкуру обычно обрабатывают (шлифуют) шкуркой. При желании мездру шкуры окрашивают в карий либо темный цвет.

Сейчас разглядим процессы выделки шкур поподробнее.

Консервация

Можно с уверенностью сказать, что доброкачественную шкуру в домашних критериях можно получить только из свежайшего сырья. Это значит, что после снятия шкуры с животного приступить к ее выделке нужно как можно резвее. Но на практике так не выходит. Понятно, что забивают животных обычно с сентября по февраль, другими словами в прохладное время, когда мех более густой и прекрасный. А выделывать шкуры, в особенности огромные, комфортнее в теплое время года (летом), когда все операции выделки идут резвее и легче.

Чтоб снятые с животных шкуры при хранении не испортились, их нужно законсервировать. Сказать, какой способ консервации лучше, я не берусь, так как как при сухом способе (шкуру расправляют на правилах и сушат), так и при сухосоленом (поначалу шкуру солят, а позже на правилах высушивают) сохранить шкуру долгое время очень трудно. Я рекомендую только-только снятые большие шкуры (овец и коз) сразу очистить от крови, удалить с них жир (обезжирить) и засолить, израсходовав по 1 кг поваренной соли на одну шкуру. Последним дают полежать 2…4 денька, лучше на морозе, после этого складывают конвертом (мездрой внутрь) и переносят в погреб. Там до тепла они потрясающе сохранятся. Маленькие шкурки, к примеру, зайчиков, также обезжиривают, солят, складывают стопкой (мездра к мездре) и хранят в холодном месте. Кстати, выделывать маленькие шкурки можно и зимой на кухне либо в ванной комнате.

Рис. 1. Обезжиривание с помощью скобы

Обезжиривание парных шкур — очень принципиальный процесс. Помните, чем лучше вы обезжирите шкуры, тем они будут надежнее храниться и тем легче пройдет процесс выделки. Шкуры маленького размера комфортно обезжиривать на скобе, которая представляет из себя вертикально закрепленную железную полосу, одна кромка которой остро заточена. Сконяк, прижав шкурку под острым углом к лезвию, перемещает шкуру от огузка к голове, срезая находящийся на коже жир (рис. 1). Можно проводить обезжиривание на клинообразной доске (рис. 2) либо на «станке» (рис. 3) при помощи острого ножика с прямым негнущимся лезвием (ножик держат под углом 45° к поверхности мездры.

Отмока

Рис. 2. Обезжиривание на доске с упором

Если шкурки на выделку поступают сухими, то их нужно отмочить в прохладной воде температурой 18…20°С. Летом воду меняют 2…3 раза в денек, чтоб в ней не развивались гнилые бактерии. В жаркое время в воду добавляют антисептики, к примеру, на 10 л воды берут 2…3 пилюли сульфидина либо норсульфазола, используют и хлористый цинк из расчета 0,5…1 г/л. Отмоку ведут до того времени, пока засоленная шкура не достигнет состояния парной (во всяком случае приблизится к такому состоянию). Потом шкуру вынимают из воды и подсушивают. Шкуры свежайшей консервации перед мездрением не отмачивают.

Мездрение и обезжиривание

При мездрении со шкуры убирают подкожный слой (мездру). Для снятия со шкур оставшегося жира и для их мездрения пригодится тонюсенький, но крепкий ножик с 2-мя ручками, длина которого составляет 300…500 мм (рис. 4). В качестве такового ножика прекрасно подходит рядовая коса для скашивания травки, лезвие которой мало притупляют, а места рукояток обкручивают либо изолированным проводом, либо крепкой тканью (чтоб не порезаться). Используют для мездрения и особый нож-тупик (рис. 5). Мездрение шкур лучше проводить на специальной колоде — станке для мездрения. Для этого берут бревно поперечником 30…40 см и длиной 1,2…1,6 м, раскалывают его на две половинки, к одной из половинок приделывают ножки, располагая их под углом 45° (рис. 6). Наклон колоды и ее высоту скорняк подбирает по собственному усмотрению.

Рис. 3. «Станок» для обезжиривания

Обычно ее располагают на уровне пояса мастера (так легче работать). Маленькие шкуры комфортно мездрить просто на половинке бревна поперечником 120…150 мм и длиной 1000 мм, что позволяет установить такое приспособление прямо в доме (на кухне либо в ванной). Цепь мездрения, как говорилось выше, удалить со шкуры подкожную клетчатку (нижний слой шкуры) и жир, также растянуть и разрыхлить (разбить) кожу, тем подготовив ее к восприятию пикеля. Жир и прирези мяса будут препятствовать проникновению кислоты в шкуру. Перед мездрением пристально осматривают волос шкуры и убирают оставшиеся на нем репьи и грязь, потому что по другому при работе ножиком можно прорезать шкуру. Последнюю укладывают на колоду так, чтоб при мездрении передвигать ножик от хвоста к голове, и крепким шнуром привязывают шкуру к колоде (для этого предусмотрена канавка на бревне). Если мездрить шкуру от головы к хвосту, просто надрезать волосяные сумки, что приведет к частичному выпадению волоса. Об этом всегда нужно держать в голове. Мездрение проводят аккуратненько и кропотливо, стараясь на сто процентов удалить жир и подкожную клетчатку, не подрезав при всем этом шкуру.

Рис. 4. Ножик для мездрения из обыкновенной косы

Особенности мездрения шкур зайчика заключается в том, что мездра у него уплотненная, припоминает пленку, при этом эту пленку удалить со шкуры нужно стопроцентно (там, где пленка сохранится, шкура остается невыделанной).

Удалив внутренние слои кожи, другими словами завершив стопроцентно мездрение, дерму разбивают, совершая ножиком те же движения, что и при мездрении, но придавливают ножик к коже уже тыльной (тупой) стороной.

