Как отбить косу в домашних условиях молотком

Как и чем это делают

Процесс делается на специальной маленький наковальне, которую именуют бабкой. Есть широкие и узенькие варианты. Потому что отбивают косу часто в полевых критериях, для этого пользуются особым небольшим молотком, который комфортно носить с собой. Принципиально! Рабочие поверхности наковальни и молотка непременно должны отличаться ровненьким железным блеском. Время от времени мастера делают отбивку широким молотком, но это просит особенного умения. Всяко металл наковальни должен быть мягче материала самой косы.

Как отбить косу

Для начала нужно взять пенек, побольше в поперечнике, лучше из жестких пород древесной породы: у меня был в наличии дуб. В середину пенька немного забиваем топор, старенькый либо новый, острый либо тупой – не имеет значения. Топор после процедуры отбивания кос не пострадает, и быть может применен дальше по прямому предназначению.

В принципе, если собираетесь нередко и много отбивать косы, для этого есть особое приспособление – «бабка для отбивания кос». На данный момент ее тоже можно приобрести, можно сделать своими руками из старенького молотка. У меня тоже была «бабка», но в силу того, что необходимость отбить косы появляется один либо дважды в год, она потерялась. Купил новейшую, и снова ее растерял. Тогда и я выдумал использовать для этой цели топор, он всегда есть под рукою и в работе он нужен еще почаще.

Последующий шаг, нужно придумать держатель ручки косы. Чтоб коса правильно отбилась, ее полотно должна лежать ровно на «бабке». Для этой цели, я в просвете двери сарая повесил на веревке длиной приблизительно 1,5 метра груз массой 300-400 гр. В качестве груза можно использовать хоть какой кусочек металла, камень, бутылку с водой и т.п. В моем случае, я использовал старенькие тормозные колодки от автомобиля.

Дальше оборудуем сиденье для нашей пятой точки. Я использовал для этого обрезки древесного бруса. На разум приходят такие варианты: очередной пенек, стальное ведро, перевернутое низом ввысь, неважно какая табуретка и т.п. И устанавливаем косу последующим образом: полотно косы лежит на «бабке», конец ручки косы фиксируется с помощью шнура с грузом.

Сейчас можем перейти к процессу отбивания косы. Полотно косы, как я уже гласил ранее, должно лежать равно параллельно поверхности «бабки». Левой рукою держим и направляем косу. Правой рукою наносим удары заостренной частью молотка по режущей кромке косы, для того чтоб расплющить ее и сделать более тоненькой и острой.

Предлагаем ознакомиться Как сравнять землю на участке — MOREREMONTA

Работаем

Следует наносить удары, идя от пятки ножика. Молоток поднимают см на 5 максимум, простукивая им практически каждый мм инструмента. Ни при каких обстоятельствах нельзя лупить под углом, вскользь, также более 1-го раза ударять по одному и тому же месту. Рекомендуется выполнить несколько проходов, пока не будет достигнуто наилучшее состояние лезвия.

Как отбивают косу в походных критериях? Для этого для вас придется приобрести в спец магазине особый держатель. Его вбивают в пенек либо специально возимую с этой целью колоду, после этого зажимают хвостовик косы. Подставляют наковальню и начинают работать.

Можно сделать косовище своими руками

Наилучший материал – юная ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени. Клин изготовляют из крепкого сухого дерева (акации либо дуба). Ручку можно сделать подвижной (рис. 5). Для этого используют свежесрезанную ветку ветлы либо черемухи. Потом ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом. Понизу косовища делают срез под установку пятки ножика.

Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и за ранее установленным ножиком. Подъем лезвия должен составлять 10-20 мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножика и отмечают, где должен утапливаться шипик (рис. 6 и 7).

Захват косы имеет огромное значение. Он находится в зависимости от твердости, густоты и сочности травки и устанавливается с помощью шнура (рис. 8). Для более мягеньких травок устанавливается положительный захват в границах от 0 до 20 мм. Для жестких травок захват устанавливают отрицательный. В данном случае косить можно с наименьшими усилиями и лучше.

