Чесалка для шерсти своими руками: обработка и прядение шерсти

Что пригодится – подручные материалы

Самый обычной метод — прядение вручную с внедрением прялки и веретена. Для работы нужно приготовить некие инструменты и материалы.

Прялка

Ручная прялка представляет собой древесное приспособление для производства нитей. Встречаются два вида инструмента:

• составное изделие, которое имеет вертикальную и горизонтальную детали;
• цельная прялка изготавливалась из ствола либо корня дерева.

Сейчас юные спецы и даже ценители старины отдают свое предпочтение механической прялке. Цена – 3500 руб. Независимо от вида ручной прялки, в конечном итоге она имеет неизменную конструкцию. Горизонтальный нижний сектор употребляется для пряхи. Это место называют «донце». Вертикальная же часть рабочего инструмента включает 2 элемента: лопати либо лопаски, шеи либо ножки. Работать на таком виде прялки мастерицам приходилось достаточно длительно, чтоб получить нужное количество нитей.

Веретено

Веретено — изделие, приобретенное из спила дерева. Обычно инструмент делают из березы. Но можно использовать и иную древесную породу, более дешевенькую. Процесс производства веретена состоит из нескольких шагов:

• спиленное дерево требуется распилить поперек, после этого выполнить вырезку брусков различных габаритов вдоль ствола, с учетом того, какое по размерам веретено требуется сделать;
• бруски непременно необходимо высушить в печи в течение суток;
• края изделия закругляют после сушки, используя для этой цели острый ножик;
• при помощи станка присваивают изделию окончательный вид.

Станки также изготавливают без помощи других из дерева. Создание схожих изделий считается более дешевеньким, по этой причине веретено стало легкодоступным рабочим материалом для большинства крестьянских семей.

Шерсть

Кудель (2-ое заглавие шерсти) требуется за ранее приготовить к процессу прядения. Материал перебирают, убирают мусор и приступают к расчесыванию. Для этой цели используют особые гребенки. Процедура смотрится так: на одну гребенку кладут мало шерсти, другой ее прочесывают. Делать манипуляцию необходимо до момента, когда кудель не окажется на одной гребенке.

Готовность шерсти определяют по отдельным шерстинкам, которые должны просто растягиваться.

Как выбрать

Когда запланировано получить пряжу, необходимо хорошо собрать, а потом отсортировать шерсть. Самую мягенькую сложить раздельно, более грубую отделить. Хранить ее следует в коробках либо картонных пакетах, тканевых мешочках. В полиэтиленовой таре шерсть перестает дышать, из-за чего стремительно улеживается. Разрешено хранить продукт в любом помещении, не допуская только попадание на него солнечных лучей.

Прясть лучше счесанную шерсть. Ее нельзя накапливать годами. Обязательно в тару кладите средства против моли. Рекомендовано сортировать материал по цветам, чтоб пряжа выходила равномерной. Для обеспечения ровненького цвета перед прядением всю пряжу требуется перечесать пару раз либо сортировать ее, чтоб получить плавный переход тона — от самого светлого к более темному колеру цвета.

Присутствие в подшерстке и количество ости оказывает влияние на мягкость итоговой пряжи.

Ость нужно выбирать только вручную. Ни барабаны, ни кардерные щетки ее полностью не уберут — это более трудозатратный и долгий процесс. Чтоб получить лохматую и мягенькую пряжу из шерсти мериноса, да к тому же узкую, придется скрупулезно отбирать из пуха всю ость. Из-за этого советуем сразу организовывать процесс сортировки и удаления ости.

Маленькую шерсть также получится прясть, хотя остается высочайшей возможность осыпания с нее с течением времени пуха. Лучше к ней добавлять мало длинноватых волокон при перечесе либо прясть, используя в качестве базы полушерстяную либо узкую шерстяную нить.

Конкретно перед прядением требуется постирать заготовленную шерсть. Она высыхает больше суток — это необходимо учесть. Когда материал полностью высохнет, его необходимо опять перечесать пару раз, выбрать ость. Эти частицы тяжелее пуха, потому от свойства переборки зависит вес готового продукта.

Стирка совместно с отбором ости упрощает общий вес на третья часть.

Гребенки

Техника прядения с гребенками подходит, если обрабатывают достаточно длинноватые волокна. Такая пряжа выходит более гладкой и тоненькой, очень плотной. В конечном итоге пряжа становится крепкой.

Базы прядения

Прядение делают с основой либо без такой.

В качестве базы отлично использовать шерстяную, полушерстяную, акриловую нить. Изделия из пряжи с таковой основой эластичные и отлично сохраняют форму.