Рис. 5. Нож-тупик, используемый при мездрении

После мездрения шкуры, в особенности очень жирные (барсук, овца, медведь), кропотливо обезжиривают, потому что оставшийся на шкуре жир с течением времени окисляется и начинает неприятно пахнуть. Лично я, завершив мездрение, опускаю жирную шкуру на 15 минут в бензин (неэтилированный), после этого обрабатываю в теплом растворе (25…30°С) стирального порошка (10 г/л) и кальцинированной соды (5…8 г/л). Потом снова мездрю на колоде шкуру ножиком. Аналогичную операцию повторяю 2…3 раза, следя за состоянием волоса (при первых признаках выпадения волос обезжиривание прекращаю). Тут нужно знать меру, ведь стопроцентно удалить жир и при всем этом бросить в целостности волосяной покров удается изредка. Если у шкуры достаточно толстая кожа (дерма), то по ней перед обработкой в обезжиривающем растворе следует непременно пройтись жесткой железной щеткой, по другому раствор на всю толщу кожи просто не проникнет. При тоненькой дерме достаточно руками постирать шкуру в таком же растворе.

Рис. 6. Колода для мездрения: 1 — половинка бревна поперечником 300…400 мм; 2 — канавка (глубина и ширина по 10 мм)

У нормально обезжиренной шкуры дерма приобретает белоснежный цвет и жирность ее не станет ощущаться (кожа поскрипывает под пальцами). Завершив обезжиривание, шкуру отлично прополаскивают в незапятанной воде, немного отжимают, стряхивают с нее воду. Потом, поколачивая палкой и протирая сухой тряпкой, кропотливо убирают с нее остатки воды, чтоб она не мешала следующим операциям по выделке (квашению, пикелеванию).

Пикелевание

Методов пикелевания, как и квашения, много, какой из них выбрать начинающему скорняку? Остановимся на наименее трудозатратном и ординарном методе — «окуночном» пикелевании.

При обработке шкур в пикеле (пикельном растворе) нужно, чтоб шкуры свободно плавали в нем. Среднее соотношение меж массой шкур и количеством требуемого раствора выражается жидкостным коэффициентом (ЖК). В нашем случае ЖК для пикеля составляет 5…8. Это значит, что на 1 кг сырых шкур должно приходиться 5…8 л пикеля. Если пикеля взять меньше, чем советует ЖК, шкуры отменно не обработать. К примеру, в данном случае в местах контакта шкур вместе непременно останутся не прореагировавшие с пикелем участки кожи. Потому придерживайтесь принципа: пусть пикеля будет чуток больше либо норма, но никак не меньше. Обычно для выделки шкур используют пикель последующего состава:

кислота уксусная (70%-ная) — 12…15 г/л

кислота серная (98%-ная) — 4…5 мл/л

(Плотность серной кислоты известна и равна 1,8 г/см?, потому ее легче отмеривать, чем отвешивать.)

Более отлично ступенчатое пикелевание, при котором поначалу шкуры держат в растворе, содержащем 8…10 г/л уксусной кислоты, после этого через день в пикель добавляют серную кислоту из расчета 2…4 мл/л.

Всегда в пикеле находится соль, концентрация которой составляет 30…50 г/л. В пикеле, содержащем только кислоту (кислоты) дерма расширяется и шкура приходит в негодность. Об этом тоже нужно держать в голове начинающему скорняку.

Я советую ценные и тонкие шкурки (норка, лисица, ондатра, белка) выделывать исключительно в уксусной кислоте, содержание которой в пикеле добивается 12…15 г/л. Для выделки овчин и шкур коз лучше использовать упомянутое выше ступенчатое пикелевание, но возможно обойтись и одной серной кислотой, хотя крепкость изделий из шкур, обработанных только серной кислотой, меньше.

Принципиальный параметр пикелевания — температура раствора. Вообще-то в литературе рекомендуется температуру пикеля поддерживать на уровне 38°С, что позволяет уменьшить время обработки до 12…24 ч. Желаю сказать, что в домашних критериях повсевременно такую температуру обеспечить очень тяжело, но если она будет составлять 25…32°С, то и этого полностью достаточно для высококачественной выделки.

В пикеле, температура которого ниже 18°С, шкуры вроде бы консервируются, так что могут находиться в нем неопределенно длительно. Но если температуру пикеля поднять выше 42°С, шкуры в таком растворе свариваются, уменьшаясь в размерах, другими словами приходят в негодность.

Важный вопрос: сколько времени держать шкуры в пикеле, чтоб они достигнули подходящей кондиции? Ответ на этот вопрос дать не просто. Вот скорняк со стажем вынимает шкуры из пикеля всегда впору, но для этого нужен опыт, а он приходит с течением времени. Вообще-то существует много общих советов, которые могут посодействовать при пикелевании. К примеру, рекомендуется обрабатывать шкуры партиям, собирая в каждой партии шкуры схожей толщины и от животных 1-го возраста (в данном случае они все «ведут» себя в пикеле идиентично). Тонкие шкуры юных животных «принимают» пикель резвее толстых шкур, потому 1-ые следует ранее вынимать из раствора. Потому что шкуры коз более плотные, чем овчины, их следует держать в пикеле в полтора раза подольше. Если нередко перекладывать шкуры в растворе либо подвергать их механическим воздействиям, к примеру, мять, время пикелевания уменьшается. Рекомендуют также конец пикелевания определять по возникновению «сушинки». Для этого, вынув из пикеля край шкуры, у брюшного разреза делают со стороны дермы четвертной сгиб, который плотно сжимают, после этого отпускают. Если шкура поспела, на развернутой коже останутся белоснежные полосы («сушинки»).

