Как построить дом из газобетона своими руками без опыта строительства

Газобетон в строительстве стали использовать не так издавна. В 30-е годы прошедшего века в Швеции появился 1-ый завод по выпуску искусственного камня с ячейками, заполненными воздухом. Материал стремительно захватил известность благодаря сочетанию ценных физико-механических параметров и относительно дешевый цены. Главное предназначение легких пузырчатых блоков — строительство жилых, промышленных либо штатских построек малой этажности. Дом из газобетона, баня, гараж либо хозпостройка — более всераспространенные сооружения в личном личном строительстве.

Характеристики газобетона

Строительная промышленность выпускает газобетонные конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные блоки. Пузырчатая структура появляется в итоге реакции бетона с дюралевой пудрой.

Для строительства дома до 5 этажей нормально использовать конструкционно-теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг/м?. Он совмещает достаточную крепкость и низкую теплопроводимость.

Характеристики газобетона, более ценные для жилищного строения:

• маленький коэффициент теплопроводимости — 0,12-0,19 Вт/м°С;
• высочайшая крепкость на сжатие 1-1,5 Мпа;
• не плохая паропроницаемость — 0,15-0,20 мг/мчПа;
• био инертность;
• комфортные размеры для самостоятельного монтажа — толщина 100-400мм, высота 250-300 мм, длина 500-625 мм;
• маленькой вес блоков — 15-28 кг;
• негорючесть;
• возможность резать, пилить либо сверлить материал ручными инструментами.

Ячеистые конструкции выпускают в виде блоков с гладкими гранями, с пазо-гребневым замком, тонких перегородочных и профильных частей для перемычек. В некоторых изделиях сформированы выемки по торцам, чтоб было комфортно строить дом из газобетона своими руками. Также создают армированные плиты и балки, имеющие высшую крепкость на извив.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент — база всего строения. Ошибки, которые были совершены при его строительстве, позже трудно либо фактически нереально поправить. Газобетон — достаточно легкий материал. Стенка из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпича либо керамзитобетона. Но фундамент под дом необходимо закладывать по всем правилам строительной науки.

Выбор типа фундамента

Главные аспекты при выборе типа фундамента для личного дома:

• вес строения;
• нагрузка от снега и ветра;
• состав и несущая способность грунта;
• уровень почвенных вод;
• наличие подвала;
• климатическая зона;
• рельеф участка;
• окружающие строения.

Принципиально. При рассмотрении в комплексе всех причин застройщик выбирает тот тип фундамента, который лучше других будет делать свою задачку.

Основания для возведения личного дома различаются конструкцией. Главные типы:

• свайные;
• ленточные;
• плитные.

По методу монтажа они могут быть сборными либо цельными. В свою очередь свайные фундаменты делают с висящим, наземным либо заглубленным ростверком. Ленточные — в виде балки, заложенной ниже либо выше уровня сезонного вымерзания земли. Подошва плиты тоже может лежать на разной глубине.

Грунтовые условия могут быть различны не только лишь в различных местностях, да и в границах 1-го участка. Нормально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом на строительство дома с учетом всех причин.

Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:

• На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при выкопке шурфов в углах предполагаемого строения глубиной, превосходящей заложение фундамента на 30-50 см.
• Маленький — от 3 м — уровень грунтовых вод.
• Вокруг не вырастают влаголюбивые болотистые растения. Их присутствие указывает на вероятные подтопления либо выход межпластовых вод.
• Площадка для строительства выбрана ровненькая, без перепадов высот.
• Есть возможность устройства дренажа для отвода дождевых и талых вод.
• В примыкающих домах и хозпостройках не обнаруживаются трещинкы, проседания фундаментов.

В других случаях до строительства необходимо провести инженерные изыскания, в процессе которых определяют свойства грунта. Окончательное решение принимают после рассмотрения вероятных вариантов устройства фундаментов. Лучше это сделать вкупе с проектной организацией.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — сокращенно МЗЛФ — обладает достаточной несущей способностью для восприятия нагрузки от газобетонных стенок, не опасается сил морозного пучения, не дорог и прост в монтаже. Это одно из часто встречающихся типов оснований при строительстве дома из газосиликатных блоков.