За неимением можно использовать вискозную либо обыденную хлопчатобумажную нить попрочнее (к примеру, № 10) подходящего цвета.

Собачья шерсть скользкая, чтоб она не растягивалась, лучше ее прясть на базу.

Освоить это мастерство заочно так просто. Но при достаточном терпении и сноровке полностью реально. Если прялась немытая шерсть, нить с веретена либо катушки, необходимо перемотать в пасмо, связать его в 2-ух местах (лучше приметной цветной нитью) и постирать.

Как приготовить шерсть к прядению в домашних критериях

Шерсть перед прядением нуждается в скрупулезной подготовительной подготовке. Поначалу нужно ее перебрать, вполне удалив все стороннее. Потом шерсть аккуратненько расчесывают. Такую функцию комфортнее делать, используя особые гребенки. На одну из них следует положить малость сырья, расчесывая его другой до момента, пока на первой не остается материала.

Сырье готово, когда всякую отдельную шерстинку удается без труда вытянуть из массы.

Сбор

Отлично вычесанный материал нужно сложить в отдельные коробки. Лучше его сразу сортировать по колерам.

Чистка и стирка

Перед прядением требуется перебрать волокна, очистить их от мусора, отлично расчесать и выстирать, после высушить. Хотя легче прясть нестиранную шерсть, но она обладает специфичным запахом и быть может очень грязной. Для устранения запаха шерсть рекомендовано залить немного нагретой водой, временами меняя жидкость в течение пары дней.

Стирать материал требуется в сетчатых мешках. Если их нет, полностью допустимо использовать гардинное полотно, негожие колготки. При грязном состоянии шерсти стирать ее требуется в нескольких водах. Поначалу набирать жаркую жидкость, чтоб накрепко удалить жир вкупе с налипшим песком и грязюкой. Поможет совладать с задачей хоть какое средство, созданное для стирки шерстяных изделий. После первой процедуры материал нужно отлично выполоскать. Когда все этапы стирки завершены, шерсть непременно обрабатывают антистатиком, тогда она не будет при работе электризоваться. Сразу такая процедура улучшает запах продукции. Про свойства ткани твил узнайте здесь.

Как расчесать

После просушки сырье нужно расчесать особыми щетками либо кардочесом.

Если объем шерсти малозначительный, полностью с этой задачей поможет совладать рядовая щетка, которой вычесывают собак.

Поначалу на нее следует наложить клочек материала, а потом расчесать его другой щеткой, повторяя функцию пару раз. Должны получиться отдельные кудели. Где используют ткань холст узнайте тут.

Мероприятие позволяет достигнуть у сырья его однородности по плотности. Благодаря этому позднее и готовая нить станет однородной по цвету и толщине.

Как изготовляли ткань для одежки на Руси. Роль прялки в жизни славян.

Она – ежедневная часть нашей жизни. К ней мы привыкли и не обращаем на её присутствие ни мельчайшего внимания. Она всегда и везде с нами. Одежка… Не думали ли вы, как и из чего изготовляли одежку наши праотцы?

Одежка всегда игралась самую важную роль в культуре всех народов всего мира. Ведь она не только лишь скрывала наготу, защищала от холода и солнечного жара, да и показывала статус и достояние собственного обладателя: вспомните церемониальные костюмчики царей, царей, правителей и знати всех времён прямо до ХХ века. Так было в древности, так остаётся и доныне.

На Руси одежка тоже игралась «демонстративную» роль. Признаком достатка либо боярского происхождения были ценные меха: соболь, куница, чёрная лиса, горностай. Но мы сейчас побеседуем об облачениях обычного люда, а поточнее, о древнем методе производства тканей.

Изготовка волокон

На данный момент одежка комфортна, но не удобна. Ранее она была, может, и не настолько комфортабельной, но зато из натуральных тканей. Самая распространённая ткань на Руси – льняная. Лён был известен нашим праотцам ещё до зарождения государственности. Это травянистое растение с привлекательными голубыми цветами очень нетребовательно к природным и погодным условиям. Но перевоплотить его в пряжу было трудоёмким занятием.

Сперва лён собирали (точнее, брали) – вырывали из земли вкупе с корнями. Потом сушили, разложив маленькими снопиками. После просушки ему обрывали головки, размочаливали и раскладывали на травке, чтоб стволы денек ото денька впитывали в себя утреннюю росу. Цель таковой обработки – позволить волокнам просто отделиться от жёсткой сердцевины стебля. Промокание росой могло занять достаточное количество времени: до нескольких недель.