Лично я пользуюсь другими способами, о которых и расскажу ниже. Понятно, что нормально пропикелеванная шкура отлично тянется во все стороны, не резинит, другими словами не «садится» назад. Итак вот, если с краю таковой шкуры сделать надрез острым ножиком, цвет разреза будет молочно-белым, проявится волокнистая структура кожи. А если шкуру в пикеле сжать рукою, она сохранит приобретенную форму, при этом на коже останутся отлично видимые отпечатки пальцев, как, к примеру, на замазке либо пластилине. Вот очередной способ. Рядом с емкостью, заполненной пикельным веществом, ставят ведерко либо тазик с водой и кидают туда обыденное полотенце. Дальше следует положить в пикель шкуры и попеременно «потискать» руками эти шкуры и полотенце, находящееся в воде. Сопоставить чувства. Естественно, в отличие от полотенца шкуры покажутся более упругими и быстрее схожими на резину. Подобные сопоставления проводят часто до того времени, пока чувства от шкуры в пикеле не станут схожими на чувства от полотенца в воде. После чего пикелевание можно считать завершенным (у меня процесс пикелевания обычно продолжается 2…3 суток). Помните, при нехороший пропикелеванности шкура плохо тянется, ужаснее продубливается, грубовата на ощупь. При передержке в пикеле шкура на сто процентов теряет упругость, на коже появляется пушистый ворс, который нереально отшлифовать, крепкость шкуры так уменьшается, что она рвется, как бумага. Словом, лучше чуток недодержать шкуры в пикеле, чем передержать. Это еще одна заповедь скорняка.

Для пикелевания маленьких шкур подходят пластмассовые ведро либо таз, посуда из нержавейки, глины либо даже из дерева. В прохладное время пикельный раствор нужно подогревать днем и вечерком, за ранее удалив из него шкуры. А до того как шкуры положить назад в пикель, определите его температуру, которая не должна быть выше 38°С (парное молоко).

После окончания пикелевания шкуры вынимают из раствора и укладывают стопкой на пролежку, которая продолжается 1…3 суток (для тонких шкур пролежка короче). Замечу, что пролежка неотклонима, потому что во время нее совсем заканчивается взаимодействие пикеля с коллагеновыми волокнами.

После пролежки шкуры подвергают дублению.

Дубление

Дубление улучшает как качество дермы шкуры, так и ее волос. Процесс ведут в дубящем растворе, состоящем из хромовых квасцов (6…7 г/л) и поваренной соли (30…40 г/л). На каждый кг шкур придется приготовить 3…5 л дубящего раствора температурой 30…35°С. Время выдержки шкур в растворе — 12…24 ч. В конце дубления в раствор добавляют питьевую соду (1 г/л) для понижения его кислотности.

В старину на Руси шкуры дубили таннидами растительного происхождения. Для этого летом (с июня по сентябрь) заготовляли кору деревьев (дуба, ветлы, ольхи, ели), также конский щавель (корневища). Кору высушивали, потом заваривали кипяточком, настаивали, остужали до температуры 40°С, добавляли в настой соли (40 г/л) и выдерживали (дубили) в приобретенном растворе шкуры. Степень дубления определяли, делая рез на краю шкур. Если дерма на срезе прокрасилась стопроцентно, дубление можно считать законченным.

Наилучшим дубителем числилась кора ветлы. Для изготовления дубящего раствора железное ведро заполняли корой и ветками ветлы. Все заливали водой и ставили ведро на огнь. Чтоб дубящие вещества перебежали в воду, ее кипятили приблизительно 1 ч. Потом раствор остужали, кору и ветки выкидывали, добавляли в отвар соли (40 г/л). Этим веществом и дубили шкуры, при этом заодно и красили. Так, кора ольхи обеспечивает оранжевое окрашивание. Дуб в консистенции с ветлой дает светло-коричневый цвет, один дуб — желтоватый. Этими рецептами полностью можно воспользоваться начинающим скорнякам и на данный момент.

Из минеральных дубящих веществ наилучшим считают хромовый дубитель, который позволяет поднять температуру сваривания кожи до 70…90°С. Это значит, что если выделанную хромовым дубителем полоску кожи размером 10?30 мм поместить в воду и начать нагревать, она начнет укорачиваться при нагреве воды до температуры 70…90°С. Кожа с таковой высочайшей продубленностью требуется для производства обуви, рукавиц и перчаток, шуб, носимых кожей наружу.

Неплохой хромовый дубитель можно приготовить и дома (в сарае, на открытом балконе), соблюдая, естественно, меры предосторожности. Для этого придется раздобыть калиевый (К2Сr2O7) либо натриевый (Na2Cr2O7) хромпик (оранжевую соль), а еще лучше хромовый ангидрид (СrO3), который употребляется в гальванотехнике и представляет из себя чешуйки красного цвета. В меховой индустрии нужное количество хрома всегда задается в пересчете на окись хрома (Сr2O3). Понятно, что для дубления шкур окиси хрома будет нужно приблизительно 1,2…1,6% от массы шкур, хромпика — 3,2%, хромового ангидрида — 2,4%. Такие «разные проценты» вышли поэтому, что в этих субстанциях содержится различное количество хрома. И если принять количество хрома в окиси хрома за 100%, то в хромпике хрома будет приблизительно 50%, в хромовом ангидриде — 75%. Допустим, что масса шкур, созданных для дубления, составляет 10 кг (масса волоса исключается, потому что последний хром не поглощает). Тогда нам нужно взять 320 г хромпика (10 кг х 3,2% = 10 кг х 0,032) либо 240 г хромового ангидрида (10 кг х 2,4% = 10 кг х 0,024).

Сейчас займемся изготовлением дубильного экстракта на базе хрома. Если мы предполагаем обрабатывать (дубить) шкуры при помощи хромпика, подготовим 360 г этого химиката (чуток больше нормы) и растворим его в 3-кратном количестве воды (это приблизительно 1 л), нагретой до температуры 80°С. Посуда для получения экстракта должна быть теплостойкой (нержавеющая сталь, эбонит, глина, с осторожностью можно использовать стеклянную 3-литровую банку).