Сначала создают подготовительную заточку лезвия с нижней стороны на ширину 15-20 мм и до половины первичной толщины ножика на тонкодисперсном абразивном круге. При всем этом металл необходимо повсевременно охлаждать водой, не допуская перегрева. Частота вращения абразивного круга должна быть маленький. После чего ножик необходимо отбить.

Как отбить косу

Эта непростая и ответственная операция. Косу отбивают с лицевой стороны полотна на ширину 1,5-2,5 мм при помощи специального узенького отбойного молотка и широкой бабки (рис. 9J. Отбивку начинают от пятки и ведут, смачивая носок молотка в воде, к самому кончику.

В итоге отбивки лезвие выходит узким по всей длине и уплотняется за счет наклепа. Поверхность бабки и бойка должны быть отшлифованы. При отбивке ножик лучше снимать с косовища.

Удары необходимо наносить параллельно лезвию полотна, смещая на шаг (около 1 мм) и не прикладывая усилий. Нельзя наносить удары поперек полотна, наискось либо пару раз по одному и тому же месту.

Опыт отбивки приходит при кропотливом внимании и терпении.

Восполнит отсутствие опыта косо-отбой, который вы сможете приобрести в магазине либо на рынке.

Во время работы необходимо иметь при себе брусок для подточки и мусат (особый железный стержень) для правки лезвия.

В заключение охото сказать о приемах кошения. Обучаются этому много лет у опытнейших мастеров. Приемы у каждого свои, и обрисовать их тяжело. Общие указания – это не «рубить», а делать плавные движения. При взмахе пятка должна идти практически по поверхности, а носок – быть немного приподнятым. Правая нога выставляется вперед, а левая приставляется. Туловище немного наклоняют вперед. Взмах сопровождается маленьким поворотом тела и по времени приблизительно вдвое продолжительнее резания травки.

Рис 1. Устройство косы:1-нож. 2-косовище, 3-ручка. 4-клин, 5 – кольца, 6 – утолщение.

Предлагаем ознакомиться Котлеты из свеклы – 7 рецептов, как стремительно приготовить смачные свекольные котлеты

Вариант крепления ножика к косовищу 2-мя винтами и скобой:1 – косовище, 2 – пятка ножика, 3-скоба, 4-винт М6, 5 – гайка М6, б – шайба пружинная.

Вариант крепления ножика скобой: 1 – скоба, 2 – планка, 3 – винт Мб -1. Рис. 2. Крепление ножика косы

Рис. 3. Устройство ножика: 1 – полотно, 2 – обушок, 3-лезвие, 4-пятка, 5 – носик, 6-шипик.

Рис. 4. Устройство косовища: 1 – косовище, 2 – утолщение, 3 – ручка,4 – скос.

Рис. 5. Ручка: 1 – ручка ровная, 2 – ручка изогнутая, 3- шпагат, 4 – косовище, 5 – фаска, 6 – подборка под шпагат, 7 – подборка для извива.

Рис. 6. Высота подъема лезвия: 1 – косовище, 2 – лезвие ножика, 3 – полотно ножика,4 – опорная поверхность.

Рис 7. Подборка под шипик: 1 – косовище, 2 – пятка ножика, 3 – шипик, 4 – скос косовища, S – подборка под шипик.

Рис 8. Установка захвата косы: 1 – косовище, 2 – ножик, 3- ручка, 4-шнур.

Рис 9. Инструмент для отбивки косы: 1 – бабка с широкой наковальней, 2 – молоток с узенькими бойками, 3-емкость с водой.

С.Л ПРОХОРОВ.

На заметку

Затачивать лезвие косы в полевых критериях необходимо при помощи оселка – продолговатого бруска-«наждачки».

Заточку создают на искосок от пятки к носку, при всем этом брусок должен находиться под маленьким углом к плоскости лезвия, обрабатывать которое нужно попеременно с обеих сторон.

