Плавный пуск для электроинструмента своими руками

Недочеты электроинструмента и срок службы

Общеизвестно, что далековато не всякий инструмент оснащен схожими схемами плавного запуска. В главном они идут в дорогих моделях узнаваемых брендов Bosch, Hilti, DeWalt. При этом как в сетевой линейке, так и в аккумуляторной.

Электроинструмент без такового устройства имеет кучу недочетов:

• искрение якоря на коллекторе с выгоранием ламелей якоря

• выгорание щеток и поболее резвое их стачивание

  

• почаще выходят из строя обмотки ротора и статора

  

• токовый бросок в общую электросеть

• удары шестерней друг о друга и поболее резвое их срабатывание

  

• страшный рывок при запуске, вырывающий инструмент из рук и повышающий травмоопасность

При работе с торцевой пилой имеющей ПП, диск не будет сбиваться с приготовленной точки реза. Что важно для непрофессиональных столяров.

Если у вас на даче либо в доме на исходном шаге строительства еще как бы нет электроэнергии и вы пользуетесь генератором, то в какой-то момент поймете, что без БПП (блока плавного запуска) с резкими исходными токами, генератор длительно не протянет. Потому такая штука способна сберечь не только лишь инструмент, да и аварийные источники питания.

Можно естественно без помощи других встроить БПП во вовнутрь той же болгарки либо торцовки, но разбирать технику и колупаться во внутренностях охота далековато не каждому.

Плюс ко всему иному, вскрытие нового корпуса тянет за собой утрату гарантии. Потому наилучшее применение для блока KRRQD12A — это наружное подключение.

Только имейте в виду, подходит он для коллекторных движков. Для асинхронных нужен частотник с другими принципами регулирования.

Данная коробка рассчитана на ток 12 Ампер.

Есть и поболее мощная модель на 20А.

Что типично, габариты у них схожие, а разница в стоимости пару 10-ов рублей.

Казалось бы лучше взять ее, но для стандартной розетки в 16А более выгоден 1-ый вариант. Не будет желания подключать более сильную нагрузку и тем подпалить все контакты.

Мастера самоделкины естественно собирают подобные схемки и своими руками, на базе тиристоров ВТА 12-600 либо других, конденсаторов, динистора и парочки маленьких резисторов. Примеров схем в вебе можно отыскать огромное количество.

Но рядовому юзеру инструмента, еще проще все это приобрести в уже готовом малогабаритном корпусе. Заказать схожий блок можно по ссылке отсюда.

Управляющая часть

Разглядим работу управляющей части схемы подключения УПП.

Принципиальный элемент тут – входные клеммы цепи пуска и останова. Существует два вида схемы управления – 2-проводная и 3-проводная. Вид управления выбирается юзером через панель управления.

Схема управления через два провода

На схеме показан ключ с фиксацией (переключатель) К. При замыкании его контактов УПП запускается, при размыкании начинается процесс плавного останова мотора.

Контакт «Мгновенный стоп» в обычном состоянии должен быть замкнут. Им показана аварийная цепь, к примеру, кнопка «Аварийный останов», либо концевые выключатели открытия защитных огораживаний. Как эта цепь рвется, устройство плавного запуска аварийно останавливает движок.

Блоки плавного запуска с 3-мя проводами

Кстати будьте внимательны, есть похожие устройства, но с 3-мя проводками. К примеру XS-12/D3.

Либо другие модели снаружи похожие на KRRQD.

Но они собраны на несколько другом принципе и их необходимо устанавливать после кнопки Запуск, в самом инструменте. Напряжение на них должно подаваться исключительно в момент замыкания пусковой кнопки болгарки и сразу исчезать после ее отпускания.

Схема подключения на них последующая:

Фаза подается на контакт «А», ноль на «С». Дальше фаза выходным проводом управления идет на движок (это как раз 3-ий проводок).

