Как сделать блок питания из энергосберегающей лампы. Из энергосберегающей лампы иип

Сопоставление принципов построения схем LED ламп

В большинстве случаев встречается неизолированный драйвер, его схему делают на импульсном понижающем преобразователе.

Применение такового драйвера в LED лампочке имеет ряд преимуществ, по сопоставлению с другими схемами:

1. отменная стабильность выходного тока в широком спектре напряжения питания, полное отсутствие пульсаций, по сопоставлению со схемой на конденсаторном балласте.
2. более высочайший КПД по сопоставлению с изолированным и с линейным драйвером. Выходное напряжение такового драйвера еще выше, чем у изолированных драйверов. Для получения данной мощи, используются светодиоды с несколькими кристаллами в одном корпусе, что позволяет поднять напряжение и понизить ток в цепи, КПД увеличивается за счет понижения утрат в цепи питания.
3. наименьшие размеры и цена по сопоставлению с изолированным драйвером, потому что дроссель выходит меньше, чем трансформатор для таковой же мощи. Из за особенности схемы, дросселю не надо переваривать всю мощность, в отличии от трансформатора в изолированном драйвере, меньше необходимо материала, для его производства.

Сопоставление внешнего облика драйверов LED ламп

Будьте аккуратны при работе с такими драйверами, чтоб не получить удар током!

Фото платы изолированного драйвера с оборотной стороны:

Изолированный драйвер для светодиодов с разделительным трансформатором

Отличия конструкции лампы от импульсного блока

Очень похожа по строению импульсного блока питания, из-за чего сделать импульсный бп можно совсем не сложно и стремительно. Для переделки, нужно установить перемычку и дополнительно установить трансформатор вырабатывающий импульсы и который оснащён выпрямителем.

Для облегчения ибп, удалена стеклянная люминесцентная лампа и некие составляющие конструкции, которые были изменены особым соединителем. Вы могли увидеть, что для конфигурации нужно выполнить всего несколько обычных операций, и этого будет полностью достаточно.

Плата с энергосберегающей лампы

Выдаваемый показатель мощи, ограничен размером применяемого трансформатора, наибольшим вероятным пропускным показателем главных транзисторов и габаритами охлаждающей системы. Чтоб прирастить незначительно мощность, достаточно намотать ещё обмотки на дроссель.

Разбираем LED лампочку

Корпус ламп делают из композитного материала, который служит отводом тепла для светодиодов. Разбираются лампочки различных изготовителей достаточно легко. Рассеиватель держится по периметру на защелках и силиконе. Поддеваем ножиком и подрезаем герметик по кругу, колпак рассеивателя снимается с неким усилием.

Разборка LED лампы

Плата с диодиками быть может запрессована либо приверчена винтами, контакты могут быть припаяны либо съемными. С приверченной платой всё просто, а вот с запрессованной придётся повозится. Мне обычно удается подковырнуть плату плоской отвёрткой, но всякий раз, у различных изготовителей это не всегда удаётся совершенно без повреждений корпуса, время от времени откалывается кусочек пластика, который потом можно наклеить назад, если есть необходимость.

После снятия платы со светодиодами не надо сразу пробовать извлечь драйвер, это не получится. Будут мешать провода, идущие от цоколя лампы.

Драйвер снутри LED лампы

На заводе сборка происходила в другом порядке, чем мы пытаемся разобрать. Нужно поддеть и вынуть центральный контакт цоколя лампы, так один вывод освободится, а 2-ой можно отпаять либо отрезать от самой платы, а позже при сборке его придётся удлинить.

Главные поломки LED лампы и их обнаружение

Потому что сама LED лампа состоит из радиоэлементов, то к ее главным неисправностям можно отнести неисправность конкретно тех самым радиоэлементов, из которых она состоит. Пусть это покажется кому-то тавтологией, но конкретно такое заключение будет очень близким к правде.

В LED лампе могут быть микросхемы, транзисторы, трансформаторы, индуктивности, резисторы, диоды, светодиоды. О том, как инспектировать тот либо другой радиоэлемент лучше посмотреть в спец рубрике нашего веб-сайта «Радиоэлектроника».

Ведь если мы на данный момент начнем для вас говорить об идентификации всех дефектов каждого из нами вышеперечисленного радиоэлемента, то это будет статья уже совершенно другого содержания, ежели о ремонте LED лампы. Коротко только скажем, что есть неисправности, которые сразу «бросаются в глаза».

Как правило это термические пробои и связанные с ними переменами. Это обугливание радиодетали, ее вздутие, возникновение малеханьких точечных отверстий. Вот посмотрите на конденсатор.

Тут сразу видно, что с ним что-то не то. Это тот вариант, когда драйвер для светодиодов можно починить. В конечном итоге починим и саму лампу. 2-ой вариант, это ремонт LED лампы методом подмены платы, питающей светодиоды.

Как вы уже додумались, такую плату именуют драйвером. Этот вариант неплох тем, что такую плату можно приобрести в радиомагазинах, а потом ее просто взять либо перепаять.

А если для вас очень охото, то можно даже самому собрать схему драйвера для светодиодов, и использовать конкретно ваш вариант для ремонта лампы.

Ну что все-таки, давайте сейчас обо всем этом по порядку.

Разборка LED лампы для определения дефектов, подмены радиоэлемента и ремонта

Пред нами встанет задачка по разборке лампы. В некоторых случаях придется столкнуться с неразборными соединениями, другими словами где детали приклеены меж собой. В данном случае применяем тонкое лезвие ножика. Пытаемся прорезать клей по стыку деталей. Других вариантов тут личное не будет.

Вероятен и случай где детали закреплены на винтах, шурупах. Если так, то просто выкручиваем крепеж соответственной отверткой.

Сейчас о том же самом, но с определенными примерами.