Последовательность работ при устройстве МЗЛФ:

1. Размечают контуры грядущего фундамента колышками со шнуром, держут под контролем геометрию оптическими инструментами либо рулеткой.
2. В углах и пересечениях стенок устанавливают обноски из 2-ух столбиков и прибитой меж ними доски. На ней отмечают положение осей строения.
3. Выкапывают котлован глубиной 70-100 см, за ранее сняв и убрав слой злачной земли шириной 30 см.
4. На дно траншеи засыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, послойно утрамбовывают.
5. Устанавливают съемную опалубку из древесных щитов либо несъемную из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции — не ниже 30 см над землей.
6. Вовнутрь помещают водоизоляционный материал с нахлестом на поверхность опалубки.
7. Монтируют арматурные каркасы из стержней поперечником от 12 мм. Зависимо от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
8. Устанавливают гильзы из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
9. Заливают бетон марки не ниже М 200, послойно уплотняя ручными либо механическими трамбовками.
10. После набора прочности через 28 суток съемную опалубку демонтируют.

Принципиально. Наряду с закладкой фундамента устраивают мелкие камешки, защищающий конструкции от увлажнения. Проводят гидро- и теплоизоляционные работы, укладывают временную отмостку. Эти меры посодействуют предупредить разрушение основания от морозного пучения грунта. Также читайте на веб-сайте Строим-дом как устраивают мелкие камешки при постройке каркасных домов, что лучше и надежнее.

Подготовка площадки под строительство. Закупка и хранение материалов

После того как вы получите всю проектно-сметную документацию, то можете отважно начинать планировку строительной площадки. На этом шаге для вас следует позаботиться об установке огораживания. После можно выполнить установка освещения, также приготовить строй леса

Не считая того, чрезвычайно значимо пригласить геодезистов, чтоб они провели особые замеры, которые посодействуют им найти положение осей вашего грядущего жилья и нулевой горизонт. После чего подведите внешние коммуникации

Чрезвычайно значимо, чтоб при транспортировке газобетонные блоки были упакованы в герметическую пленку, так как влага может повредить материал уже на этом шаге. Не считая того, блоки следует кропотливо укрепить при перевозке

Данное мероприятие поможет предупредить вероятные механические повреждения.

Дом из газобетона: укладка блоков

Когда мы строим дом из газобетона, то должны учесть особенности этого материала:

• блочная кладка неустойчива к изгибающим деформациям;
• каркас не обладает подходящей жесткостью в местах сопряжений стенок;
• просветы окон и дверей существенно ослабляют кладку, в особенности в несущих конструкциях;
• просадочность грунтов и близкая расположенность примыкающих строений приводят к неравномерной осадке фундаментов и следующему разрушению кладки;
• если отсутствует воздухопроводящий зазор под отделочным материалом, неизменное присутствие воды приводит к повреждению конструкции.

В связи с этим в стенках могут создаваться трещинкы различной конфигурации, посреди которых самыми небезопасными числятся вертикальные, наклонные, V-образные либо параболические. Если они раскрываются наверх, это нарушает не только лишь эстетический вид кладки, да и понижает ее несущую способность.

Чтоб предупредить противные последствия, блоки укладывают по соответственной технологии, проводят армирование газобетона.

Правила укладки газобетонных блоков

Укладка газобетона своими руками проводится согласно требований нормативов — СНиП, СП, СН:

• ячеистые материалы, владеющие высочайшим водопоглощением, монтируют на слой отсечной гидроизоляции по верху цоколя;
• до работ устанавливают в углах строения рейки-порядовки, меж ними натягивают шнур-причалку для обозначения полосы укладки первого ряда;
• на рейку наносят опасности, надлежащие положению каждого ряда;
• кладку делают с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм либо 0,4 высоты элемента;

• после монтажа блоков 1-го уровня шнур-причалку натягивают по новейшей риске;
• блоки второго и следующих рядов укладывают на особый морозоустойчивый клей, применение цементно-песчаного раствора не лучше из-за образования мостиков холода;

• дополнительные элементы по углам либо краям стенок, в обрамлениях просветов не должны быть короче 115 мм;
• сопряжения внутренних и внешних стенок делают на глубину более 200 мм;
• кладку армируют сетками из металла либо стеклополимеров, железными стержнями.

Работы проводят при температуре воздуха +5°…+35°.

Принципиально. Зимой в клей добавляют противоморозные добавки, предохраняющие состав от раннего замерзания.

Инструмент

Для выполнения кладки из газобетонных блоков потребуются:

• емкость и миксер для замешивания клея;
• зубчатый шпатель для нанесения раствора на поверхности блоков;
• лазерный нивелир либо строительный уровень для контроля положения частей;
• резиновая киянка;
• мастерки;
• ручная пила;
• терка;
• шлифмашинка;
• щетка для сметания частиц после обработки газоблоков;
• линейка и карандаш для разметки доборов.

Также пригодятся подмости для кладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для изготовления цементно-песчаного раствора.