Без кнопки такое устройство будет повсевременно под напряжением 220В, что не допустимо.

В двухпроводном блоке такового нет, потому что подключается он в разрыв цепи, и напряжение (разность потенциалов) к нему прикладывается исключительно в момент запуска и работы инструмента.

Очередной момент — так именуемый электронный тормоз либо тормозная обмотка на торцовках. С 3-х проводным наружным УПП он может не работать, а вот с 2-х проводной моделью будет.

Модели на болгарку 600 Вт

Для болгарок на 600 Вт используются пускатели с контактными симисторами, у каких перегрузка не превосходит 10 А. Также необходимо отметить, что есть много устройств с обкладками. Они выделяются защищенностью и не страшатся завышенной температуры. Малая частота для болгарок на 600 Вт приравнивается 30 Гц. При всем этом сопротивление находится в зависимости от установленного триода. Если он применяется линейного типа, то вышеуказанный параметр не превосходит 50 Ом.

Если гласить про дуплексные триоды, то сопротивление при больших оборотах может доходить до 80 Ом. Очень изредка у моделей встречаются стабилизаторы, которые работают от компараторов. В большинстве случаев они крепятся сразу на модули. Некие модификации делаются с проводными транзисторами. У них малая частота стартует от 5 Гц. Они страшатся перегрузок, но способны поддерживать огромные обороты при напряжении 220 В.

Читать также: Как убрать засохший супер клей с рук

Изготовка розетки плавного запуска

Самое основное требование для таковой розетки — это ее мобильность. Потому для вас пригодится переноска.

При помощи нее можно будет плавненько запускать инструмент в любом месте — в гараже, на даче, при строительстве собственного дома на различных участках стройплощадки.

Сперва переноску необходимо разобрать.

Главные провода питания в ней могут быть либо припаяны, либо подсоединены на винтообразных зажимах.

Зависимо от этого, также будет происходить и подключение вашей доп розетки. Это должна быть конкретно доп розетка около переноски, чтоб иметь возможность сразу подключать инструмент в различных режимах.

Кстати, если вы по ошибке включите болгарку либо циркулярку, имеющие фабричный интегрированный плавный запуск в розетку, также снабженной таким УПП, то на удивление все будет работать. Единственный момент — получится задержка пуска пилы либо оборотов диска на пару секунд, что не очень комфортно в работе и без привычки может обременить задачей.

Вот реальные тесты такового подключения, проведенные одним мастером с ютуб BaRmAgLoT777. Его комментарий после таких опробований на гравере типа Dremel, дреле Bosch, фрезере Makita, циркулярной пиле Интерскол:

Дальше для сборки розетки берете многожильный медный провод сечением 2,5мм2 и зачищаете его концы.

После этого нужно залудить контактную площадку на переноске, куда будет припаиваться этот провод.

Накрепко припаиваете жилы кабеля к этим площадкам.

Аккуратненько укладываете провода и закрываете удлинитель.

Берете квадратную внешную розетку для установки на наружной поверхности стенок, и в ее корпус примеряете блок плавного запуска. Потому что он имеет малогабаритные прямоугольные размеры, то должен поместиться туда без особенных заморочек.

Монтируете и закрепляете корпус розетки на одной площадке с удлинителем.

Блочок ПП подключаете в разрыв хоть какого провода, фазного либо нулевого. Не спутайте, на него не подается сразу фаза и ноль, т.е. 220В.

Он устанавливается на некий один из проводов.

Также для этого БПП, нет никакой различия с какой стороны сделать вход, а с какой выход. Скрутки пропаиваются и изолируются термоусадкой.

После этого, все внутренности розетки собираются в корпус и остается всю конструкцию закрыть крышкой.

На этом вся переделка переноски и изготовка розетки можно считать завершенной. По времени это займет у вас менее 15 минут.