Ремонт LED лампы с подменой радиоэлемента

Разбираем корпус лампы, об этом мы упоминали чуток ранее, но все таки повторимся…

Срезаем клей и выкручиваем крепеж.

Добираемся до схемы и соединительных проводов.

Тут как раз продолжим рассматривать наш вариант, который мы затронули выше, с конденсатором. Итак, даже если зрительно видно, либо вы обусловили неисправность радиоэлемента методом внедрения измерительного устройства, то деталь нужно поменять.

Берем паяльничек и выпаиваем радиоэлемент. Тут принципиально не перегреть примыкающие элементы, не сломать ножки, не нарушить контакты, не перегреть интегральную схему, чтоб обойти отслоения фольги от текстолита. Меняем конденсатор.

Дальше изолируем плату от вероятного контакта с токопроводящими поверхностями и собираем все в оборотном порядке.

При установке платы со светодиодами на место, нужно обновить термопасту, которая обеспечивает передачу тепла от платы светодиодов, до радиатора рассеивающего тепло.

Перед склеиванием корпуса проверяем способность к работе и приклеиваем рассеиватель на лампу. Этот случай относился к ремонту лампы методом подмены радиоэлемента.

Ремонт LED лампы с подменой драйвера для светодиодов

Если вы не желаете заниматься поиском спаленной радиодетали либо у вас просто нет таковой способности. Скажем, нет в текущее время мультиметра для проверки детали, то можно поступить несколько проще. Идете до наиблежайшего радиомагазина в вашем городке и покупаете так именуемый драйвер.

На самом деле, стабилизатор напряжения для светодиодов. Тут принципиально выбрать стабилизатор, который будет обеспечивать работу светодиодов подходящей мощи. Другими словами глядим на заявленную мощность лампы и просим драйвер, который может обеспечить данную мощность.

Сейчас давайте вновь обратимся к определенному случаю.

• Откручиваем отражатель от корпуса.
• Снимаем рассеиватели светодиодов.
• Обрезаем провода от старенького драйвера, лучше выпаять, чтоб обеспечить соединение меж платой драйвера одним цельным проводом.
• Припаиваем провода нового драйвера на место старенькых.
• Тут принципиально не спутать вход и выход, по другому все сгорит, так и не заработав.

Снова все проверяем и собираем лампу назад. По мере надобности изолируем драйвер и наносим термопасту.

Этот вариант неплох тем, что тут практически нужно перекусить провода на входе и на выходе у старенького драйвера, подключить провода от новейшей платы и все. Лампу можно собирать назад.

Единственное ограничение, этот вариант не подойдет в случае, если неисправностью является перегоревший светодиод.

Если для вас негде приобрести драйвер, а может просто желаете испытать свои силы в радиоконструировании, то вы сможете сделать его сами. Благо некие из схем достаточно обыкновенные в сборке, потребуют минимум радиоэлементов, и не нуждаются в наладке.

Электросхемы драйверов для светодиодов, которые можно применить, в том числе и для LED лампы, приведены в нашей статье «Драйверы для светодиодов своими руками». О самой же LED лампе можно выяснить подробнее «Светодиодная лампа».

Подводя результат о ремонте LED лампы

Ремонт LED лампы дело перспективное. Ведь не принципиально, будет ли это замена отдельного радиоэлемента либо целого драйвера (платы), это все равно будет на порядок дешевле, чем брать новейшую LED лампу.

Единственная рекомендация, так это применение радиоэлементов с более высочайшими эксплуатационными показателями. Может быть это применение резисторов с большей мощью, конденсаторов на большее напряжение либо просто применение радиодеталей от узнаваемых и заслуженных брендов.

Это дозволит очень длительно потом не ворачиваться к ремонту настолько подходящего в нашем обиходе осветительного устройства – LED лампы.

Источник: https://xn——7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai/kommunikatsii/elektronika/751-kak-pochinit-svetodiodnuyu-lampu-svoimi-rukami-zamena-radioelementa-drajvera

Глядим, как устроена LED лампочка

Сейчас можно разглядеть все детали лампы и из чего она устроена. Создатели ламп заложили определенные свойства в конструкцию лампы, а конкретно ток через светодиоды, который обоснован несколькими требованиям, такими как температурный режим, яркость и мощность употребления, срок службы лампочки и соотношение цены и всех этих черт.

Теорию мирового комплота изготовителей, по которой изготовители заинтересованы делать не надёжные вещи, мы рассматривать не будем, моё мировоззрение что это миф, всё диктует маркетинг и потребители, а изготовители делают то что у них заказывают, то что отлично продаётся, означает всегда отыскивают середину меж надежностью и ценой. В наших реалиях обычно более дешёвые продукты выигрывает по продажам, в конечном итоге имеем то что имеем.

Выход из строя лампочки почти всегда происходит из-за обрыва в цепи светодиодов.

Неисправная лампа – на спаленном светодиоде, который обрывает цепь, можно созидать черную точку.

При эксплуатации, после включения лампочки, происходит нагрев кристаллов светодиодов и тепловое расширение. Токопроводящие выводы от кристаллов делают в виде тонких нитей из золота, потому что золото очень пластичный металл и отлично переносит деформации не разрушаясь. Коэффициент расширения у кристаллов и других материалов конструкции светодиода не схож, с течением времени от включений и выключений лампочки, тепловая деформация разрушает вывод кристалла светодиода либо место его крепления, цепь разрывается и лампа выходит из строя.

Я тщательно рассказываю об этом в статьях про устройство LED прожекторов и ремонт прожекторов.

К слову, для наименьшего воздействия температуры на линейные размеры, не плохое решение делать светодиоды с несколькими более маленькими кристаллами, чем с одним огромным таковой же общей площади, и за одно это позволяет поднять напряжение питания светодиода при поочередном включении кристаллов снутри 1-го корпуса светодиода.

