Розетка выпадает из стены – получи 4 способа надежно закрепить ее!

Выпадающая из стенки розетка – явление достаточно распространенное. Многие из нас обычно возвращают ее на прежнее место, даже не пытаясь крепко закрепить ее. И напрасно! Следует осознавать, что шуточки с электричеством – дело очень опасное. Поэтому-то мы и решили поведать для вас сейчас, что нужно сделать, чтоб розетка не вываливалась никогда.

Решив закрепить розетку своими силами, помните о технике безопасности! Перед проведением работ не забудьте деэлектрифицировать ремонтируемую розетку.

Признаки неисправности розетки

Некие неисправности розеток в квартире неопасны и просто устранимы, другие — угрожают порчей электроприборов либо вообщем небезопасны для жизни человека. Причина может крыться и в неверной, плохой установке электророзетки, и в износе старенького устройства.

В большинстве случаев в изделии портится крепление контактов, которые начинают шататься, слабеть. Провода в доме часто изготовлены из алюминия, который высокопластичен и может стремительно терять крепость. В итоге контакты начинают плохо держаться. Починить розетку в данном случае просто: необходимо укрепить контакты методом подтягивания. Если в толще стенок проходит медная проволока, такая неувязка сводится к минимуму либо совсем отсутствует.

Более суровая проблема, требующая вмешательства, — выпадение устройства. Изделие может выпадывать, если контакты не были впору закреплены. Электророзетка способна малость вылезти из стенки либо вываливаться наружу.

Остальные вероятные признаки неисправности устройства:

• лопание, откалывание декоративной крышки;
• выскакивание из подрозетника;
• отгорание провода питания.

Время от времени снаружи устройство не смотрится сломанным, но при включении электрический прибор не работает. Электророзетка возможно начнет искрить, дымить либо работать с перебоями, от нее идет запах подгоревшего пластика, корпус становится жарким. Все это — признаки неисправности, такому изделию нужен ремонт.

Два обычных метода закрепить розеточный блок

Розетка возможно начнет вываливаться из железного подрозетника просто вследствие длительной эксплуатации. Чтоб укрепить ее, можно произвести повторную установку в последующем порядке:

• вывернуть центральный винт;
• снять внешную панель;
• на сто процентов вытащить, а потом возвратить розеточный блок в подрозетник;
• хорошо закрутить винты, разводящие лапки боковых распорок;
• установить внешную защитно-декоративную панель и закрепить ее центральным винтом.

Если повторная установка розетки искомого эффекта не отдала, следует вытащить розетку стопроцентно. После чего можно выполнить одну из последующих операций:

• дополнительно выгнуть распорные лапки плоскогубцами;
• установить несколько слоев наждачные бумаги меж лапками и стенами подрозетника.

Понимаете ли вы, сколько розеток нужно в доме и где их установить? Прочтите вот эту нашу статью, и у вас отпадут все сомнения!

Когда самостоятельная починка розетки вероятна

Перед подменой изделия принципиально трезво оценить тяжесть поломки и свои способности. Если неувязка суровая, лучше деэлектрифицировать квартиру и вызвать спеца.

Самому полностью можно закрепить контакты, поправить другие маленькие нарушения. При наличии опыта полностью можно провести хоть какой ремонт без помощи других.

Осмотр розетки

Для начала принципиально кропотливо оглядеть место грядущего ремонта. Это нужно для выявления предпосылки поломки и определения скопа задач.

Зрительный осмотр может дать полезную информацию. При возникновении трещинок, сколов виной бывает плохая розетка либо ее некорректная эксплуатация.

Копоть, оплавление, нагревание устройства случаются по таким причинам:

• очень высочайшее напряжение электронного тока в проводке;
• нарушение изоляции проводов при подключении — порезы, повреждения;
• окисление либо сильное ослабление контактов.

Дальше необходимо отремонтировать устройство, пока неувязка не стала еще больше суровой.

Если расшатана контактная система

Неважно какая электророзетка крепится с помощью саморезов на передней стороне. Если открутить внешнюю коробку изделия, можно узреть снутри железные пластинки — контакты, которые имеют извивы для втыкания вилки, а при подключении устройства сжимают вилку.