Последующие операции проводят в отлично проветриваемом месте (балкон, сарайчик). В раствор хромпика осторожно вливаем серную кислоту в количестве 90…95% от массы хромпика, другими словами в нашем случае приблизительно 325 г (360 г х 90%). В отдельной посуде готовим 20…30%-ный раствор сладкого песка. Количество песка равно 25% от массы такого же хромпика, другими словами составляет 90 г. Как следует для получения раствора подходящей концентрации эти 90 г сахара растворим в 250 г жаркой воды. Дальше сладкий раствор осторожно, по каплям, приливаем к консистенции хромпика и серной кислоты, температура которой (консистенции) составляет около 80°С. Содержимое в посуде начинает разогреваться, вспенивается, интенсивно выделяются вредные газы. Кипение консистенции поддерживают, добавляя в нее сладкий раствор. Об окончании реакции судят по изменению расцветки раствора. Когда из красной расцветка раствора станет зеленоватой, это будет означать, что 6 валентный хром перевоплотился в трехвалентный, который обладает дубящими качествами. По истечении суток дубитель можно использовать по предназначению.

Расчетное количество хромового дубителя в процессе обработки шкуры добавляют в рабочий раствор не сразу, а в три приема. Дело в том, что если в раствор сразу влить весь требуемый экстракт, задубится только поверхностный слой кожи, а в глубину дермы хром не пройдет. Лично я осуществляю дубление последующим образом. Из емкости с пикелем, где шкуры (те же 10 кг) проходили обработку, переливаю 2/3 раствора в другую посуду. К оставшейся части добавляю теплую воду с таким расчетом, чтоб на 1 кг шкур приходилось 5 л раствора, и кладу в последний соль (40 г/л). Дальше заливаю в раствор 300 мл приготовленного дубильного экстракта, кропотливо перемешиваю и опускаю в рабочий раствор шкуры. Через 3 ч добавляю в раствор еще 300 мл экстракта, все кропотливо перемешиваю, а еще через 4…5 ч выливаю оставшийся экстракт. Чтоб выяснить, достаточно ли продубилась шкура, отрезают в паховой части кусок кожи. Если срез окрасился в цвет дубящего раствора, то дубление можно завершать.

После дубления, которое длится от 12 ч до суток, шкуры из раствора вынимают и, отжав, складывают стопкой на 1…2 денька для пролежки.

Жирование

После окончания пролежки проводят жирование кожевенной ткани, зачем мокроватую кожу шкуры смазывают эмульсией. (Учтите, сухие шкуры жированию не поддаются.) Ниже приведен пользующийся популярностью состав эмульсии для жирования.

Вода — 1 л

Мыло хозяйственное — 100…150 г

Рыбий либо другой животный жир — 1 кг

Нашатырный спирт — 20 мл

Для особо ценных шкурок обычно готовят жировую эмульсию несколько другого состава:

Вода — 0,5 л

Касторовое масло — 100 г

Мыло туалетное — 100 г

Глицерин — 50 г

Куриный желток — 2…3 штуки

Нашатырный спирт — 10 мл

Разработка изготовления обеих эмульсий достаточно обычная. Воду доводят до кипения, растворяют в ней мыло и кладут жир. Сняв с огня и остудив смесь до 45…50°С, добавляют в нее нашатырный спирт (во 2-м рецепте также глицерин и желтки), все кропотливо перемешивают и при помощи щетки жируют шкуру с внутренней стороны.

Сушка

Сушат шкуры на вешалках (ни при каких обстоятельствах не на бельевом шнуре либо проволоке) кожей ввысь. Подсушив незначительно кожевенную ткань, шкуру переворачивают, вполне высушивают волос, а потом досушивают и дерму. Сушить шкуры нужно в затененном от солнца и отлично вентилируемом месте подальше от огня, жарких батарей и других источников тепла. К примеру, при сушке на солнце может произойти запек, другими словами ороговение отдельных участков кожи. А подобные недостатки не исправляются.

Разбивка

Рис. 7. Крюк для разминки шкур: 1 — ручка; 2 — пластинка (2 х 20 х 150 мм); 3 — труба; 4 – петля

Правильно высушенная шкура может храниться неопределенно длительно, но всегда лучше довести ее выделку сразу до конца. Дерма высушенной шкуры становится жесткой, напоминая картон. Понятно, шкуру нужно «разбить» (растянуть и размять). Но чтоб при разминке шкуру не разорвать, ее увлажнят со стороны кожи теплой (30°С) подсоленной (10 г/л) водой. Огромные шкуры увлажняют при помощи веника, мелкие — кистью. Операция увлажнения ординарна, да и она просит внимания. Ведь недоувлажненную шкуру будет тяжело разминать (ее при всем этом даже просто разорвать). Переувлажненная шкура после разминки высохнет и опять очерствеет. Чтоб исключить и то и это, смоченные водой шкуры складывают стопкой (кожа к коже) и прижимают грузом. Через день влага умеренно распределится в толще кожи, после этого шкуры можно безбоязненно подвергнуть разбивке, которая является заключительным шагом обработки шкуры. Цель разбивки заключается в том, чтоб сделать шкуру мягенькой и эластичной. Для этого шкуру неоднократно «протягивают» (с резким перегибом) через край доски либо через железную скобу. Разбивку поначалу ведут вдоль хребта (от хвоста к голове) по всей площади шкуры, а потом — в поперечном направлении (от хребта к папам). В итоге кожа приобретает кремово-белый цвет, становится совсем мягенькой и эластичной, получает способность тянуться во всех направлениях. Мех смотрится «живым» и блестящим. Выделка шкур по существу закончена.

Рис. 8. Работа с крюком для разминки шкур: 1 — кольца в потолке; 2 — шкурка; 3 — крюк; 4 – петля

Для облегчения разбивки (разминки) шкур не очень огромного размера в старину на Руси использовали так именуемый крюк. Ранее крюк изготовляли из дерева, на данный момент его можно искривить из трубы поперечником 16…18 мм, придав ей форму вопросительного знака (рис. 7). Сверху к крюку приваривают ручку (тоже из трубы), снизу привязывают петлю из крепкого шнура. В высшей части крюка, изогнутой дугой, укрепляют на болтах М6 железную пластинку шириной 2 мм, нижний край пластинки закругляют, чтоб не разорвать шкуры. Работали крюком так. Шкуру скручивали (складывали) трубкой и привязывали крепким шнуром к железному кольцу, которое крепилось к потолку (рис. 8). Длину шнура, другими словами высоту расположения шкуры, изменяли зависимо от роста скорняка. Крюк брали за ручку правой рукою и вставляли правую ногу в его петлю. Левой рукою натягивали шкуру и пластинкой крюка разбивали кожевенную ткань, неоднократно перемещая крюк вдоль, на искосок и поперек шкуры (по лапам, шейке, хребту).