Светодиод для лампы с 3-мя кристаллами, работающими в облегченном режиме

Переделка энергосберегающей лампы в LED

Энергосберегающие лампы интенсивно позиционировались как замена низкоэкономичным и ненадежным лампам накаливания. Постепенное понижение цен на «экономки» привело к тому, что они получили фактически повсеместное распространение.

Прогресс не стоит на месте и на замену энергосберегающим люминесцентным лампам приходят LED источники света. Имея огромную экономичность, они превосходят энергосберегающие лампы по экологичности, так как люминесцентные лампы содержат ядовитую ртуть, а светодиоды полностью неопасны (подробнее о вреде LED ламп).

Наибольший минус светодиодов – их высочайшая цена. Не умопомрачительно, что многие занимаются переделкой энергосберегающих ламп в LED, используя по максимуму доступную и недорогую элементную базу.

Доработка лампы для роста срока службы

1-ая доработка заключается в понижении тока через светодиоды, что позволяет существенно продлить срок службы лампы, яркость свечения при всем этом безизбежно понижается. Понижение яркости при понижении тока через светодиоды происходит не линейно, с неким отставанием, так что понижением тока достигается дополнительное увеличение КПД светодиода, что в свою очередь еще более понижает температуру кристаллов, таковой доработкой убиваем 2-ух зайцев.

Для наглядности КПД светодиода и утрат в виде тепла, дан график зависимости тока через светодиод и яркости свечения, где показана нелинейная зависимость.

Зависимость яркости светодиода от прямого тока с учетом теплопотерь

Как правило это просто сделать без схем и даташитов на микросхему драйвера. Необходимо отыскать на плате резистор либо пару резисторов включенную в параллель с сопротивлением в несколько Ом – это сенсор тока который нас интересует. Таковой резистор – сенсор тока, есть полностью во всех схемах драйверов, как в импульсных, так и в линейных, и всюду сопротивление сенсора единицы Ом.

1-ая переделка схемы драйвера LED лампы

Резистор необходимо поменять на резистор бОльшего сопротивления либо отпаять один из 2-ух резисторов. Ток через светодиоды понижается пропорционально повышению сопротивления резистора сенсора тока.

Доработка схемы – показан резистор оборотной связи

Даже малозначительное понижение тока через светодиоды и мощи лампы значительно продлевает срок службы, потому что температура самого кристалла светодиода понижается еще в основном, чем температура внешнего корпуса лампы из за термического сопротивления переходов кристалл-подложка-припой-проводник платы и т.д., и уменьшается термическое расширение разрушающее место крепления проводника к кристаллу.

Возьмем случай для наглядности как тепло передается от кристалла в окружающую среду: допустим линия электропередач где нибудь либо очень длинноватая, либо сечение проводов малюсенькое, при включении устройств разной мощи происходит приметная “просадка” напряжения , чем выше мощность потребителя, тем больше просадка напряжения (утраты).

Читайте статьи про утраты напряжения при неизменном токе и про утраты в кабельной полосы.

Так и с теплом у светодиодов, при одном и том же термическом сопротивлении, при наименьшей мощи на кристалле, тепло лучше передаётся на корпус и в окружающий воздух (меньше “просадка”).

Более дорогие лампы отличаются огромным количеством светодиодов на наименьшем токе и заниженной мощи, чем у более дешёвых ламп, светоотдача люмен/вт у них больше и режим светодиодов более щадящий. На фото ниже лампочка с заявленной светоотдачей около 108 Лм/вт, тогда как как правило это менее 100 лм/вт.

LED лампочка с большей светоотдачей

Я обычно занижаю мощность на 20-30%, но делаю это на новейшей лампе, пока золотые проводники еще прочные.

Та же лампа, со вскрытой пробиркой

Делал занижение мощи когда проводил ремонт LED лампы, но здесь для надёжного результата необходимо снижать ток через светодиоды как минимум на 50%, потому что все светодиоды из одной партии и работали в схожих критериях, раз один сгорел, то другие будут один за другим все потихоньку выходить из строя, лампа длительно после ремонта не проработает без занижения мощи, если естественно не поменять сразу все диоды на новые, но это не всегда приемлемо.

Изготовка ИБП своими руками

В большинстве случаев во время производства импульсного БП требуется некординально изменять строение дросселя, если для этой цели употребляется двухтранзисторная схема. Конечно, некие элементы в устройстве необходимо будет удалить.

Если же делается БП, который будет иметь мощность 3,7?20 Ватт, в таком случае трансформатор не является основной составляющей. Заместо него идеальнее всего сделать несколько витков провода, которые закрепляются на магнитопровод. Для этого необязательно избавляться от старенькой намотки, их можно выполнить поверх.

Рекомендуется для этой цели использовать провод марки МГТФ, имеющий фторопластовую изоляцию. Пригодится маленькое его количество. Невзирая на это обмотка будет на сто процентов покрыта, так как большая часть отводится на изоляцию. Из-за этого такие устройства имеют низкие характеристики мощи. Для её роста требуется использовать трансформатор переменного тока.

Внедрение трансформатора

Основным преимуществом при изготовлении блока питания своими руками будет то, что есть возможность подстраиваться под характеристики трансформатора. Не считая этого, не будет нужно цепь оборотной связи, которая в большинстве случаев является неотъемлемой частью в работе устройства. Если даже во время сборки были изготовлены какие-либо ошибки, в большинстве случаев таковой блок будет работать.

Для того чтоб сделать своими руками трансформатор, будет нужно иметь дроссель, межобмоточную изоляцию, также обмотку. Последнюю идеальнее всего выполнить из лакированного медного провода. Следует не забывать о том, что дроссель будет работать под напряжением.

Обмотку необходимо кропотливо изолировать даже тогда, когда она имеет фабричную специальную защитную плёнку из синтетического материала. В качестве изоляции можно использовать либо электрокартон, либо же обыденную бумажную ленту, толщина которой должна быть не меньше 0,1 мм. Только после того, как будет изготовлена изоляция, можно поверх неё наматывать медный провод.