В конечном итоге, промоченные стволы (тресту) опять просушивали и снимали с них волокно. Оставшаяся пакля шла на изготовка верёвок, а мягкое волокно (кудель) трепали, расчёсывали и делили на ленты, которые назывались ровницами.

Для производства шерстяной пряжи годился остевой волос овцы, козы, зайчика, лисы, время от времени енота, бобра и даже куньих. Шерстяной покров состригали с животных в момент наибольшего роста шерсти – сразу после окончания осенней линьки, когда животные увеличивали в зиму густую «шубу». Потом снятую шерсть (с овец и баранов она именуется руном) перебирали от случайного мусора, промывали от грязищи и от естественной жирной плёнки, трепали и прочёсывали. Так выходила кудель, и, если того требовалось, её красили.

Изготовка пряжи и нитей

Смысл прядения заключается в спиральном скручивании 2-ух либо нескольких ровниц до получения ровненькой и крепкой нити – пряжи. Скручивать волокна можно было руками – сучить меж ладонями либо тереть о поверхность. Также на прялке при помощи веретена.

На Руси были известны прялки-донце. Это две доски (почаще из берёзы либо ели), соединённые меж собой под прямым углом. На вертикальную часть (лопаску) привязывали кудель, а на нижнюю садилась пряха с веретеном в руках.

Прялки являлись основным атрибутом дамы, её эмблемой и олицетворением.

Потому этот предмет быта всегда нарядно украшен резьбой и росписью. Также с ним связано огромное количество обычаев. К примеру, прялку клали в колыбель новорожденной девченки, она же была оберегом для незамужних женщин. Прялку с инициалами нельзя было отдавать, запрещалось оставлять на ней на ночь неоконченную работу.

У восточных славян пуповину новорожденной девченки перерезали на прялке либо веретене; через прялку передавали новорожденную крестной мамы; клали прялку девченке в колыбель. Другими словами этот был магический предмет, который питал малыша женственностью. Личную прялку никому не давали взаем — даже подружке! Нехорошая примета: одолжишь прялку —обязательно случится пожар либо на пасеке погибнут пчелы. На Российском Севере юноша, написавший на прялке девицы свое имя, делал ей таким образом предложение, а в подарок на помолвку жених дарил девице новейшую, наряженную и непременно сделанную и украшенную своими руками.

Как жить без этого предмета, не представляла ни одна дама. Всю промозглую осень, всю долгую зиму девицы пряли, прерываясь лишь на Рождественские празднички. В последний денек Масленицы дамы непременно катались с ледяной горы на донцах прялок: это было собственного рода торжественным гаданием —какая кросотка далее уедет, у той длиннее уродится лен. И не дай боже кто свалится с прялки, скатываясь вниз — бедняжка не доживет до озари.

На Рождество и на Святки прялку и все прядильные инструменты выносили на чердак либо в чулан —прятали, чтоб их духи не заплевали.

Кстати, не только лишь на Руси бытовали «прялочные» ритуалы: у сербов на Рождество хорошая хозяйка непременно приносила прялку в хлев и незначительно работала там на ней —«чтобы скот не был голым».

Легенды и легенды

В легендах различных народов прядение —действо ритуальное, а прялка —предмет, связанный с «тем светом».

На Руси прялкой к тому же вылечивали: кладешь ее ребенку под колыбель, и у малыша пройдет бессонница либо зубная боль.

Ритуалы с прялкой совершали не только лишь обыкновенные люди, да и «знающие»: чародеи, знахари, ведуньи. В их арсенале —сотки манипуляций с куделью, пряжей, нитью, веревкой и другими атрибутами рукоделия.

Величавая богиня судьбы Макошь — пряла на прялке судьбы…

А сколько гаданий на прялке! Если прясть «наопак» (напротив) две нити —одну женихову, другую —невестину, а позже пустить их на залитую водой сковороду, то узреешь судьбу пары: сойдутся, совьются —быть свадьбе, а если разойдутся —не бывать семье. Отсюда, наверняка, идет выражение «связать свою судьбу». Одно из самых фаворитных гаданий проводилось на Троицу: по воде пускали нить (жизни-судьбы, судьбы-смерти), и глядели —утопнет либо поплывет.

Атрибутом гаданий нередко выступали изделия из нитей и пряжи, к примеру, пояс девицы. Его клали у порога церкви и наблюдали, кто из парней первым переступит поясок: конкретно так и будут звать суженого хозяйки пояса.

На российских свадьбах пряли «нитки долгой жизни», связывая юных «на длительно и счастливо».