Контроллер плавного запуска для станка своими руками

Приветствую, Самоделкины! А сейчас у нас маленькая самоделка, которая сделает хоть какой самодельный станок более комфортным и неопасным. Создателем данной самоделки является AlexGyver.

Все началось с того, что создатель начал почаще воспользоваться стойкой для дрели потому что не всегда удается просверлить перпендикулярное поверхности заготовки отверстие. В данной стойке стоит доступная дрель без встроенного регулятора оборотов, и в самом ординарном случае, чтоб работать этой штукой необходимо зажать гашетку и поставить на фиксатор, а вот он есть уже практически у всех дрелей.

А неувязка фактически в том, что наибольшие обороты очень высоки даже для сверления алюминия, не говоря уже о нержавеющей стали и других тяжело просверливаемых металлах и сплавах. Что касается удобства включения, то дрель можно бросить на зажатой кнопке и включать кнопкой на розетке. Удобство непонятное, ну и мгновенно давать наивысшую мощность тоже не очень клево не для мотора, не для дрели, не для конструкции стойки. Другими словами, не хватает плавного запуска. А вот если взять, к примеру, самодельный сверлильный станок с массивным мотором и томным ротором, то ему плавный запуск ну просто нужен. Для управления не трехфазным моторчиком, который здесь стоит, будет достаточно симистора и обычной схемы.

Если вы, как и создатель, рассыпуху паять не любите, то у китайцев есть готовые симисторные диммеры на 3 кВт мощи.

Если подключить дрель через него, то получим управление оборотами. Ссылку на таковой диммер создатель оставил в описании под видеоклипом (ссылка ИСТОЧНИК в конце статьи). Он стоит вообщем какие-то копейки, еще дешевле чем собирать его по компонентам в наших магазинах. Если вы только желаете поставить себе стойку для дрели, то проще сразу взять для нее дрель с регулятором мощи.

В самом начале создатель поставил себе цель собрать устройство, которое будет делать последующие функции:

1. Плавный запуск мотора, с настраиваемым временем разгона; 2. Разгон до установленного значения, который ограничивается потенциометром, другими словами крутилкой; 3. Этой же крутилкой во время работы можно будет изменять обороты; 4. Запуск будет с логической кнопки, напряжение на которой 5 В, другими словами кнопка будет неопасной для влажных рук, также быть может малеханькой и слабой; 5. Чтоб запустить станок, кнопку необходимо будет задерживать какое-то время. Другими словами со случайного клика мотор не запустится.

Собрать таковой контроллер станка можно на аналоговых элементах, но к огорчению создатель в этом не разбирается, и все обозначенные функции предлагает воплотить на микроконтроллере. Ну и само собой схема будет раз так в 10 проще. В качестве микроконтроллера у нас будет выступать платформа arduino nano. Стоит она у китайцев 150 рублей.

Также данный проект можно запустить на плате Digispark, которая стоит сотку. Платы работают от напряжения 5В, запитать можно от usb зарядника для телефона, но создатель планирует сделать малогабаритное устройство. Потому он решил использовать вот таковой мини блок питания.

Дальше нам пригодится подстроечный резистор на 10 кОм и кнопка. И фактически нужна силовая часть, которая будет подавать ток на мотор.

Схема паяется за 15 минут на макетной плате. Также, специально для тех, кто не любит паять рассыпуху, у китайцев есть готовая плата по таковой же схеме, но она к огорчению, большущая и использовать ее не будем.

А на данный момент нам необходимо скачать прошивку и загрузить в плату. По ссылке в описании под видеоклипом создателя перебегаем на страничку проекта, и качаем архив.

Дальше, пользуясь мега подробной аннотации там же на веб-сайте создателя, загружаем прошивку в одну из 2-ух плат. Работают они полностью идиентично. В прошивке есть единственная настройка, которая нас интересует — это время выхода на полную мощность (в миллисекундах).