Что касается обмотки, то провод идеальнее всего выбрать как можно толще, а вот количество нужных витков можно подобрать исходя из требуемых характеристик работы грядущего устройства.

Таким образом, можно сделать ИБП, который будет иметь мощность более 20 Вт.

Для вас это будет любопытно Ремонт реле стабилизаторов напряжения Ресанта

Предназначение выпрямителя

Для того чтоб в импульсном блоке не вышло насыщение магнитопровода, требуется использовать только двухполупериодный выходной выпрямитель. В том случае, если трансформатор должен понижать напряжение, рекомендуется внедрение схемы с нулевой точкой. Чтоб выполнить такую схему, необходимо иметь две полностью схожие вторичные обмотки. Их можно сделать без помощи других.

Следует учесть то, что выпрямитель по типу «диодный мост» для этой цели не подходит. Это связано с тем, что существенное количество мощи во время передачи будет теряться, а значение электронного напряжения будет наименьшим (наименее 12В). Но если делать выпрямитель из особых импульсных диодов, тогда цена такового устройства обойдётся стоит в разы дороже.

Наладка устройства

После того как БП будет собран, требуется проверить его работу на наибольшей мощи. Это нужно для того, чтоб измерить температуру нагревания трансформатора и транзистора, значения которых не должны превосходить 65 и 40 градусов соответственно. Чтоб обойти перегрева этих частей, достаточно прирастить сечение провода обмотки. Также нередко помогает изменение мощи магнитопровода в огромную сторону (учитывается ЭПР). В том случае, если дроссель был взят из балласта LED фонаря, прирастить сечение не получится. Единственным вариантом будет держать под контролем нагрузку на устройство.

Плавное повышение яркости при включении

2-ая доработка позволяет включать лампу плавненько, к примеру для внедрения в спальне.

Для этого необходимо включить позистор (терморезистор с положительной температурной зависимостью, либо термистор PTC) параллельно всем либо большей части светодиодов.

Доработка LED лампы для плавного включения яркости

Работает схема просто: Пока позистор прохладный, его сопротивление мало и ток течет через часть светодиодов и позистор и равномерно разогревает его. По мере прогрева, сопротивление плавненько наращивается и плавненько включает в цепь другие светодиоды – яркость плавненько наращивается.

Доработка LED лампы позистором

Доработка LED лампы термистором для плавного розжига

Драйвер для поочередно включенных светодиодов, который употребляется в люстре, и его схему я тщательно разглядел в статье Почему закончили пылать светодиоды в люстре.

Позистор нужен с прохладным сопротивлением 330-470 Ом, его маркировка wmz11a, такие есть в продаже либо их можно добыть из энергосберегающей лампы мощью 32 вт, в наименее массивных КЛЛ, позистор с прохладным сопротивлением 1 кОм и поболее, что не очень подходит для нашей доработки, разве что взять их несколько штук и соединить параллельно, но я этот метод не пробовал.

Позистор (терморезистор), который заходит в схему КЛЛ

Вариант на Али: https://ru.aliexpress.com/item/MZ8-100R-200R-300R-400R-500R-600R-700R-800R-900R-1-1-2/32906779106.html

Схемы энергосберегающих ламп и их ремонт я уже тщательно разбирал.

Я так доработал 3 лампы в люстре на потолке, мощью 7Вт (а было 9 вт вначале, мощность занижена для долговечности), и одну лампочку 3Вт в бра. Плавное включение до 100% происходит приблизительно за 30 сек.

Плавное включение LED лампочки – доработка схемы

Что можно еще сделать из энергосберегающей лампы

Из нескольких неисправных ЭСЛ можно собрать одну работающую. Радиолюбители делают, к примеру, такие самоделки, как усилитель низких частот, драйвер для питания и управления светодиода. Из цоколя можно сделать маломощный удлинитель для блока зарядки и мобильных устройств, ноутбуков и т.д.; таковой удлинитель получает питание не от розетки, а патрона, что очень понадобится в поездках за границу, где могут отличаться эталоны розеток от эталонов русских. Импульсный блок питания, изготовленный из энергосберегающих ламп, используют ещё для работы гайковерта.

Мы желали бы поведать о таковой самоделке от народных умельцев, как импульсный паяльничек.

Импульсный паяльничек

Для начала перечислим его достоинства над обыденным паяльничком:

• Резвый прогрев нажимала и такое же резвое остывание при выключении питания;
• Электроэнергия употребляется исключительно в момент пайки;
• Нажимало просто изменяется, на смену подойдет кусок медной проволоки 3–3,5 мм2.

Импульсные паяльнички заполучили широкую популярность, невзирая на то, что имеют пару обидных недочетов: они тяжелей обыденных паяльничков и не подходят для пайки микросхем, очень чувствительных к перегреву. Но всё-таки достоинства нивелируют эти недочеты; посреди знающих людей всё почаще встречаются эти типы паяльничков.

Из деталей ЭСЛ нам пригодится только балласт (преобразователь). Раздельно собирается трансформатор, модифицирующий 220 вольт в хоть какое низкое напряжение.

Также приготовьте:

• Медные провода сечением 3–3,5 мм2 и 2 мм2;
• Шнур с вилкой;
• Рукоять с кнопкой.

Для сборки трансформатора нужно поначалу выискать парочку ферритовых колец. Первичную обмотку намотать на одно кольцо; обмотку сделать до 120 витков. Не забываем про изоляцию меж обмотками, для неё можно использовать политетрафторэтиленовую ленту. Для вторичной обмотки пригодится всего один виток медной проволочки поперечником 3 – 3, 5 мм2. Вторичную обмотку тоже необходимо изолировать. К ней и будет крепиться нажимало паяльничка, изготовленное из медной проволочки 2 мм.