Равномерно пластинки слабнут, отгибаются в различные стороны. Для уточнения проблемы можно воткнуть вилку осветительного прибора в розетку. Дальше необходимо подвигать вилкой: если свет начал мигать, контакты точно отходят.

Различные электронные эталоны

Невзирая на указываемую мощность проводки и электроприборов, многие используют устройства с более высочайшей нагрузкой на розетки. Когда эталоны внедрения электроэнергии не совпадают, конструкции устройств не соответствуют проводам в доме, могут выйти из строя и розетки, и сами приборы.

Устройство способно сломаться из-за неизменного впихивания техники с евровилкой в неподходящую розетку — пружинки растягиваются, железные контакты подгибаются. Если вилка вставится в электророзетку не стопроцентно, это вообщем может вызвать куцее замыкание.

Отсутствие напряжения

Иногда приборы не начинают работать после включения в розетку. Если взять отвертку-индикатор, она не покажет наличия напряжения в сети. Обычно такое значит отсоединение провода. Устройство придется снять, провода соединить вновь.

Следует учитывать схему подсоединения по цвету проводов:

• фаза — красноватый;
• ноль — голубий с белоснежным;
• заземление — желто-зеленый.

Все работы необходимо проводить только при выключенной электроэнергии: это делается с помощью отключения автоматов в щитке.

Сначала необходимо снять электророзетку, после сделать правильную установку нового изделия согласно схеме. Потом нужно закрутить саморезы на защитной крышке.

После включения электричества следует протестировать устройство в течение 5 минут, подсоединив хоть какой устройство. В норме снутри электророзетки не будет странноватых звуков, не станет идти запах, пластик не будет нагреваться.

Установка подрозетника

Установочную коробку монтируют несколькими методами.

При наличии старенького железного подрозетника

В таких изделиях предвидено крепление розетки только за счет распорных лапок, поэтому она часто расшатывается. Нынешняя пластмассовая монтажная коробка со стандартным внешним поперечником 68 мм, просто помещается в старенькый железный подрозетник, и этим следует пользоваться.

Используют один из методов крепления:

1. прикручивают новый пластмассовый подрозетник к старенькому железному — 3-мя шурупами;
2. при отсутствии способности применить 1-ый метод — приклеивают новый подрозетник к старенькому клеем «Жидкие гвозди». Состав твердеет в течение суток.

Фронтальный торец нового подрозетника должен находиться в плоскости поверхности стенки. Если он не вмещается стопроцентно в железном подрозетнике, отрезают дно.

Если расшатался сам подрозетник, но розетка держится в нем крепко

Если расшатался сам подрозетник, поступают так:

• аккуратненько извлекают подрозетник;
• выметают из отверстия пыль с крошками раствора;
• готовят алебастровый раствор: он стремительно схватывается, поэтому мешкать не следует;
• грунтуют стены отверстия либо хотя бы опрыскивают их водой: мера обеспечивает неплохую сцепляемость с веществом;
• обмазывают подрозетник алебастровой консистенцией;
• возвращают стакан в отверстие.

Раствор схватится через 1-1,5 часа, и подрозетник окажется крепко закрепленным.

Если подрозетник отсутствует либо нуждается в подмене

Деталь убирают, отверстие по мере надобности расширяют и устанавливают на раствор новый подрозетник, как это было описано выше. Кроме алебастрового раствора, используют гипсовый и штукатурный. Перед применением раствора обнаженные концы жил обкручивают изоляционной лентой, чтоб не замарались.

Меры подготовки к ремонту

Делать ремонт следует только после подготовки к нему. Даже для исправления самых малозначительных заморочек следует деэлектрифицировать квартиру и убедиться, что рубильники выключены. После отключения электричества следует проверить напряжение в сети отверткой-индикатором — в фазе оно должно отсутствовать.

Что пригодится для ремонта

Набор инструментов есть у каждого электрика. Если полного набора нет, то отдельные его составляющие придется приобрести для проведения ремонта электророзетки.

Не считая индикаторной отвертки, будут необходимы такие материалы и инструменты:

• плоская отвертка;
• крестообразная отвертка;
• плоскогубцы (пассатижи);
• изолента (виниловая);
• острый ножик для зачистки проводов.