А если какая-нибудь злодейка желала повредить семью, она скручивала шерсть в нить и протягивала ее через дорогу перед «свадебным поездом» —уж вот ожидай тогда в зарождающейся семье разлада.

Нить-судьба непременно дарилась на новоселье —чтоб жизнь хозяев дома была счастливой и долгой, клубок нитей кидали через порог, а позже по старшинству, держась за «путеводную нить», входили в новые стенки.

К пряже нередко приравнивали и человечий волос —как средоточие актуальной силы (души). Смертную рубашку наши праотцы вышивали волосами, и в саван вплетались волосы покойного, чтоб у погребенного был шанс выкарабкаться на свет…

Веретено представляет собой очень вытянутую каплю время от времени с крючком на остром конце, но непременно с укреплённым на утолщённом конце пряслицем. Последнее служило грузиком на веретене, а выглядило как диск с отверстием в центре. В безмонетный период (XII – XIV веках) пряслица использовались заместо средств, да и позже они, разумеется, не утратили собственной значимости, потому что их нередко находили в дамских захоронениях.

Процесс прядения смотрелся так: левой рукою пряха оттягивала часть кудели с лопаски, а правой скручивала волокна и наматывала получившуюся пряжу (либо нить) на веретено. Работа трудоёмкая, но у сноровистых прях она шла стремительно, а пряжа выходила ровненькой.

Изготовка тканей

Оно производилось на ткацком вертикальном станке (ткацком стане). Не считая него требовались разные приспособления: дощечки и бёрдышки – гребни с частыми зубьями. На Руси использовалось несколько методов переплетения нитей, которые можно соединить в три группы: сложное переплетение, саржевое и полотняное. По качеству ткани делились на тонкие, средние и жёсткие.

После того, как ткань была готова, из неё шили различную одежку, а это более непростой и трудоёмкий процесс. Потому ранее её и меняли пореже, и ценили больше, чем на данный момент. Ткань изо льна, о котором мы гласили, шла на изготовка рубашек, нательного белья и полотенец. Верхнюю одежку шили из шерстяных тканей – разных видов сукна. Его обычно красили в чёрный, голубий, зелёный, жёлтый, красноватый и белоснежный цвета.

И на сладкое. В нашей памяти с юношества остались сказки о магической палочке. Итак вот, этой палочкой на Руси и было веретено. Как работать с магической прялкой отлично описано в книжке хранителя Северной традиции, Николая Шерстенникова » Магическая палочка для умельца»

Скачать книжку либо читать он лайн можно здесь: https://www.e-reading.by/book.p…

Позитивного волшебства!

Методы ручного прядения

Функцию прядения можно делать без базы либо с ней. Для базы рекомендовано использовать шерстяную либо акриловую нить. Приобретенное изделие станет эластичным, оно отлично держит форму. Хотя освоить такое рукоделие трудно, при достаточной сноровке и терпении все обязательно получится. Если прясть шерсть без подготовительной стирки, снятую с веретена либо катушки нить требуется перемотать опять в пасмо, потом связать цветной нитью в 2-ух точках и постирать. Про ткань журавинка для пошива одежки скажет этот материал.

С инвентарем

Единственным инвентарем для прядения выступает веретено. Бобину, на которую накручена нить базы, требуется укрепить на столе, используя хоть какой штырь либо гвоздь. Потом вытягивают нить, пропуская ее через расположенный вверху предмет (карниз либо настольную лампу). В итоге для работы нить будет подаваться сверху. Про состав и описание ткани далгыч читайте по этой ссылке.

Завязывают нить вокруг нижней части приготовленного к работе веретена, прокручивают ее два раза по ходу часов, делают ползущую петлю. Предстоящий процесс состоит в прокручивании по ходу часов веретена за его тонюсенький конец, немного освобождая при всем этом пальцы. Для такового деяния нужна сноровка. Про описание и отзывы о ткани шенилл читайте в этой статье.

Потом левой рукою подхватывают кудель шерсти, его прикладывают конкретно к нити около веретена. Вытягивая прядь, левой рукою подвигают кудель вдоль нити, сразу вращая другой рукою веретено. Когда руки очень разойдутся, снимают петлю с веретена, ставят инструмент на бедро, накручивая на него образовавшуюся пряжу. После процесс аналогично повторяют.

Чтоб готовое изделие не смотрелось вытянутым несимметрично, после прядения делают ссучивание. Процедура состоит в том, что соединяют вкупе две нити, приобретенные при прядении.