Первичная обмотка присоединяется к выходным контактам преобразователя. Ко вторичной обмотке болтами либо цангой прикрепляется нажимало.

Контакты снутри пистолетной рукояти соединяются с первичной обмоткой трансформатора, с другой стороны цепи – через кнопку – идет соединение со шнуром, вилка которого подключается в сеть питания на 220В.

Получиться может, к примеру, таковой самодельный аппарат:

Импульсный паяльничек готов!

Ночник с пониженной яркостью на LED лампочке

3-я доработка состоит в том, чтоб сделать доп функцию – ночник. У меня такая лампа установлена в черном коридоре и это комфортно, ночкой света достаточно чтоб пройти.

Ночник на переработанной LED лампе

Здесь необходимо доработать драйвер, убрать резистор который есть на плате драйвера, он нужен в схеме для разрядки выходного фильтрующего конденсатора и допаять резистор 150 кОм мощью 1 Вт параллельно выводам микросхемы.

Схема доработки LED лампочки для работы в режиме ночника

Еще необходимо установить в выключатель резистор 68 кОм и мощью 1 Вт параллельно контактам выключателя, но стоит держать в голове, что сейчас патрон лампочки будет находиться под напряжением.

Резистор на контактах выключателя для переделки схемы LED лампочки

Работает схема так : Появляется делитель напряжения, один из резисторов делителя в выключателе, а 2-ой в лампе. Питание приходит на лампу но с наименьшим напряжением благодаря делителю. Для пуска драйвера напряжения недостаточно, ток идет по цепи через резисторы делителя и светодиоды, лампа сияет с малой яркостью, которая будет зависеть от сопротивления резисторов.

В некоторых драйверах (не во всех, стоит испытать сначала без подстроечника) придется поставить подстроечный резистор 100 кОм параллельно глиняному конденсатору фильтра питания микросхемы, чтоб настроить напряжение питания и обойти эффекта мерцания лампы в режиме ночника, когда микросхема драйвера пробует стартовать.

Резистор подстроечный для переделки схемы LED лампочки

Подстроечным резистором необходимо достигнуть, чтоб микросхема не стартовала в режиме ночника, а в штатном режиме работала как положено. Мощность употребления ночника с приведенными номиналами резисторов 0,42 вт. Когда выключатель включен, лампа работает как обычно, но мощность лампы становиться выше, чем была ранее, ровно на ту мощность, которая будет рассеиваться на резисторе, припаянном на выводы микросхемы драйвера.

Схема переделки КЛЛ на LED

Схем переделки КЛЛ существует много. В своём случае рассматривал переделку ламп «Osram», «Vitoone», «Brilux», «Philips». Обобщённая схема переработанного электрического балласта малогабаритной люминесцентной лампы дневного света показана на рисунке. Они не много чем отличаются зависимо от изготовителя, но механизм работы этих импульсных преобразователях схож. В общем, механизм работы двухтактного преобразователя напряжение состоящего из 2-ух транзисторах n-p-n (VT1, VT2), заключается в преобразовании выпрямленного сетевого напряжения (VD1-VD4), в частотное (около 30kHz). Сетевое напряжение 220V проходит через предохранитель FU1 (либо через низкоомный резистор, который играет роль предохранителя), выпрямляется и фильтруется через дроссель L4 и конденсаторы C1, C6. Если вы желаете получить более мощнейший блок питания, то тогда придется перемотать L4 проводом большего сечения, и поменять диоды моста (либо диодную сборку) на больший ток! Непременно советую поменять электролитический конденсатор C1 — заместо 4,7mF либо 6,8mF на более ёмкий конденсатор, исходя из расчета выходной мощи: 1mF на 1 W. Оставил на 10mF/400V, ведь нужно еще вместится в корпус КЛЛ! Огромные конденсаторы на 47…100mF можно отыскать в старенькых разовых фотоаппаратах «Kodak» либо в других ИБП. Повышение ёмкости конденсатора входного фильтра понизит уровень пульсаций напряжения на выходе ИБП. Также, придётся прирастить мощность резисторов в базисных и эмиттерных цепях VT1, VT2.

Пуск преобразователя происходит за счет симметричного динистора VS1 и частей D6, R1, C3, при открывании через динистор проходит импульс на базу ключа VT2. После пуска эта часть схемы блокируется диодиком D6. Через каждое открытие транзистора VT2, конденсатор C3 разряжается и не дает повторного открытия динистора. Транзисторы возбуждают тороидальный трансформатор L1, с 3-мя обмотками в несколько витков: из них две управляющие и одна рабочая. Открытие каждого ключа вызывает наводку импульсов в 2-ух обратных обмотках, также в рабочей обмотке. Переменное напряжение с L1 поступает на L3 и далее на люминесцентную лампу, которую мы убираем из схемы. Когда лампа загорается, транзистор VT1 раскрывается, и насыщается сердечник L1. Оборотная связь на базу приводит к закрытию ключа. Потом раскрывается VT2, возбуждаемый обратно присоединенной обмоткой L1 и процесс повторяется.

Насчёт транзисторов: можно бросить те что есть (13003 корпус ТО-126, их аналоги: MJE13003 либо КТ8170А1), либо использовать с припасом мощи. Верный выбор транзисторов обусловит надежность генератора. Таким образом, для энергосберегающих ламп мощью до 7W рекомендуется использовать транзисторы серии 13001, до10W – 13002, для 15-20W –13003 с корпусом ТО-126, 25-40W – 13005 ТО-220, 40-65W – 13007 ТО-200, 85W – 13009 ТО-220 соответственно (последняя цифра значит рабочий ток транзистора). В моем случае, перегрева транзисторов не происходит и радиатор ставить не пришлось. Рекомендую в случае нагрева, поменять на ступень сильнее и поменять и перематывать дроссель L3. При огромных нагрузках сердечник этого трансформатора может уйти в насыщение.