Укладка газобетонного блока

Чтоб выстроить дом из газобетона, стенки выкладывают в последующем порядке:

• размечают на фундаменте либо перекрытии положение стенок и просветов;
• устанавливают рейки-порядовки, натягивают шнуры-причалки;
• расстилают раствор и укладывают 1-ый ряд блоков;
• держут под контролем геометрию кладки первого и следующих уровней;

• раскладывают вдоль стенки газобетонные блоки;
• поочередно делают кладку и армирование;
• режут либо выпиливают по мере надобности дополнительные элементы;
• зачищают поверхность теркой либо электрошлифовальной машиной.

Принципиально. Битые блоки с отколотыми гранями используют для производства дополнительных камешков, монтажа фронтонов, перегородок.

Кладка первого ряда

Начинают установка блоков с самой приподнятой точки фундамента, определенной строительным уровнем либо нивелиром. Смачивают нижнюю поверхность элемента и устанавливают на разглаживающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона необходимо, чтоб схватывание консистенции происходило не так стремительно.

Каждый блок выставляют строго горизонтально. Для этого прикладывают строительный уровень и сглаживают положение молотком-киянкой с резиновым набалдашником.

По мере надобности из целого блока изготавливают дополнительный. Для этого определяют размер промежутка в ряду, выпиливают по нему элемент. Полутерком сглаживают торцы, промазывают клеем с 2-ух сторон и помещают в кладку.

Чтоб сохранить перевязь, верхний ряд начинают монтировать с установки целого блока над обрезанным.

Уложив целый ряд, поверхность сглаживают теркой. Эта операция поможет предупредить образование локальных напряжений в точках перепада высот меж блоками. Крошки материала и пыль убирают щеткой.

2-ой и следующие ряды

Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда приступают к монтажу второго. Несущие стенки начинают от углов. Сглаживают блок по вертикали и горизонтали.

Натягивают шнур-причалку аналогично первому ряду и монтируют блоки. Клей наносят на нижнюю плоскость и торец элемента зубчатым шпателем. Придавливают камень к месту укладки так, чтоб толщина слоя раствора была не больше 2-5 мм. Избытки убирают мастерком.

В течение 15 минут положение блока может быть скорректировать. Пятна от клея вытирают влажной тканью. Затвердевший раствор убирают механически.

Следующие ряды монтируют аналогично. Клеем заполняют все швы, независимо от конфигурации блоков. Замковые соединения гребень-паз оставляют отчасти незаполненными.

Строительство стенок

Кладка стенок из газобетона

Итак, опишем главные этапы строительства дома из газобетона:

1

После полного укрепления бетонного основания и чистки от пыли для защиты от воды его застилают рубероидом

Гидроизоляция фундамента

2

Для выкладки самого первого ряда лучше взять не клей, а цементно-песчаный раствор. Он высыхает подольше, и у вас будет время идеально выровнять будущие стенки, проверить ровность ряда

3

Раствор для первого ряда наносят слоем 10 мм. Таковой толщины будет достаточно, чтоб выровнять высоту укладки. Учтите, что поправить ошибки позже уже будет нереально – необходимо будет повредить некорректно уложенный блок и установить на его место новый. Клеевым составом допускается замазывать только маленькие трещинкы

4

Более комфортными в работе являются блоки с соединением шип-паз. Их также по краям промазывают клеевым составом

5

По правилам, всякую кладку начинают с самой высочайшей точки. Для этого следует по периметру строения протянуть леску, выровняв ее строительным уровнем

6

2-ой блок устанавливают в обратном углу, а только потом начинают кладку меж угловыми блоками. Центральный блок по мере надобности подрезают

Резка газобетона

7

Для получения идеально ровненькой стенки следует протянуть меж углами веревку, и при выкладке ориентироваться на нее

8

Если блоки уложены неровно, после высыхания раствора их поверхность можно отшлифовать

9

Все следующие ряды также начинают укладывать с углов, но уже со смещением швов. Так же, как кирпич, газобетон выкладывают «с перевязкой», так, чтоб верхний блок непременно перекрывал шов нижнего

10

Клей удобней наносить особым ковшом с зубцами. После укладки каждый блок плотно подбивают к примыкающему киянкой (резиновым молотком)

Ковш с зубцами поможет умеренно распределить состав

11

Для упрочения стенки ее армируют сначала в первом, потом каждом четвертом ряду. Сделать перевязку требуется также над окнами и дверьми. Для этого с отступом от краев 3 см в блоках готовят штробы, в которые укладывается прутья. Учтите, что перевязка арматуры не должна приходиться на углы, места дверных и оконных просветов. Выемки заполняют клеевым веществом