При некоторых поломках может понадобиться паяльничек.

Принципиально! Наилучшие инструменты электрика — те, что имеют прорезиненные ручки.

Подключение и установка новейшей

Установка старенькой и новейшей розетки производят так:

1. очищенные до железного блеска концы жил заводят в клеммы и фиксируют винтами (в некоторых моделях клеммы подпружинены). При использовании винтообразных клемм концы жил скручивают в петлю;
2. складывая провода «гармошкой», розетку помещают в монтажную коробку;
3. вращением особых винтов раздвигают распорные лапки, пока розетка не зафиксируется крепко в подрозетнике;
4. прикручивают розетку к коробке шурупами;
5. прикручивают винтом лицевую панель;
6. инспектируют способность к работе розетки, подключая к ней на некое время устройство маленькой мощи.

В нынешних розетках время от времени реализован суппорт — деталь, привинчиваемая к подрозетнику, к которой потом привинчивают внутреннюю часть и лицевую панель.

Проведение ремонта

Когда предварительные мероприятия окончены, можно делать демонтаж розетки. Для этого следует раскрутить центральный болт, снять декоративную крышку.

После можно приступить к осмотру контактов. Если они поменяли цвет на темный либо карий, придется поменять всю розетку. Позеленение пластинок значит их окисление — такие контакты можно почистить с помощью наждачные бумаги либо острого ножика. Если контакты истончились прямо до дырочек, розетку тоже нужно срочно поменять.

Подтягивание контактов

Когда есть признаки расшатывания контактных пластинок, деяния будут такими:

1. Снять крышку с розетки.
2. Осторожно достать устройство из углубления в стенке, не повредив провода.
3. Подтянуть винтообразные крепления с помощью отвертки.
4. Обуглившиеся провода обрезать острым ножиком.
5. Места скруток изолировать лентой.
6. Поставить изделие на место.

Если контакты очень разрушены, следует не рисковать и приобрести новейшую электророзетку. Когда контакты просто разогнулись, их можно подогнуть методом осторожного нажима отверткой.

Установка новейшей розетки

Необходимость в установке новейшей электророзетки появляется нередко. Поначалу нужно разобрать розетку старенькую, а после произвести последующую работу:

1. Снять изоляцию с проводов на 1 см.
2. Согнуть обнаженные проводки колечками 0,5 поперечника.
3. Соединить проводку в стенке и провода розетки в согласовании со схемой, зажать клеммами с винтами.
4. Снова убедиться, что заземляющий провод подключен правильно (не к фазе либо нолю, а к проводу «земля»).
5. Заделать электророзетку в подрозетник (устройство не должно торчать за границы стенки, быть перекошенным, кривым).
6. Провода аккуратненько согнуть, запрятать в стакан.
7. Закрепить саму электророзетку с помощью зажимов на боковых сторонах либо особыми винтами.
8. Прикрутить декоративную накладку.

Когда розетка выпала

Обычно причина таковой проблемы в неверной эксплуатации устройств и выдергивании вилок за шнур. Чтоб этого не случилось, лепестки розетки прикручивают посильнее. Но даже таковой метод не всегда защищает устройство от повреждения, если им неаккуратно пользуются.

Некие прикладывают под лепестки кусок наждачные бумаги либо линолеума, то такие способы недолговечны. Лучше провести капитальный ремонт, купив высококачественный подрозетник. Новенькая электророзетка прослужит длительно без приреканий.

Инструменты и материалы для ремонта выпавшей розетки

Для работы потребуются:

• новый подрозетник;
• сухой гипс либо цемент, алебастр;
• острый ножик;
• шпатель;
• грунтовка;
• инструменты для монтажа.

Работы по восстановлению розетки

После выключения электричества в квартире необходимо снять старенькую розетку. При наличии железного стакана его нужно поменять пластмассовым. Если устройство стоит в бетонной нише без стакана, придется ее углубить и тоже поставить новый подрозетник, соответственный по форме. Расширить нишу можно перфоратором, зубилом с молотком.