Далее — шунтируем последние штырьки (их 4) перемычкой, на которые были подключены нити накаливания лампы, и убираем конденсатор C5, он уже не пригодится (глядим схему и фото). База переделки заключается в добавлении вторичной обмотке на дроссель L3. Первичная обмотка дросселя L3 содержит приблизительно 200-400 витков провода поперечником 0,2 мм. Для этого, вынимаем из платы дроссель, и разбираем его способом нагрева. Этого можно достигнуть с помощью паяльничка либо промышленного фена. Аккуратненько разъединяем ферритовые дольки дросселя (за счет нагрева клеящий материал теряет свои характеристики). Если дольки разобьются, сердечник можно будет соединить скотчем либо клеем.

Направьте внимание: дроссель должен быть без зазора! Если он есть, то его можно убрать с помощью ратфиля либо «болгарки» (схожее уже делал, но не переусердствуйте).

Разобрав трансформатор, снимаем вторичную обмотку, и на ее месте наматываем приблизительно 30-35 витков одножильного провода (ПЭВ), поперечником 0,5-0,8 мм. Мне удалось расположить в дросселе от «Brilux» — 35 витков провода общим поперечником приблизительно 0,7 мм, соединив совместно 3х0,23 мм. Также, мотал другой трансформатор эмалированным проводом 0,47 мм, но с наименьшей мощью нагрузки. Лучше перемотать, и позже уже из собранного трансформатора отматывать до подходящего для вас напряжения!

Меж обмотками добавляем доп изоляцию из трансформаторной бумаги либо в моем случае, скотче. Приобретенный таким образом трансформатор, оставляется с открытой вторичной обмоткой и впаивается назад на плату КЛЛ. В случае если окно дросселя не позволяет намотать вторичную обмотку либо если нужен блок помощнее, то пригодится другой импульсный трансформатор огромных размеров (к примеру от компьютерного блока питания либо из других высокочастотных ИБП с ферритом магнитной проницаемостью 2000НМ).

Сейчас, остается добавить выпрямитель и нагрузку в виде LED ленты. Выходной выпрямитель можно делать по мостовой схеме либо по схеме с нулевой точкой. Но это в том случае, если использовать более габаритный трансформатор для схемы с нулевой точкой. В качестве мостового выпрямителя я применил высокочастотные диоды КД213А (с наибольшим током до 10А и рабочей частотой до 100kHz), как более дешевенькие для этой конструкции. Они отлично управляются с частотой и температурой (-60…+125°C). Хотя, для надежности, в одной из ламп (на 3-х метровой ленте) я добавил в качестве радиатора обыденные монеты, прикрепив их к железной поверхности диодов. На других 2-ух, выпрямительный мост оставил без радиаторов, с маленьким зазором меж ними (как это видно на фото). Также, оранжевая лампа в протяжении практически года работает и без воздухопроводящих отверстий в пластмассовом корпусе КЛЛ. Но это, для собственных опытов. А для вас самим решать, что делать – в зависимости какую нагрузку использовать к ИБП. Ставить на выходе низкочастотный диодный мост, который употребляется в обыденных сетевых выпрямителях, не получится. На высочайшей частоте он будет очень нагреваться, вовне зависимости от габаритов диодов. Возможно обойтись и обычным стабилизатором, но я добавил к светильнику разъем с выключателем, для того чтоб в критичный момент, иметь под рукою источник питания на 12V/15…30 W. Либо дополнить наружным стабилизатором, либо подключив к нему авто-зарядку для мобильных гаджетов –обеспечить себя ИБП которого просто можно отыскать, посмотрев на потолок!

Ну всё, приступаем к сборке осветительного прибора. Берем дюралевую банку на 0,25L, сгибаем верхнею часть внутрь, за ранее разрезав её на четыре половинки (как видно на фото). С боковой стороны делаем отверстие для провода, и клеим на банку 1м (1…1,5 м) LED ленты, так чтоб меж витками оставался просвет, который будет работать в качестве радиатора.

Не советую использовать ленту в «силиконе», она имеет низкую теплопотерю, дороже в стоимости, и к тому же очень вредоносна для здоровья человека; при нагреве можно прочуять противный запах испарений этого пластика!

Используйте LED-ленту с SMD светодиодами на 5мм: 3528/12V/4,8 W/м-60шт/м, 3528/12V/9,6W/м-120шт/м, 5050/12V/12,8W/м-60шт/м, либо 5050/12V/14,4W/м-60шт/м, с большим углом рассеивания и большей светоотдачей люмен/метр. Их можно будет в периоде эксплуатации осветительного прибора, до боли просто прочистить щеткой и чинить (к примеру – мне пришлось пройти паяльничком по одному из частей ленты). Дальше, в пластиковом корпусе КЛЛ, нужно будет сделать маленькие выемки раскаленным паяльничком, для того чтоб задерживать корпус банки. Она просто будет садится на клик. Это даст возможность доступа к внутренностях осветительного прибора, без доп инструментов. Другой конец ленты, склеиваем двухкомпонентным быстросохнущим клеем либо скотч-лентой.

Плату крепим к корпусу КЛЛ при помощи термоклея («молекулярный клей») и изолируем накладками из тряпочной изоляционной ленты. Необходимо уделить повышенное внимание этому моменту сборки, прикрепляя плату устройства так чтоб оставался зазор меж железным корпусом банки и платой. Ведь аппарат находится под переменным сетевым напряжением, небезопасным для жизни! Дальше, снова, кропотливо проверяем все элементы нашего аксессуара. Незабываем изолировать все провода термоусадочным кембриком, во избежание маленьких замыканий. На железную поверхность диодов можно залить пару капель клея, для того чтоб исключить контакт с корпусом дюралевой пробирки.