Армирование газобетона

12

Над окнами и дверными просветами крепится древесная перемычка. На нее укладывают 3 ряда блоков: 1-ый внешний, шириной 15 см, потом половинка второго шириной 15 см, снутри располагают 3-ий 10-сантиметровый

13

Дальше нам будет нужно арматурная сетка. Ее нарезают по размерам окна, укрепляют к ней железные прутья. Приобретенный каркас располагают меж блоками, залив его цементным веществом

14

Выше оконных перемычек делается армопояс – опалубка из блоков шириной 10 см, снутри которой заливается раствор и укладывается арматура

15

Для монтажа мауэрлата (опоры для кровельных стропил) сюда же устанавливаются железные шпильки. Для них лучше использовать не обыденные прутья, а особые изделия с резьбой. В данном случае мауэрлат будет держаться прочнее

Метод выкладки оконного проема

Чтоб свести резку газобетона к минимуму, при определении длины стенок следует учесть размеры блоков

Ламинат на древесный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

Армирование газобетона

Чтоб дом из газосиликатных блоков был крепким и надежным, а стенки не покрылись трещинками, делают армирование кладки. В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в местностях с сильными ураганными ветрами арматуру рассчитывают на наивысшую действующую нагрузку.

Правила армирования

Если условия стандартные, усиливают определенные участки кладки:

• нижний ряд, опирающийся на фундамент;
• каждый 4-ый ряд, если длина стенки превосходит 6000 мм;
• углы и сопряжения стенок;
• места опирания перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
• нижнюю часть оконных просветов;
• вертикальные столбы либо колонны;
• площадки, где нагрузка повышена.

Схема армирования дома из газоблоков.

Принципиально. Армирование участков позволяет умеренно распределить напряжение в конструкциях, усилить блочную кладку в отношении изгибающих деформаций, понизить возможность образования трещинок.

Армопояс

Его монтируют по верхнему ряду в местах опирания балок либо плит перекрытия. Арматурный пояс связывает воедино блочные несущие стенки и перегородки, умеренно распределяет нагрузку от вышерасположенных конструкций.

Опалубку монтируют сплошной полосой по периметру строения и внутренним перегородкам. Используют доски, кирпич либо U-образные профили из газобетона. Можно снаружи уложить перегородочные тонкие блоки, а изнутри — доску.

Устанавливают железные каркасы из стали класса А 3. Поперечник рабочих стержней — 12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 сверху и снизу. Сечение хомутов — 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

Стержни стыкуют с нахлестом, в углах и сопряжениях стенок укладывают Г- либо П-образные элементы.

Для защиты от вымерзаний в опалубку вдоль внешней стороны помещают плиты пенополистирола шириной 30-50 мм. Его размер берут во внимание при изготовлении арматурного каркаса. Заливают бетон М 200-300, предустанавливают шпильки либо анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

Армирование кладки

Чтоб стенки не деформировались , не теряли твердость и устойчивость, используют последующие виды армирования:

• Горизонтальное армирование металлическими стержнями. Прорезают в блоках штроборезом канавки глубиной 25 мм, заливают клеем. Помещают в бороздки арматуру поперечником 6-8 мм, стыкуют внахлест, в углах загибают. После вдавливания избытки клеящего раствора убирают.

Укладка арматуры в штробы.

• Перфорированными лентами. Полосы из покрытой цинком стали шириной 16 мм и шириной 1 мм прикручивают к поверхности блоков шурупами без устройства штроб. Для усиления ленты укладывают в два слоя.

• Армирование кладочными сетками. Сетки из стали, стеклопластика либо стеклобазальта раскладывают по поверхности кладки, не доходя до края 50 мм. Изделия из металаа утапливают в растворе, композитные закрепляют клеем. Полимеры не корродируют, владеют высочайшей адгезией к газобетону, высокопрочны на разрыв. Хотя и дороже железных, но в отличие от них не образуют мостики холода в стенке.

Усиление оконных просветов газобетонных домов

Наклонные трещинкы от перемычки до верха стенки — достаточно частая картина, говорящая о том, что дом из газобетона построен без соблюдения правил армирования. Чтоб не пришлось вызывать профессионалов для обследования строения, демонтировать окна, ворота либо двери и поновой усиливать просвет, необходимо при кладке блоков уложить стержни в подоконную зону и в местах опирания перемычек.