Без прядильного станка

Малозначительные объемы сырья из собачьей и верблюжьей шерсти, доступно прясть, не используя инструменты.

Приготовленный кудель берут левой рукою, вытягивая из него правой очень вероятную узкую прядь, а потом ее скручивая. Этот процесс требуется делать повсевременно в одном направлении.

Конец пряди привязывают к палочке, длина которой третья часть метра. Нижнюю ее часть утяжеляют хоть каким методом. Когда кончает одна кудель, аналогично вытягивают прядь, захватывая последующую. Ее необходимо заводить, делая нахлест на предшествующий конец нити, скручивая их вкупе. Так происходит сцепление отдельных куделей.

На механической прялке

Деяния, выполняемые на механических прялках, похожи на ручную работу. На 2 присутствующие катушки делают прядение, 3-я служит для ссучивания нити. Поначалу катушку закрепляют на прялке, позже к ней привязывают нить, заправляют, выводят ввысь и опускают вниз. Предстоящий процесс аналогичен ручному прядению, только накручивание нити делает механизм.

Педалью крутят катушку, потом из 2-ух нитей ссучивается готовая пряжа.

На электропрялке

Очень упрощают процесс прядения, сразу ускоряя его, электронные прялки. Они позволяют устанавливать хоть какой высокоскоростной режим, держать под контролем свойства скручивания готовой нити. При работе оператор не отвлекается, так как намотка происходит автоматом. Пряха способна делать накручивание нити сразу обеими руками.

Электропрялка своими руками

Выбрасывая мусор в контейнер, я направил внимание на стоящий рядом с контейнером старенькый электропроигрыватель с уцелевшим электродвигателем. Считаю, что такие движки (и движки вообщем!) выкидывать просто грех. Ведь движок – база многих бытовых устройств и других самоделок. Непременно, любые бытовые приборы можно приобрести, но не у каждого есть такая возможность. Бесплатный же движок дозволит для вас смастерить и вентилятор, и сверлилку, и другую нужную в хозяйстве вещь. В этом материале я предлагаю сделать на базе электродвигателя от проигрывателя самопрялку, неподменную ассистентку тем, кто занимается созданием изделий из шерсти и пуха.

Рис. 1. Конструкция прялки (вид сверху): 1 – корпус; 2 – сматывающий узел; 3 – ящик-подставка под корпус; 4 – педаль; 5 – шкив мотора; 6 – скручивающий узел; 7 – крышка ящика; 8 – подставки для катушек

Конструкция прялки приведена на рис. 1. В общем-то на рис. 1 и 2 показана прялка, корпус которой установлен на ящике с крышкой. Но мы сначала разглядим только конструкцию корпуса с главными узлами. Такими узлами у прялки являются движок, также скручивающее и сматывающее устройства. Для включения-выключения мотора предназначена педаль.

Рис. 2. Корпус прялки с главными узлами укреплен на ящике: 1 – стойки; 2 – кожух корпуса; 3 – отверстие для вала мотора; 4 – стена корпуса; 5 – отверстия для крепления мотора

Сначала разберемся, как прикрепить движок к корпусу электропрялки, поточнее к высшей части кожуха корпуса. Для этого придется сделать из уголка 20х20х3 мм (либо согнутой под углом 90° железной пластинки шириной 2…3 мм) кронштейн (рис. 3). В одной из полок кронштейна сверлят на расстоянии 60 мм два отверстия поперечником 4 мм, которые разрешат привинтить винтами кронштейн к движку, используя имеющиеся на углах сердечника мотора отверстия. На концах другой полки сверлим по отверстию поперечником 5 мм и нарезаем в них резьбу М6, чтоб привинтить кронштейн к высшей части кожуха корпуса, в каком предусмотрим для этого особые пазы.

Рис. 3. Кронштейн (уголок) для крепления мотора

Потому что для нашей прялки нужно, чтоб направление вращения вала мотора можно было изменять, в схему подключения мотора следует установить переключатель, к примеру, типа ТП, который обеспечит подключение конденсатора и сопротивления к различным обмоткам (рис. 4). Не считая того, еще придется сделать педаль, нажатием на которую ногой можно включать прялку. В качестве педали можно использовать подходящие кнопочные выключатели, но лучше для этой цели подойдет одноклавишный выключатель, под кнопку которого необходимо установить пружины, чтоб возвращать педаль после нажима в начальное положение. Сейчас движок, присоединенный к сети подходящим образом (с возможностью реверса), прикрепляют к кожуху корпуса, пропустив вал в паз стены, и насаживают на вал шкив (рис. 5). Сразу скажу, что шкивы, валы, втулки лучше выточить на токарном станке, но их можно сделать и самим. С движком пока все.