А вот, для того чтоб посмотрев на потолок можно было-бы отыскать источник питания либо в случае отключения электроэнергии, источник света на 12 вольт, нужно будет не поленится и добавить к лампе несколько деталей. Во первых, делаем отверстие в днище банки под гнездо, как это показано на фото. Гнездо и штекер хоть какой, можно и с контактами отключения. Здесь использовал А/V конектор, изо того что если под рукою не окажется штекер, можно было просто закрепить провода на корпус и в центральное отверстие гнезда.

Дальше, нужен выключатель (закрепив его доп отверстием с боковой стороны пробирки) для того чтоб дисконнектнуть свет и получить больше мощи для другого устройства которое вы желаете запитать. К примеру, можно вывести отдельный провод от авто зарядки на 12 вольт и таким образом заряжать мобильный телефон. Также, можно зарядить аккумулятор саморезовёрта и т.д.

Лампу можно подключить к авто аккуму либо любому другому с напряжением 9-12V и использовать в качестве автономного источника света. Таким образом, мы имеем всеприменимый аксессуар который окажется нелишним в поездках, на работе и дома, а в некоторых обстоятельствах – единственным решением.

Сейчас, несколько слов об испытаниях. На LED ленте длиной в 3 м (3528/12V/4,8 W/м-60 шт/м) – потребляемая мощность переработанного ИБП была около 20W. На светильниках из дюралевых банок – около 12-13W (11,5V). Без нагрузки показания были при 14,8V — P=2,5-2,9W. Очень удалось снять нагрузку с переработанного КЛЛ/25W — приблизительно 28W, но трансформатор при всем этом перегревается (+70…75°C).

Температура трансформатора в лампах из под банок, достигала около 60°C, светодиодов = 50…60 °C, диодов моста (КД213А) = 50°C. Пожаробезопасность при таких показаниях, думаю обеспечена. Вес данного осветительного прибора составляет 90 г, второго — 105 гр. За счёт низкого веса и маленьких габаритах, лампа подойдет к большинству люстрам, бра и другим осветительным устройствам. Также, для освещения коридоров и подсобных помещений.

Примерный КПД устройства -77-85%. Расчет исходит из данных работы ИБП без нагрузки (P=2,5-2,9W), и с нагрузкой (13W/12,5V). Потребление тока — около 800 мА. Соответственно, нельзя сопоставить этот аксессуар с пленарными импульсными преобразователями. Но это лучше, чем питать LED-светильник от томных трансформаторных преобразователях либо от конденсаторных схем, без гальванической развязки с маленькой мощью.

Если желаете, сможете дополнить устройство стабилизатором тока, для того чтоб продлить срок службы светодиодов и использования в качестве питания разных девайсов. Также, можно дополнить его фильтром питания, зависимо от определенного внедрения.

Как правильно выбрать драйвер для LED осветительного прибора

Светодиодное освещение получило известность сначала 2000-х годов. С тех времен появилось неограниченное количество изготовителей и огромное обилие LED источников света. Каждый год выпускается более тыщи новинок для всех отраслей рынка. Изготовители предоставляют гарантию на осветительные приборы в среднем от 3 до 5 лет.

Сердечком LED осветительного прибора является драйвер — блок питания. В 96% случаях конкретно он является следствием поломки. Если осветительный прибор выходит из строя после гарантийного срока, то не всегда прибыльно брать новый либо отправлять его чинить на завод.

Комфортнее подобрать к нему драйвер, который продлит срок службы LED осветительного прибора.

Чтоб правильно подобрать замену блоку питания следует учитывать два принципиальных фактора: 1.

Драйвер LED осветительного прибора имеет на выходе неизменный ток, а не неизменное напряжение. К примеру, 240 мА, 300 мА, 350 мА, 700 мА и выше. 2.

Выходное напряжение драйвера — “плавающее”, т.е. находится в спектре значений. К примеру, от 40В до 97В.

• Таким образом итоговая черта блока питания может смотреться последующим образом: Output — выходное напряжение — 65…110В, выходной ток — 700мА.
• Если у вас нет желания и времени учить теорию, отправьте запрос и получите от нас перечень блоков питания, подходящих для ваших LED осветительных приборов
• РАЗБЕРЕМ 1-ый ПРИМЕР

У LED осветительного прибора не работает блок питания. Его свойства: Выходной ток 350мА, спектр выходного напряжения 12-35В. Это значит, что аналогичный драйвер должен быть с выходным током 350мА и спектром напряжения, близким к оригиналу, либо быть с более широким интервалом. К примеру, 10-36В либо 12-38В.

2-ой ПРИМЕР

Можно ли поменять драйвер в LED лампе? — Электро Помощь

09.06.2019

Из предметов роскоши в приборы бытового использования перебежали LED лампы. В текущее время подобные источники света создают многие компании, потому что для их производства не нужна непростая аппаратура, а схема сборки ординарна.

Приобрести волшебство источник освещения сейчас может каждый, но что делать, если он вдруг закончил работать.

Отлично если есть гарантия, а если она завершилась либо ее вообщем не было? Можно ли сделать ремонт LED ламп своими руками – попробуем разобраться в нынешнем обзоре.

Источники освещения LED типа отличаются параметром мощи и многообразием конфигураций

Ремонт LED ламп своими руками: устройство и механизм работы

До того как решить, как разобрать LED лампу, необходимо разобраться с ее устройством. Конструкция данного источника освещения не сложна: светофильтр, плата питания и корпус с цоколем.

На схеме изображено схожее устройство конструкции

В дешевеньких изделиях нередко употребляются конденсаторы, которые призваны ограничивать напряжение и ток. В лампочке находится 50-60 светодиодов, которые представляют собой поочередную цепь. Они образуют светоизлучающий элемент.

Механизм работы изделий похож с функционированием полупроводниковых диодов. При всем этом ток от анода к катоду перемещается только прямо. Что содействует появлению потоков света в светодиодах.