Если это требуется, поверхность кожи шкуры зачищают, чтоб сделать ее достаточно ровненькой и однородной. Зачистку комфортнее всего проводить на колоде (см. рис. 6), покрытой мешковиной (сложенной в 2…3 слоя) либо шкурой, уложенной мехом наружу. Схожее мягкое основание защитит шкуру от порезов. Итак, шкуру для зачистки укладывают на колоду мехом вниз, привязывают к колоде шнуром, потом начинают подравнивать поверхность кожи косой либо мездровым ножиком. Чтоб предупредить скольжение лезвия ножика по поверхности кожи, ее посыпают мелом либо опилками лиственных пород дерева.

Рис. 9. Переходная втулка

Ну, а если вы желаете, чтоб поверхность кожи напоминала ткань, ее шлифуют шкуркой, навернутой на древесный брусок. Большие шкуры (овец и коз) обрабатывать таким образом очень мучительно, потому тут обычно прибегают к помощи самодельной шлифовальной машинки. Подбирают электронный движок мощью 180…500 Вт. По размеру вала вытачивают из металла втулку (рис. 9), на которую надевают шлифовальную насадку — выпуклую резиновую диафрагму от тормозной камеры грузового автомобиля с укрепленной на ней шкуркой (рис. 10). Шкурку наклеивают на картонный диск поперечником 150…180 мм и вкупе с диафрагмой привинчивают болтом ко втулке. Движок подвешивают над столом на пружине (рис. 11). Шлифовальный круг должен размещаться над столом на высоте 40…50 мм. Для обработки шкуру укладывают на стол, мехом вниз, естественно, посыпают мелом, один край животиком придавливают к боковине стола, обратный край оттягивают левой рукою, а правой шлифуют, управляя машинкой. Поначалу обрабатывают шкуру грубой шкуркой, потом перебегают на маленькую.

Крашение

Для крашения отбирают отлично продубленные, отшлифованные «под ткань» шкуры. Сразу желаю сказать, что красители кожи не скрывают, а подчеркивают ее пороки. Плохо просачивается краситель в засаленные участки, непропикелеванные места также не прокрашиваются. В особенности кропотливо отбирают шкуры для цветного окрашивания, потому что тут пороки выделки кожи выявляются в особенности ясно. Методов крашения много, остановимся на наименее трудозатратном из них — намазном способе.

Рис. 10. Шлифовальная насадка: 1 — выпуклая резиновая диафрагма; 2 — шайба железная; 3 — шкурка; 4 — картонный диск

Напомним, что для крашения кожи используют как особые составы, так и красители для шерсти. У скорняков наибольшее распространение получили кислотные красители, которые отлично попадают в кожу, дают сквозной покрас, достаточно светопрочны. Также обширно используются и прямые красители, хотя они не владеют способностью к глубочайшему прокрасу, зато обеспечивают более насыщенный цвет кожи. Прямые красители лучше использовать в купе с кислотными.

(Красители — это цветные органические соединения, используемые для расцветки текстильных материалов, кожи, мехов, бумаги, пластмасс и т.д.. По областям и способам внедрения красители подразделяют на кислотные, прямые, кубовые, протравные главные и т. д. — Примечание редактора.)

Для улучшения равномерности и роста глубины покраса (как кожи, так и волоса) рекомендуется протравливать шкуры хромпиком, также производить подцветку другими красителями. Для продубленных шкур температура красильного раствора должна быть не ниже 50…60°С. Шкуру укладывают на стол и жесткой щеткой наносят два…три слоя красящего раствора, а когда шкура насытится веществом, ее подсушивают и красят опять, повторяя этот процесс до того времени, пока шкура не не станет впитывать раствор. Потом шкуру складывают конвертом и оставляют для пролежки на день. Наилучшим считается сквозной прокрас кожи. В данном случае, если с краю шкуры немного разрезать кожу, то вся площадь среза оказывается окрашенной. Также неплохим считается прокрас на 2/3 толщины кожи. На наименьшую глубину красить не рекомендуется, потому что с течением времени кожа изнашивается, на ней возникают потертые места, которые получают белесый цвет. Если нужно, операцию покраски делают неоднократно прямо до сквозного прокраса кожи. Спецы рекомендуют брать для расцветки раствор наименьшей концентрации и каждый раз втирать его в кожу, чтоб получить нужный колер. Увидено, что после таковой обработки кожа меньше марается. Ниже приведены рецепты красящих консистенций для расцветки кожи в темный и карий цвет.

Рис. 11. Шлифовальная машинка готова к работе: 1 — пружина; 2 — электронный движок с ручкой; 3 — шлифовальная насадка; 4 — шкура (на столе)

Состав №1 (темный цвет)

Краситель кислотный темный — 15 г

Краситель прямой зеленоватый — 5 г

Аммиак (25%-ный) — 5 мл

Вода — 1 л

Примечание. Температура красящего раствора 50°С. Заместо зеленоватого красителя можно взять карий либо голубий. Для получения равномерной расцветки рекомендуется перед нанесением на кожу оканчивающих слоев красящего раствора добавить в последний уксусную кислоту (15…20 % от массы входящих в состав раствора красителей).

Состав №2 (карий цвет)

Краситель кислотный карий — 6 г/л

Краситель метанилиновый желтоватый — 5 г/л

Краситель кислотный оранжевый — 3 г/л

Аммиак (25%-ный раствор) — 5 мл/л

Примечание. Для более темного окрашивания в раствор добавляют темный краситель (0,5… 1 г/л).