Последовательность работ при усилении подоконной части:

1. Прорезают штроборезом в кладке пазы длиной, превосходящей ширину окна на 60 см в обе стороны.
2. В канавку заливают клей.
3. Укладывают арматуру класса А 3 с общей площадью сечения не меньше 0,75 см?. Этому соответствуют два стержня поперечником 8 мм либо один — 10 мм.
4. Вдавливают арматуру в пазы, убирают избытки клея.

Перемычки изготавливают без помощи других из железного уголка, цельного бетона либо приобретают готовыми. Чем обширнее просвет, сильнее должно быть сечение конструкции.

В местах опирания перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтоб вес вышележащей стенки был распределен умеренно, опору укладывают с соблюдением малой длины заведения в кладку:

Рекомендуется не наращивать ширину простенка меж просветами в несущих стенках выше 60 см. Если необходимо выложить более неширокую конструкцию, используют кирпич либо усиление вертикальным армированием.

В просветах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не меньше 2/3 ширины допустимо перемычку не монтировать, а уложить 2 ряда арматуры с заведением в стенку более, чем на 50 см.

Вертикальное армирование

Вертикальное усиление стенки рекомендуется:

• в сейсмоопасных зонах;
• при сложном рельефе участка;
• при сильной ветровой нагрузке;
• в столбах либо колоннах;
• при плотности газобетона наименее 400 кг/м?;
• при узеньких простенках, широких просветах;
• в местах опирания мощных конструкций.

В стенках делают буром с коронкой вертикальные штробы, устанавливают О-образные газобетонные профили. Вставляют вовнутрь 1-4 арматурных стержня сечением более 14 мм. Заполняют бетоном М 250-300.

Принципиально. Сразу кладку усиливают установкой горизонтальных железных стержней либо сеток.

Перемычки

Перемычки для газобетонных блоков необходимы, чтоб сделать пол, потолок либо разделение меж этажами. Для этого используют:

Цельные перекрытия. Готовые пенобетонные либо бетонные плиты укладываются на выложенный 1-ый ряд блоков из газобетона. Используются только для настила пола.

На других шагах постройки дома (потолок, разделение этажей) их использовать не нужно из-за увеличения несущей нагрузки конструкции.Древесное перекрытие. Поначалу по периметру строения инсталлируются опорные балки. Для них выкладывают П-образные пенобетонные блоки, а потом на балки укладываются доски.

Большая часть строителей предпочитает для сотворения перекрытий использовать дерево из-за удобства обработки и способности сделать пол либо перемычку усилиями 2-3 рабочих.

Как перезимовать без отопления

Если дом уже построен, а подключение к центральному отоплению либо газовой полосы предвидится не ранее будущего года, необходимо приготовиться к зимовке.

Меры, которые посодействуют пережить зиму без утрат:

• слить воду из всех систем;
• закрыть наглухо окна и двери либо закрепить в просветах плотную пленку в 2 слоя;
• утеплить фундамент, цоколь и отмостку плитами пенополистирола.

На одну-две зимы здание можно бросить без внешней отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замораживаний и оттаиваний материал переносит без конфигурации параметров.

Навечно газобетон без защиты от осадков кидать не рекомендуется. Он обладает водопоглощением 20-25% от массы, склонен переувлажняться и разрушаться при отрицательной температуре.

№10. Проект «Современный»

Если традиционный стиль вас не устраивает, и охото чего-то очень нынешнего и необыкновенного, то этот проект должен для вас приглянуться. Дом рассчитан на проживание большой семьи либо отдых солидной компании. Половину нижнего этажа занимает гараж на две машины, из него можно попасть в дом, пройдя через техническое помещение. 2-ая половина нижнего этажа – большая гостиная (45 м2) с камином и выходом на террасу. Гостиная совмещена со столовой зоной и кухней. Фишка проекта заключается в большой площади остекления гостиной и доп выходе на террасу. 2-ая дверь находится в конкретной близости от кухни, чтоб обеспечить обладателям простоту в организации обедов на свежайшем воздухе. Также на нижнем этаже размещена кладовая для хранения кухонной утвари и припасов провианта, маленькая раздевалка зона, санузел и кабинет.

На втором этаже размещается большая спальня с своей ванной комнатой, раздевалке и выходом на просторный балкон, который может служить настоящей зоной отдыха. На этаже еще есть две другие спальни, которые отличаются царским размахом и выходом на общий большой балкон (практически 30 м2), где можно устраивать вечеринки, посиделки, загорать, там можно организовать кинозал, столовую – вариантов масса. Одна из этих спален получила свою раздевалку. Если места для вещей не хватит, на этаже есть общая раздевалка комната. Остаток места занимает санузел. Общая площадь дома 325 м2. Это роскошь, комфорт и максимум свободного места.

Источник: vsamodelino.ru