Создатель припоминает, что в плату Digispark прошивка загружается вот так: нажимаем кнопку «загрузка», ждем возникновения надписи «подключите плату», подключаем плату, прошивка загружается, плату отключаем.

Сейчас давайте соберем схему и поглядим, как это все работает. Схемы само собой две, под различные платы.

Скачать их в виде картинок можно на страничке проекта (все ссылки находятся в описании под необычным видеоклипом создателя, ссылка ИСТОЧНИК в конце статьи).

Создатель собрал схему на макетке, и для примера подключил лампочку накаливания. Означает смотрите, как это работает. Потенциометром выставляется мощность от 0 до 100%. При нажатии и удержании кнопки, мощность наращивается до установленной потенциометром за настроенное в прошивке время (на данный момент стоит 1 секунда).

Также во время работы можно регулировать мощность, вращая ручку. Думаю, смысл максимально понятен, у нас есть плавный запуск, настройка времени и регулировка мощи. А вот так она смотрится на дрели. Устройство создатель желает собрать снутри корпуса розетки для открытой проводки. Получится всеприменимая пусковая розетка для всех целей. Для этого нужно приобрести наибольшую розетку какую только можете отыскать.

Готовый вариант схемы очень непременно спаять, так как перемычки не дают неплохой контакт, и регулировка будет искренне глючить. В эталоне естественно необходимо делать интегральную схему для такового проекта, но создатель любит демонстрировать доступность, кто умеет — тот сам плату разведет. Чтоб блок питания уместился корпус, пришлось отпилить контакт заземления в розетке. Приблизительно вот так все размещено снутри розетки:

И вот схема собрана. Невзирая на количество проводов, ничего сложного здесь нет. Просто подключаем питание 5В куда необходимо и управляющие сигналы. Питание все собрано в кучу и запаяно на плату. Крутилка висит раздельно на проводах, а длиннющий провод предусмотрен для кнопки.

Собираем все в корпус. Создатель чутка напутал с подключением, потому у него сдох симистор, так что пришлось поставить наименее мощнейший, заодно поглядим, как он будет нагреваться и нужен ли ему радиатор.

Розетка запирается — и это отлично, но вот трансформатор торчит.

Ну ни чего — и так сойдёт. Последний штришок – кнопка. Давайте проверим систему на лампочке.

Все работает, как и должно. У нас есть плавный набор мощи, с возможностью ее регулировки. Что касается нагрева симистора, создатель не желал шуметь дрелью и собрал вот такую нагрузку на 500 Вт.

Давайте поглядим, как нагревается симистор в режиме половинной мощи. Чтоб радиатор симистора было видно на тепловизоре покрасим его в темный.

Итак, включаем систему и зажимаем кнопку на плате. Что-то начинает лихо греться — это резисторы, потому их необходимо брать пожирнее, может даже на 4 ватта стоит поставить. Симистор плавненько греется и догоняет резистор.

Спустя несколько минут температуры такие:

Симистор опередил резистор и достигнул 80 градусов. В принципе, по даташиту можно поджарить его до 125 градусов, и при работе в настольной сверлилке он очевидно не нагреется даже до сотки.

Потому радиатор можно не ставить, но если вы вдруг собрались сделать такую систему в более мощнейший станок, то ставьте радиатор, ну либо просто возьмите готовый китайский модулю и поставьте его. Он не малогабаритный, но зато точно не перегреется. Подключается он точно так же, все пины подписаны.

А тем временем остается всего только закрепить нашу розетку плавного запуска на корпусе станка либо стойки для дрели, и можно услаждаться обычной работой.

Единственное — у нас нет оборотной связи по оборотам, как это обычно изготовлено в дорогущих станках. Добавить в эту систему тахометр и сделать все по красе, по сути не очень уж и трудно, и создатель непременно займется этим вопросом в последнее время. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник

Становитесь создателем веб-сайта, публикуйте личные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее тут.

Источник: vsamodelino.ru