Детали владеют малозначительной мощью, потому лампы выполняются со обилием светодиодов. Чтоб убрать противные чувства от производимых лучей употребляется люминофор, который избавляет этот недостаток.

Устройство избавляет нагрев от точечных осветительных приборов, потому что световые потоки понижаются при потерях тепла.

Как работает конструкция можно узреть на представленной схеме

Драйвер в конструкции употребляется для подачи напряжения к диодным группам. Они применяется в качестве преобразователя. Диодные детали представляют собой полупроводники малозначительного размера.

Напряжение перемещается на особый трансформатор, где делается некое замедление рабочих характеристик. На выходе появляется неизменный ток, который позволяет включить диоды.

Установка доп конденсатора позволяет предупредить пульсацию напряжения.

Не всегда неисправность светодиодов можно найти, не демонтируя корпус

LED лампы бывают различных видов. Они различаются по особенностям устройства, также по количеству деталей полупроводников.

Статья по теме:

Предпосылки для ремонта LED ламп: устройство, электронные схемы

Перед тем как приступить к ремонту LED ламп своими руками, принципиально узнать предпосылки их сбоя. Заявленный эксплуатационный срок ламп может не совпадать с реальными сроками. Это происходит из-за кристаллов отвратительного свойства.

Есть такие предпосылки дефектов осветительных устройств:

• перепады напряжения не так очень оказывают влияние на работу электронных деталей, приметные колебания характеристик напряжений могут спровоцировать возникновение неисправности;
• неподходящий осветительный прибор. Если избран неверный плафон, то может произойти перегрев источника освещения.
• светоизлучающие элементы отвратительного свойства содействуют резвому выходу из строя изделий;
• некорректная установка системы освещения оказывает негативное воздействие на проводку;
• сильные вибрации и удары могут содействовать поломке подобного оборудования.

Разбор устройства позволяет найти четкие предпосылки поломок

Чтоб не пришлось делать ремонт LED лампочки своими руками, необходимо минимизировать воздействие перечисленных причин на лампу.

Нередкие проблемы, возникающие с лед – устройствами

Нередко требуется провести ремонт LED ламп своими руками, при дилеммах с конденсатором. Чтоб выполнить проверку, его придется выпаять из платы. Можно измерить напряжение элемента мультиметром. Тем же устройством осуществляется проверка рабочего состояния диодов.

На схеме изображен порядок подсоединения драйверов

В некоторых случаях наблюдается моргание LED частей. Схожее происходит, если неисправен токоограничивающий конденсатор. Предпосылкой поломки может стать спаленный излучатель. Неисправность можно узреть далековато не по всем светодиодам, потому придется инспектировать каждую деталь. Чтоб отыскать проблемный диодик применяется тестер.

Делая ремонт, вы сможете поэкспериментировать со LED элементами. К примеру, подобрать теплые либо прохладные температуры света. В некоторых устройствах нет сглаживающего конденсатора и выпрямителя. Их можно установить при помощи паяльничка.

Тестирование источников освещения делается с помощью мультиметра либо пробника

Статья по теме:

Как отремонтировать LED лампу своими руками

Если для вас любопытно, как починить LED лампу на 220v, то познакомьтесь со стандартными схемами ремонта. Самая часта причина поломки – выход из строя конденсатора.

Для проверки этой детали употребляется мультиметр. В случае перегорания конденсатора, он изменяется на новый. Еще к частым неисправностям ламп можно отнести проблемы с драйвером.

• При подмене данной детали, принципиально подобрать подходящий вариант.
• Чтоб извлечь неисправные детали делается демонтаж

Токоограничительные резисторы ломаются редко, но такое происходит. Проверить неисправность можно с помощью мультиметра в режиме прозвонки. Если отклонение показателя будет более, чем на 20 %, то устройство неисправен.

Нередко требуется замена светодиодов. Их проверку стоит делать только после того, как будет ясно, что с источником питания все в порядке. Для подмены этих деталей будет нужно паяльничек. Все неисправные элементы выпаиваются.

Предпосылкой мигания LED источников освещения является плохой конденсатор. Чтоб убрать схожую неисправность стоит приобрести более мощнейший механизм.

Можно испытать сделать своими руками ремонт лед ламп LL – corn (лампы кукурузы).

ИзображениеЭтапы работ

Если нельзя найти спаленные светодиоды на корпусе, то его демонтируют.

Потому что провода недлинные, то снимается цоколь.

Чтоб убрать цоколь места крепления высверливаются сверлом с поперечником 1,5. Потом цоколь снимается при помощи ножика.

Снутри драйверы, подпитывающие 43 светодиода. Термоусаживающая трубка на драйвере срезается.

После ремонта трубка надевается назад и прижимается стяжкой из пластика.

Поломка произошла в итоге высочайшего напряжения. Драйвер подсоединяется к цоколю.

Полезные советы

Перед хоть каким ремонтом непременно проверяется наличие напряжения. При всем этом врубается подходящий выключатель. Если напряжения нет, проверяется электронная проводка и устраняется неисправность.

На плате располагаются многие принципиальные элементы

Принципиально проверить на способность к работе лампочки, также целостность предохранителей. Можно прозвонить не только лишь целостность, да и вероятное присутствие недлинного замыкания. Также проверяется блок питания и светодиоды. Светодиоды можно проверить при помощи батарейки. Для этого через резистор подается напряжение на каждый светодиод.

При правильном подходе подобные лампы станут потрясающим украшением нынешнего интерьера

Если в лампе перегорело большее количество LED частей, то необходимо выпаять все старенькие, а позже к оборотной стороне припаять исправные элементы.

Внедрение отдельных частей позволяет сделать единый план для освещения

Используя полезные советы и техники ремонтных работ, вы всегда можете без помощи других убрать всякую неисправность.

Источник: vsamodelino.ru