Рис. 4. Схема подключения мотора

Сейчас о валах скручивающего и сматывающего устройств. Проще всего их сделать из стержней поперечником 9…11 мм, не забыв отшлифовать их в местах контакта со стойками, в каких они крутятся. Если валы подразумевается выточить на токарном станке, то нужно в месте установки на них шкивов предугадать маленькое утолщение, что упростит посадку шкива на вал.

Рис. 5. Движок со шкивом и кронштейном: 1 – шкив; 2 – кронштейн; 3 – движок

Конструкция скручивающего устройства приведена на рис. 6. Состоит она из вала, на котором насажены рогулина, катушка со шкивом, отдельный шкив и втулка. Катушка со шкивом свободно крутится на валу, а другие детали закреплены на нем либо винтом, либо штифтом.

Рис. 6. Скручивающее устройство: 1 – фиксирующая втулка с винтом; 2 – стойка; 3 – поводок; 4 – ползун; 5 – ролик; 6 – нить с петлей; 7 – крючок; 8 – рогулина; 9 – катушка со шкивом; 10 – шкив

Как уже говорилось, вал крутится в подшипниках скольжения – отверстиях, имеющихся в 2-ух стойках (о конструкции стоек чуток ниже). Чтоб вал не выпал из собственных «подшипников» на одном конце вала установлена фиксирующая втулка, не позволяющая валу смещаться на право (см. рис. 6). А передвигаться на лево валу мешает отдельный шкив, сидячий на валу на штифте. Если фиксирующую втулку выточить трудно, ее можно сделать самим. Для этого нужно подобрать трубки поперечником 10х12, 12х14 и 14х16 мм. Точно соблюдая перпендикулярность реза к осевой полосы трубки, готовят три «патрубка» длиной по 15 мм. Дальше жарким методом насаживают патрубки один на другой. У приобретенной втулки сторону, прилегающую к стойке, шлифуют, а отверстие в случае необходимости рассверливают так, чтоб втулка свободно насаживалась на вал. После чего остается просверлить в стене круговое отверстие и порезать резьбу М4. Также можно сделать самим и шкивы. Для них подбирают пластинки из дюраля, эбонита, оргстекла и тому схожих материалов. На бортики ручейков шкивов необходимы заготовки шириной 1,5 мм, для «дна» ручейков шкива мотора – 3 мм, для «дна» ручейков других шкивов – 2 мм. Втулки крепления шкивов к валу делают аналогично фиксирующим втулкам. При изготовлении шкива из пластинок вырезают надлежащие диски, точно в середине сверлят в них отверстие для крепящей втулки, инспектируют центровку пластинок. Дальше подгоняют плоскости дисков друг к другу, обезжиривают их поверхности, смазывают их и втулку подходящим материалу клеем, ориентируясь на клей «холодная сварка», который не только лишь клеит, да и заполняет щели, если они окажутся из-за недостаточной подгонки дисков. Потом насаживают диски на втулку и сжимают диски. Базу (пластинку) рогулины вырезают из 10-миллиметрового оргстекла. В центре базы приклеивают либо приклепывают деталь (из такого же материала) в виде усеченного конуса и сверлят в базе сквозное осевое отверстие по поперечнику вала. В центре пластинки рогулины в ее боковине сверлят отверстие под резьбу М3, вокруг которого делают углубление, соответственное форме петли крючка, изогнутого из 1,5…2-миллиметровой проволоки (см. рис. 6). Проще всего это углубление сформировать, вдавив в боковину саму петлю жарким железным предметом, к примеру, паяльничком. Потом, подравняв дно углубления, в отверстии нарезают резьбу М3. С оборотной стороны базы боковины (напротив петли крючка) сверлят отверстие под винт М4, которым рогулину фиксируют на валу. На концах базы рогулины на ее лицевой грани сверлят по отверстию под резьбу М5, куда ввинчивают