Растворяют каждый краситель в отдельности в 20-кратном количестве воды температурой 80°С. Потом смеси соединяют, дают остыть, разводят водой до подходящей концентрации, до крашения добавляют аммиак. В конце крашения доливают уксусную кислоту (до 20% от массы взятых красителей).

Разработка крашения анилином дается в аннотации, приведенной на пакете с красителем.

Для крашения кожи хорошо подходят морилки для дерева. Морилки водорастворимые обычно немного разбавляют, а спиртовые — разводят водой в соотношении 1:4. Содержание красителя в красящем растворе должно составлять приблизительно 5…10 г/л, если взять красителя меньше, шкура не прокрасится, больше — начнет мараться. Овчины после крашения приблизительно 1 ч промывают в проточной воде температурой 30°С, отжимают и около 4 ч выдерживают в соляном растворе (50 г/л) при температуре также 30°С. Дальше овчины подсушивают и жируют. Учтите, овчины, которым предстоит расцветка, жируют не после хромового дубления, а после покраски и солки. Потом овчины сушат, разминают, выколачивают ворс.

Примечания и дополнения (от редактора)

Несколько слов о термине мездра. Как говорилось в тексте, мездра — это нижний слой шкуры (подкожная клетчатка), отделяемый от дермы при выделке (мездрении) кожи. Но в меховой индустрии мездрой принято именовать конкретно дерму меховой шкуры.

И еще. Создатель в материале фактически ничего не сказал о выделке шкур при помощи квашения. В принципе это доступный и не очень непростой способ обработки шкур, дающий очень отличные результаты (мягенькая кожа, натуральный цвет меха). Но процесс квашения просит от скорняка неизменного внимания. Чуток передержал шкурки в квасе, пиши пропало! Мех со шкуры облезает целыми кусочками. Но каждый свободен сам выбирать метод обработки шкур.

Итак, квашение. Раствор для квашения готовят обычно заблаговременно, за 1…2 денька до начала работы со шкурой. Делают квас (кисель) из овсяной муки грубого помола с отрубями (200 г муки на 1 л жаркой воды). В образовавшуюся болтушку в качестве закваски добавляют хлебные дрожжи (7 г на 1 л кваса), а время от времени и кефир — для «крепости».

Посуду с болтушкой ставят в теплое место (30…40°С) и держат до закисания. На 2-й денек такая болтушка обычно уже закисает. Возникают белоснежные пузыри и соответствующий запах хлебного кваса. Этот момент не пропустите, потому что он в особенности благоприятен для закладки шкур. Но отлично также закладывать шкуры в свежайший, только-только приготовленный раствор, за ранее остуженный.

Перед тем как опустить шкуру в раствор, в него добавляют поваренную соль (20…30 г на 1 л кваса). При закладке шкуры в квас нужно соблюдать соотношение 3:1, другими словами на каждый 1 кг влажной шкуры должно приходиться более 3 л кваса.

Шкуры рекомендуется раз в день крутить, сразу перемешивая всю массу киселя. Чтоб не вышло загнивание шкуры, пленку образовавшуюся на поверхности кваса, кропотливо «разбивают», стараясь опустить на дно.

Длительность квашения (как и всех других процессов) находится в зависимости от свойства и толщины мездры. Шкуры с толстой мездрой доводятся до кондиции за 5…7 дней, со средней — за 3…5 дней, с тоненькой — за 2…3 денька.

Желаю также сказать, что после обработки пикелем либо квасом, шкуры я не дубил. Но служили они нам не один десяток лет!

Этапы выделки – пошаговая аннотация

Овчины, в процессе выделки, проходят те же этапы, что и любые другие. Лучше приступать к обработке шкур сразу после их снятия. Любая упущенная минутка плохо скажется на качестве готовых изделий.

Отмачивание

Для замачивания нужна емкая ёмкость – чтоб в ней свободно поместилась овчина. Раствор готовится из:

• поваренной соли;
• фурацилина либо формалина;
• уксусной кислоты.

Как готовят раствор для замачивания:

• в воде растворяют фурацилин – на 1 л берут 2 пилюли, либо 0,1 мл формалина;
• соли на 1 л кладут от 30 до 50 г;
• уксус добавляют для дезинфицирующего эффекта, на 1 л – 5 г;
• опытные скорняки добавляют в раствор дубовый, берёзовый либо ивовый отвар – их готовят из листьев перечисленных деревьев. В 10 л воды – менее 0,5 л отвара.

Шкуры, замочив, выдерживают в приготовленном растворе более 12 ч. Если половины суток будет недостаточно для размягчения, функцию повторяют. Чтоб осознать – готова ли шкура для последующего шага, ногтем скоблят мездру – если она без усилий соскабливается, перебегают к мездрению.

Мездрение

Цель мездрения – убрать с внутренней поверхности шкуры остатки жира и сала, также лишнюю кожу. Порядок мездрения шкуры:

• растягивают на особом станке, а если такого нет, то просто на ровненькой поверхности;
• скоблят с внутренней стороны тупым ножиком либо особым стальным скребком.
• Поначалу обрабатывают заднюю часть, потом двигаются в сторону головной части.

Мездрение шкуры гладкошерстной овцы

Мездрят шкуры только тупым инвентарем, острота не допускается – чтоб не порезать материал.

Обезжиривание

После мездрения шкуру стирают, погружая её в раствор, приготовленный из:

• соли поваренной – 20 г;
• порошка стирального – 3 г.

Дозы указаны для 1 л воды. Постирав, овчину вынимают и выжимают – можно перебегать к последующему шагу.

Пикелевание

Цель данного шага – сделать лучше характеристики сырья. Пикелевание (в переводе с британского – «маринование») размягчает, придаёт овчине эластичности.

Как приготовить рассол для пикелевания:

• вода комнатной температуры – 2 л;
• соль – 100-120 г;
• уксус 9% – 1 л.

Заместо уксуса можно взять уксусную кислоту – 30 г, либо муравьиную кислоту – 10 г.