Особенности процесса

Чрезвычайно значимо подобрать таковой молоток, чтоб его вес ни при каких обстоятельствах очень не перегружал руку. Работая томным инвентарем, вы стремительно устанете, а поэтому высококачественной отбивки уже не получится.

Всяко при томных и сильных ударах лезвие будет становиться «щербатым», отчего всю работу придется переделывать поновой. Вообщем же коса – инструмент очень ласковый, а поэтому мастерами в данном деле становятся только через пару лет. После отбивки лезвие необходимо заточить. Для этого применяется особый брусок.

Сейчас, когда вы узнали о том, как отбить и наточить косу, можно отважно выходить в поле.

Секреты и аспекты

«Коса отбита и заточена. К работе готова.» Это красивый лейбл на моей новейшей покупке. Я бы ещё дописал: Только ни хрена не косит.

Ну что-же, создадим так чтобы косила. Это легко.

Чтобы отбить и заточить косу потребуются последующие инструменты:

1. Два молотка весом 1 кг.

2. Тиски.

3. Шлифмашинка с лепестковой насадкой (лучше).

4. Брусок для правки косы.

Один молоток зажимаем в тиски острым концом ввысь. Если остриё сбито, нужно подровнять его на наждаке либо шлифмашинкой.

Вышла наковаленка. Кладём на неё косу режущей кромкой и вторым молотком отбиваем кромку шириной приблизительно 5 мм., ударяя молотком с оттяжкой на себя

При всем этом нужно смотреть чтобы кромка не изогнулась. Она естественно будет гнуться от ударов, потому следующими ударами её нужно выправлять.

Когда вся кромка отбита, зажимаем косу в тиски и подправляем её шлифмашинкой. Очень давить при всем этом не надо. Так, немного сгладить и всё.

Сейчас можно закрепить косу на косовище (черенок, ручка), и довести лезвие бруском для косы.

С внутренней стороны опорами для бруска служит загиб полотна косы и лезвие. С внутренней стороны брусок проводится с нажимом, с внешней немного чтобы снять заусенцы.

После доводки можно приступать к работе. В процессе работы коса подправляется бруском, и не стоит делать огромные интервалы меж правками. Две три проводки бруском с каждой стороны полностью достаточно.

Правка делает работу более легкой, а итог более незапятнанным.

Если коса Для вас нужна только для «стрижки» газона и сорняков на участке, то одной отбивки хватит на пару лет.

В итоге не могу не пройтись по триммерам. И что за гад выдумал эту дурмашину.

Ведь что такое работа косой — это тишь. Только коса — вжик. Трава ложится ровненькими рядами, птички поют, кузнечики стрекочут — краса, запах скошенной травки.

И что такое работа триммером — рёв на различных тонах, как будто три стаи собак дерутся, ошмётки травки в различные стороны, и вонь выхлопных газов. Дурдом.

Но ещё больший дурдом — это то, что наши соотечественники дружно отвернулись от косы, и обзавелись этими самыми триммерами.

Чем это разъяснить не знаю. Ну хоть бы один плюс был в пользу этой дурмашины.

Может он берёт чище — нет, коса выглаживает лучше.

Может им работать легче — нет, острая коса даже на ощущает как разрезает газонную траву и сорняки. Это ведь не ниву косить и не травку в лугах для скотины заготовлять, где развернись плечо — размахнись рука. Газонная трава просто и просто подрезается.

Про сорняки вообщем гласить не о чем. Подрубаются маленькими движениями без труда.

Может резвее — нет. Мой сосед раз полдня ревел триммером выкашивая три сотки газона. Весь выходной мне напортил гад. В последующий раз только завел, я пришёл к нему с косой и за час прокосил весь участок. Засекали.

Спешил естественно со злобы, можно было-бы поспокойнее, и на полчасика дольше. И то он был удивлён, как чистенько вышло.

А если ещё сопоставить цена, да приплюсовать бензин и масло, вес, то вообщем неясно, на кой чёрт триммер нужен.

Может кто нибудь растолкует?

Желаю трудовых фурроров.