поводки рогулины, представляющие из себя отрезки 5-миллиметровой проволоки (на одном из концов каждого отрезка, понятно, придется порезать резьбу М5). Ввинченные в базу рогулины поводки контрят винтами М4, под которые устанавливают ролики для направления прядки пучка волокон. На поводки надевают по движку с роликом, через один из которых тоже проходит скручиваемая нить. Когда эта нить, наматываясь на катушку заполнит все место под движком, пряжу останавливают, а движок передвигают, располагая его над свободным местом на катушке. Предлагаю обычной способ производства движка. Необходимо подобрать толстостенную трубку длиной 5…6 мм с отверстием 6 мм. В центре трубки сверлят круговое отверстие и нарезают в нем резьбу М3 для стопорного винта. С обратной стороны трубки делают в стене поперечную отверстие типа «ласточкин хвост», в которую вставляют наполовину сточенную часть оси ролика, изготовленную из 3-миллиметровой проволоки. Место установки оси на основании пропаивают. Для производства роликов пригодится трубка с отверстием поперечником 3…4 мм и длиной около 5 мм. Трубку залудить и с обоих торцов припаять бортики, в качестве которых идеальнее всего подходят шайбы подходящего поперечника. Готовый ролик надеть на ось движка и зафиксировать гайкой. Сделать еще два таких ролика и установить их на основании рогулины (см. рис. 6). (Для направления хода нити разрешается заместо роликов использовать крючки). Движок надевают на поводок и фиксируют его в устанавливаемом месте винтом с барашком. Таковой движок хотя и проще в изготовлении, но «работать» движком, показанным на рис. 6, еще комфортнее. Для его производства необходимо вырезать пластинку размером 20х6 мм из 1…1,5-миллиметрового листового металла, обогнуть ее вокруг поводка, придав ей U-образную форму. Дальше, подобрав либо сделав четырехгранную гайку размером 6х6 мм и с резьбой М3, впаять эту гайку меж боковинами U-образной заготовки, оставив миллиметровые бортики для крепления прижимающей пружины. Последнюю делают из металлической, достаточно упругой полосы, согнув ее, как показано на рис. 6. Осталось пробить в полоске отверстие, уложить на гайку меж бортиками и привинтить винтом М3. Как сделать ролик и прикрепить его к основанию движка было сказано выше. Для производства катушки со шкивом подберите трубку поперечником 14х16 мм и шириной 126 мм. На трубке с одной стороны на расстоянии 4 мм от края, а с другой стороны (со стороны шкива) на расстоянии 15 мм просверлить по 5 отверстий поперечником 2 мм. Приготовить из 3-миллиметрового термопластика боковины катушки, предусмотрев в них центральные отверстия поперечником чуток меньше 16 мм. Осталось подогреть трубку и надеть на нее боковины, расположив их рядом с отверстиями в трубке. Как было обозначено выше, приготовить шкив с учетом того, что одна боковина будет и бортиком шкива (поперечникы ручейков шкива соответственно равны 40, 50 и 60 мм), смазать отверстие шкива и трубку клеем и насадить шкив на трубку. Для увеличения прочности крепления боковин к трубке их соединения (с внутренней стороны) промазывают термопластиком, разогревая его так, чтоб он приварился к боковинам и просочился в отверстия в трубке. При правильно выполненной сварке боковины будут крепко держаться на трубке, а шкив не будет проворачиваться. В правой боковине катушки сверлят отверстие для крепления нити. Чтоб катушка свободно крутилась на валу, необходимо выточить из текстолита либо другого материала две втулки и воткнуть их в трубку-ось катушки.