Шкура киснет в уксусно-солевом растворе столько же, сколько при замачивании – 12 часов. Чтоб проверить упругость шкуры, её сдавливают, согнув напополам. Если процесс удачен, то на распрямлённой поверхности отлично просматривается полоса от сгиба.

Если шкуру предстоит использовать для пошива одежки либо изделий, конкретно контактирующих с человеком, то пикельный раствор нужно нейтрализовать. Для этого шкуру вымачивают в содовом растворе 1 час – на 1 л воды берут 1 г соды. Нейтрализация понижает прочностные свойства овчины, но зато она становится гипоаллергенной. Заканчивается пикелевание очередной промывкой шкуры – моют её проточной водой.

Дубление

Цель дубления – увеличение прочности овчины. На 1 л воды берут:

• поваренной соли – 50 г;
• хромового дубителя – 6 г.

Шкуру укладывают в ёмкость, раствор стопроцентно должен покрыть её. Время выдержки – 48 ч. Раствор периодически подогревают – чтоб не остывал.

Рассмотрев срез, оценивают результаты дубления при помощи лупы. Если расцветка равномерная – процесс окончен. Чтоб усилить эффект дубления, в раствор добавляют отвар корня конского щавеля.

Овчина неприятно пахнет, от аромата нужно избавляться. С этой целью в дубильный раствор кладут квасцы – 7 г на 1 л. Квасцы избавляют запах, присваивают овчине упругость, обеззараживают и ускоряют её высыхание.

Жировка

Цель жирования – сделать кожу блестящей. Готовят раствор из:

• пищевой соли – 100 г;
• глицерина – 25 г;
• нашатыря – 20 г;
• яичного желтка – 70 г.

Этим веществом мажут мездру, а потом складывают овчину так, чтоб внутренняя сторона соприкасалась вместе.

Сушка

Шкуру перед сушкой кропотливо отжимают, к примеру, при помощи центрифуги. Потом овчину высушивают в термокамерах – при температуре 40 °C, либо на улице. По мере высыхания шкуру разминают и растягивают – чтоб она становилась мягче. Мездру подчищают пемзой. На сушку обычно уходит трое суток.

Сушка шкур гладкошерстных овец

Окончательная обработка

Оканчивающий штришок в процессе выделки шкур – очищение волоса. Овчину выбивают палкой, потом проглаживают ворс платяной щёткой. Мех протирают опилками лиственных пород. Нагрев опилки на противне, их соединяют с растворителем – скипидаром, бензином, ацетоном и т. п.

Жаркие опилки, намоченные растворителем, втирают в волосяной покров. Поэтому шкуру выколачивают палкой. Готовую шкуру вывешивают на просушку – она продолжается 1-2 денька. Сейчас её можно хранить неограниченно длительно – в качестве сырья для производства меховых изделий.

Научившись выделывать овчину, вы можете то же самое проделывать со шкурами всех животных. Сейчас для вас не придётся выкидывать шкуры либо ехать из-за одной-двух в пункт выделки – вы всё можете сделать без помощи других.

0

https://ferma.expert/jivotnie/ovcy/razdelka-ovcy/vydelka-ovechih-shkur/

Создание

Для выделки шкурок будет нужно отыскать подходящее помещение под установку нужного оборудования. На ферме либо своем участке следует оборудовать маленькой цех, площадью в 35-50 квадратных метров. Из специального оборудования потребуются:

• чесальная машина;
• рубильная машина;
• откатные барабаны;
• разбивочная машина;
• устройство мягчения шкур;
• стригальная машина;
• центрифуга;
• мездрильная машина.

На 1-ый взор, количество нужных станков и устройств удивляет. Но это всё не технологичное оборудование и даже может раздельно изготавливаться под заказ в слесарной мастерской. Общая цена оборудования может составлять 1-2 тыщи баксов.

Зависимо от используемой технологии и вида шкур, полный цикл обработки шкурок может занимать различное время и количество затраченных усилий. Для маленького цеха, обычно достаточно 2-4 рабочих и мастера производства. Конкретно он будет держать под контролем весь технологический процесс, и отвечать за качество продукции.

Организация бизнеса и доходность

Зависимо от вида меха, одна шкурка может принести доход от 15 до 50 баксов. Выделка шкур ведётся по издавна сверенным технологиям, освоить которые не составляет особенного труда. А конкурентность не будет таковой серьёзной как в другом виде бизнеса. Дело в том, что развитое в русское время звероводство после развала СССР в нашей стране так и не возродилось. Закупку шкурок можно создавать как у фермеров, так и у охотников. В дальнейшем можно заняться разведением пушного зверька без помощи других.

Более обычным и прибыльным может стать выделка шкур зайчика. Кроличий мех очень дёшев, по сопоставлению с другими классическими для Рф мехами – лисица, соболь, куница, белка. Потому на закупку шкурок хватит и малозначительного исходного капитала. Так же, из-за собственной дешевизны, изделия из меха зайчика пользуются неизменным спросом. К тому же заведя свою кроличью ферму можно получить безотходное создание, кроме выделки шкурок, занимаясь и продажей диетического мяса.

Подготовка

В процессе обработки шкуры ее площадь уменьшается приблизительно на 20 %. Идеальнее всего к выделке приступать сразу после снятия, но это не всегда выходит. В большинстве случаев охотники приступают к этому после окончания сезона, а ранее хранят материал в сухом отлично открытом помещении. Необходимо приготовить нужное оборудование для выделки шкуры. Это длинноватая плоская поверхность, на которой можно будет отлично расправить трофей. Также принципиально приготовить перчатки, ингредиенты для смесей, емкость для замачивания, скребки и кисточка. Для начала шкуру необходимо отмочить. Для этого следует приготовить емкость и чистую воду. Необходимо замешать раствор из расчета на 5 л. воды 250 г соли, 2,5 г хоть какого моющего средства, 3 пилюли фурацилина.

Подготовка кожи

К этому шагу относится консервирование шкур, выделка на этом шаге заключается в удалении из шкуры значимой части воды. Это означает, что шкура перестает быть вожделенным объектом для микробов.