Дальше следует развести алебастр либо гипс до состояния густой кашицы, закрепить подрозетник в бетоне либо гипсокартоне, посадив на смесь. Стенку за ранее нужно увлажнить грунтовкой, а обои вокруг оклеить картонным скотчем. Через 10 минут следует выровнять стакан по уровню, излишний гипс срезать шпателем. После закрепить подрозетник находящимися на нем винтами. Потом можно монтировать новейшую розетку.

Выпадение конструкции

Как починить розетку, если она выпала? Причина этого явления обычная — неправильное и халатное внедрение (резкое выдергивание вилки). Можно этого обойти, если прикручивать посильнее всю конструкцию. Да и это не всегда помогает при нередком применении. Некие устанавливают под розетку что-то жесткое, но огромного результата такая манипуляция тоже не приносит.

Стоит поразмыслить о полной смене всей конструкции и приобрести более высококачественный подрозетник. Что необходимо иметь под рукою:

• Новое устройство.
• Цемент (а лучше гипс — он резвее фиксируется).
• Ножик строительный.
• Шпатель.
• Грунтовку.
• Набор инструментов для установки розетки.

В помещении отключается электричество, демонтируется старенькый элемент. Бывает, что розетка находится просто в бетоне — лучше убрать ее и сделать подрозетник. Но это делается перед покупкой детали, чтоб форма соответствовала имеющемуся основанию в стенке. В продаже большой набор таких составляющих частей, и отыскать подходящий не составит трудности.

Как починить розетку в стенке? Необходимо просто прирастить размер места в стенке с помощью зубила и молотка. После разводится избранная смесь для фиксации, на нее усаживается подрозетник. Перед этим основание обрабатывается грунтовочной консистенцией, чтоб сцепление было наилучшим. При наличии обоев, они аккуратненько убираются и крепятся к стенке с помощью булавок. Некие рекомендуют использовать скотч, но он может попортить поверхность.

После того, как смесь начинает схватываться, вся конструкция формируется по уровню. Далее фиксируется сам подрозетник на имеющиеся в комплекте болты либо саморезы. Сейчас настало время установить розетку. Трудности нет, но действий достаточно много — не стоит пропускать ни один шаг.

После хоть какого ремонта розетка проверяется на способность к работе. Для этого на 10 минут подключается устройство низкой мощи. При работе стоит держать под контролем фазу. Если она имеется, установка не начинать. Бывает, что сломалась вилка от розетки. Как починить? Обстоятельств к этому хватает – перегорел либо ослабел контакт, неаккуратное воззвание при эксплуатации и т. д. Вилка просто разбирается, так как посреди находится крепление, в виде самореза.

Когда конструкция раскручена, то получаются две половины с внутренним составляющим. Там так же находятся контакты, которые скажут о многом. Если они окислились, потемнели либо отсоединились, то вилка не будет работать. Время от времени достаточно подтянуть их, и устройство вновь начнет делать свои функции. Сейчас многие нынешние приборы имеют вилки, не подлежащие разбору. В таком случае можно испытать ее на сто процентов поменять.

Рабочая поверхность

Как правильно вывести питание, и где это лучше сделать под маленькую домашнюю технику? Поиск ответа на этот вопрос является суровым испытанием для многих.

Тут непременно нужно учесть возможность одновременного подключения нужных кухонных устройств. К примеру, полностью вероятна ситуация, когда необходимо будет включить чайник, тостер, кофе машину и миксер в одной зоне, потому лучше в соответственном месте вывести блок из 4 розетки.

Естественно, все предугадать нереально, потому рекомендуется дополнительно предугадывать резерв.

Как указывает практика, много розеток не бывает. Обычным считается размещение блоков на 3–4 точки с интервалом в 1000–1200 мм в протяжении всей длины столешницы рабочей зоны.

Направьте внимание, что, по технике безопасности, воспрещается установка розеток поближе 500 мм от стояка газовой трубы и влажных зон, в том числе смесителя мойки.

Относительно столешницы электронная фурнитура должна быть расположена на высоте более 100–150 мм, а это 900–950 мм от уровня пола. Окончательные размеры определяются с учетом избранной плитки — так, чтоб блоки попадали на ее центр. Если же электромонтаж начался, а плитки нет — довольно легко развести провода с припасом, и уже поближе к началу плиточных работ установить подрозетники.

Источник: vsamodelino.ru