Раздел Домоводство >>>Приусадебное хозяйство >>>

Три типа кос

Самая распространённая из всего семейства кос — это литовка. Её заглавие пришло с давнешних времён, когда их отливали из стали, а позже только ковали. Литовки изготавливались вровень с клинками, потому и сталь в них была таковой же высококачественной. На данный момент их делают методом штамповки из инструментальных сталей, потому коса-литовка отлично держит режущую кромку и замечательно точится. Их есть несколько размеров, для удобства скашивания травки в различных критериях. Новеньким лучше выбирать № 7, с ней легче управляться.

Коса-горбуша употребляется в местах, где много кочек и неровностей. Форма её припоминает большой серп. Также её можно просто выяснить по изогнутой ручке.

Коса-серпан, лезвие которой достаточно куцее в сопоставлении с остальными, употребляется для сухих травок.

Из всех видов кос самую большую известность получила конкретно литовка. Их есть несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Они все измеряются в дециметрах, а длина лезвия варьируется от полметра до метра. В выборе таковой косы размер имеет большущее значение. Чем меньше длина лезвия, тем проще скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах, меж деревьями. Чем более пологая и открытая местность, тем длиннее лезвие. На примере литовки мы тщательно изучим, как отбивают косу, и какие инструменты для этого нам пригодятся.

Также длину косы обычно выбирали, исходя из личных особенностей человека: роста, комплекции и физической силы. Ведь чем больше коса, тем она тяжелее, а беря во внимание, что она получает сильное сопротивление травки, необходимо владеть неплохими физическими данными.

Чтоб комфортно было заготовлять травку, инструмент коса должен быть очень острым. Перед заточкой её необходимо отбить. Делается это для того, чтоб режущая кромка стала плотнее, тоньше, и подольше оставалась острой. Чтоб коса была вправду необходимым инвентарем, которым комфортно работать, её непременно отбивают перед заточкой. Если этого не сделать, а просто заточить, такового инструментария в наилучшем случае хватит на 10 минут работы, а позже необходимо будет его снова затачивать. Потому на данный момент детально изучим, как правильно отбить косу, чтоб она отлично резала, да ещё и длительно не тупилась.

Подготовка косы к работе

Для продуктивности работы косою сначала нужно правильно «подогнать» косу под рост косаря. Поначалу определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Дальше устанавливают захват косы, т. е. отклонение наружу носика ножика от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда ножик косы только немного закреплен на косовище. Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножика, потом перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножика косы. Зависимо от физической силы косаря и густоты травки, захват должен быть от 0 до 20 мм (более нередко захват устанавливают нулевым). После установки захвата ножик косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, так как непроизвольное нарушение установленного захвата оказывает влияние как на качество кошения, так и на усилия при работе.

Косу комфортнее держать, когда ручка мало наклонена на право от плоскости ножика. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки 2-ух видов. 1-ый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с внешней стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветки черемухи либо вербы поперечником 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины поперечника ветки вырезают желобок длиной приблизительно 80 мм (зависимо от поперечника косовища), что предутверждает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такового типа комфортна тем, что ее после ослабления шпагата можно передвигать выше либо ниже по косовищу зависимо от роста косаря.

Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Идеальнее всего его сделать из ровненькой юный елки, поперечник ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шеи корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Потом, чтоб ручка была ровненькой и без трещинок, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.

Чтоб закрепить ножик на косовище, нужно ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратненько выдолбать углубление для шипика пятки ножика. Для правильной насадки косы следует поставить еще пока некрепко насаженный на косовище ножик на ровненькую гладкую поверхность (рис. 30, г) и достигнуть за счет наклонного среза косовища, чтоб лезвие в разрезе А-А подымалось на 10-20 мм при кошении на ровненьком лугу (маленький срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высочайший срез). Если ножик установлен некорректно, лезвие будет задираться ввысь и плохо резать травку либо, напротив, наклоняться вниз и врезаться в землю.

Клин, которым закрепляют ножик косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать различные: два узеньких либо одно обширное. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), при помощи которых ножик крепится на косовище винтами.

Источник: vsamodelino.ru