Обезжиривание — 1-ый шаг в выделке шкурки

Виды выделки кожи согласно консервированию:

• Мокросоленый метод – употребляется для шкур морского зверька, домашнего скота, изредка – одичавших копытных. Данный вид обработки просит мездрения шкур, он подходящ для не очень длительного хранения шкур либо долгого хранения в холодных критериях.
• Сухосоленый. Данный вид обработки подразумевает за ранее частичное обезжиривание. Употребляется, в главном, для выделки шкур домашнего скота.
• Пресно-сухой. Подразумевает полную мездровку, если ожидается долгое хранение, либо частичную мездровку при недолговременном хранении на холоде. Свежайшие шкурки не советуют замораживать, потому что кристаллики льда, образующиеся в толще кожи, травмируют ее волокна.
• Кислотно-солевой. Шкурки обрабатываются консистенцией из поваренной соли, дюралевых квасцов, хлористого аммония. Кропотливого обезжиривания мездры данный метод не просит. Применяется в главном в южных районах.

После консервации, являющейся основной подготовкой к следующей поэтапной работе, начинается самое сложное. Выделка же это процесс с не самой обычной, многоступенчатой технологией.

Нужные инструменты и приспособления

Выделка кожи в домашних критериях вероятна, но обычно происходит это в гараже, сарае либо сухом подвале. Если спец решил заняться выделкой зимой, помещение будет нужно утеплить. Также там должен быть подвод и отлив воды. Должно быть в помещении и электричество. Нужна там и вытяжная вентиляция. Сушка шкур после выделки тоже должна быть в помещении. В теплый сезон хорошо сушить шкуры в тени на открытом воздухе.

Что обычно находится в мастерской:

• чаша для жидкостных процедур;
• удачный десктоп;
• шкафы и полочки для хранения препаратов и инструментов;
• барабан для жидкостных процедур;
• котлы для отмачивания и золения;
• химпрепараты для обработки.

Конкретное наименование находится в зависимости от особенностей технологического процесса. К примеру, от подготовки материала к обработке.

Снятие шкуры

Перед выделкой шкуры принципиально правильно снять кожу с убитого животного. Добытого мертвого зверька следует подвесить за задние лапы на перекладину. Необходимо решить: нужна ли шкурка с лапами и рожой либо важен только мех. Трофейную шкуру снимать стоит стопроцентно, ведь так она будет смотреться более красиво. Для снятия следует использовать резиновые перчатки и очень острый ножик. Можно использовать канцелярский ножик, который достаточно тонок, комфортен, остр и не нуждается в заточке. Под тушу следует подстелить полиэтиленовую пленку, чтоб не заляпать поверхность.

Разделка шкуры начинается с паховой области. Делается надрез, и руками шкура отделяется от тканей. Можно помогать себе ножиком. Сначала шкура снимается с задних ног. Хвост растягивается из шкуры, как из чулка. Дальше ее следует снять с фронтальных лап. У основания черепа следует сделать радиальный надрез. Сначала шкура должно остыть. В это время можно очистить шерсть от сора и запятанных пятен. Необходимо соскоблить оставшиеся кусочки мяса и жира. Шкуру следует присыпать большой кухонной солью и бросить в таком виде на ночь.

Дальше разглядим, как выделать шкуру.

Где можно научиться?

Что касается приобретения способностей и соответственного опыта для выделки шкур, другими словами много вариантов их приобретения. Есть бесплатные видеокурсы, платные обучающие курсы, обучение конкретно на предприятии, которое занимается выделкой шкур. Что касается последнего варианта, то почти всегда раскрывается дочерний филиал, что сказывается на прибыли главного предприятия, но в то же время уменьшаются опасности.

К примеру, необходимо отметить, что обитатели последнего Севера, Далекого Востока и Сибири отлично обладают ремеслом по выделке шкур. Выделка шкур является их «коньком». Потому что, обитатели этих регионов в протяжении веков занимались выделкой шкур для личных нужд, также для следующей реализации. Потому эти мастера сумеют для вас поведать о секретах избранного вами ремесла.

Примерные расходы

Бизнес по выделке шкур может организовываться разными методами, что существенно оказывает влияние на требуемые финансовложения. К примеру, если предприниматель планирует закупать снятые шкуры и заниматься только их обработкой, это не востребует суровых издержек на приобретение площадей и оборудования для выкармливания животных, на покупку корма для них и т.п. Диаметрально обратная ситуация сложится, если бизнесмен решит без помощи других разводить животных, но таковой подход значительно прирастит прибыль.

Если заниматься только выделкой, то достаточно будет арендовать помещение площадью около 30 кв.м. Цена аренды не будет превосходить 30 000 рублей за месяц.

В нужное оборудование заходит:

• — рубильная машина (снятие волосяного покрова) – 240 000 рублей;

• — откатный барабан (отминка и откатка шкур) – 200 000 рублей;

• — разбивочная машина (придание пластичности и чистоты шкурам) – 240 000 рублей;

• — устройство для смягчения шкур – 180 000 рублей;

• — чесальный аппарат – 160 000 рублей;

• — стригальный аппарат – 200 000 рублей;

• — кожевенная машина – 280 000 рублей;

• — мездрильная машина – 320 000 рублей;

• — центрифуга для отжима – 180 000 рублей.

Итого, цена оборудования составляет около 2,04 миллиона рублей.

Для выполнения работ нужно около 2 служащих, с зарплатой по 50 000 рублей за месяц каждый.

Расходным материалом при обработке шкур является соль. Ввиду низкой цены учет ее расхода не обязателен.

Доход будет складываться от типа обрабатываемых шкур. В среднем, 1 шкура стоит около 10 000 рублей, при всем этом около половины этой суммы составляет закупочная цена. Каждый месяц мастерская может обрабатывать около 100 шкур, что дозволит извлекать чистую прибыль в размере 320 000 рублей. Это окупит бизнес приблизительно за полгода.

Источник: vsamodelino.ru