Рис. 7. Сматывающее устройство: а – вал со шкивом; б – катушка; в – крестовина; 1 – фиксирующая втулка с винтом; 2 – шкив; 3 – шпенек; 4 – база крестовины

Изготовив к тому же отдельный шкив, можно собирать скручивающее устройство. Делают это последующим образом. На вал насаживают отдельный шкив и закрепляют его винтом, за ранее отрегулировав местопребывание шкива (зазор меж стойкой и шкивом должен быть малозначительным). Потом надевают на вал катушку со шкивом, а потом и собранную рогулину, которую стопорят на валу винтом М4. Втулку фиксации вала в стойках устанавливают при подготовке прялки к работе. Со скручивающим устройством мы разобрались. Осталось взять 40 см крепкой крученой нити, свернуть ее в два раза, концы связать, образовавшуюся петлю продеть в отверстие в правой боковине катушки и, уложив на ролики поводка, пропустить через крючок (см. рис. 6). Сейчас, завязав прядку скручиваемых волокон за выступившую из крючка нитяную петлю, можно было бы начинать прядение, если б прялка была стопроцентно собрана. Сматывающее устройство (рис. 7) состоит из вала, шкива и втулки, фиксирующей вал в стойках. Скрученную нить наматывают либо на крестовину с крюками, либо на катушку. В стержне длиной 245 мм, приготовленном для вала, на расстоянии 90 мм от края сверлят 2-миллиметровым сверлом на глубину 5 мм глухое отверстие, в каком укрепляют шпенек зацепа катушки. Для втулки, фиксирующей вал в стойках, в 5 мм уже от другого края вала в последнем 5-миллиметровым сверлом также сверлят глухое отверстие глубиной 2 мм. По уже отработанной технологии готовят шкив (поперечникы его ручейков 30; 50 и 70 мм). Шкив насаживают на вал с левой стороны, фиксируя его стопорным винтом приблизительно в 5 мм от шпенька. Расстояние меж стойкой и шкивом должно быть приблизительно равно толщине шкива мотора, чтоб при установке пассика ручейки обоих шкивов установились на одной полосы. Для производства катушки (см. рис. 7,б) подбирают трубку поперечником 10х12 мм и длиной 90 мм. На конце трубки для зацепа за шпенек вала делают Т-образную отверстие шириной 2 мм. В 4 мм справа от отверстия, а на правом конце трубки в 4 мм от края сверлят в трубке (по окружности) 5 отверстий поперечником 2 мм. Подготовив из 3-миллиметрового термопластика боковины с надлежащими отверстиями в центре, насаживают их на трубку аналогично тому, как насаживали боковину на катушку со шкивом. Для производства крестовины из 5-миллиметрового оргстекла вырезают основание в виде 3-лопастного пропеллера (рис. 7,в). В каждой лопасти основания полукруглым скребком либо другим инвентарем сформировывают для крюков продольные выемки глубиной 2 мм и шириной 4 мм. Впритирку с выемками сверлят по отверстию поперечником 4 мм под винт, крепящий крюк к основанию. Крюк сгибают из 4-миллиметровой проволоки, к примеру, серебрянки. В центре основания предугадывают отверстие для установки крепящего узла крестовины. Способ его производства аналогичен изготовлению втулок крепления шкивов к валу, но комфортнее подобрать заместо обычной трубки 10х12 мм трубку с резьбой и 2-мя гайками от электропатрона. Эту трубку вставляют в отверстие в основании крестовины и закрепляют при помощи гаек. Полная сборка крестовины и крепление ее на валу создают при подготовке к работе по сматыванию пряжи в моток. При всем этом крестовину устанавливают заместо втулки фиксации вала либо на вал сматывающего устройства (при сматывании с катушки со шкивом), либо на вал скручивающего устройства (при сматывании с обычный катушки). При скручивании 2-ух нитей в одну для катушек со скручиваемыми нитями делают особые подставки, оси которых размещены вертикально (см. рис. 1). Об этих подставках мы поведаем в конце материала.

Рис. 8. Стойки для установки вала: 1 – отверстие для смазки вала; 2 – уголки

Корпус прялки содержит в себе стойки для установки валов, основание, переднюю и заднюю стены, также кожух. Стойки для установки валов (рис. 8 ) выполнены из 10-миллиметрового текстолита. В стойках предусмотрены отверстия для вала, также отверстия для смазки валов. Если стойки не из текстолита, то в них придется вмонтировать подшипники скольжения. Для крепления фронтальной и задней стен к стойкам в них выбраны фальцы. Для крепления стоек к основанию служат железные уголки 20х20х3 мм, длина которых соответствует ширине основания стоек.

Рис. 9. Основание корпуса: 1 – уголки для крепления кожуха; 2 – отверстия для вентиляции

Основание корпуса (рис. 9) вырезано из 10…12 мм фанеры, вдоль основания в выступающей (фронтальной) стороне выполнен паз (либо фальц) для выдвижной крышки ящика. В основании имеются отверстия вентиляции поперечником 10…15 мм, также отверстия для электропроводов. Стойки укрепляют при помощи уголков к основанию на саморезах. Из 3-миллиметрового листа пластмассы (либо другого материала) вырезают среднюю часть фронтальной и задней стен (рис. 10) и укрепляют к стойкам (погружая в фальцы) при помощи винтов. На фронтальной стене предусмотрен паз для вала мотора.

Рис. 10. Передняя стена корпуса: 1 – кожух; 2 – стойка; 3 – фактически стена; 4 – отверстие для вала мотора; 5 – отверстие для тумблера; 6 – уголки для крепления мотора

Кожух П-образной формы выгибают из 4-миллиметрового термопластика, нагревая его в местах сгиба. На рис. 10 контуры кожуха отмечены пунктирной линией. В высшей части кожуха сверлят отверстия вентиляции и делают отверстия для ручек-винтов крепления мотора (рис. 11). Если кожух в месте отверстий окажется недостаточно крепким, его усиливают доп накладкой. Основание корпуса со стенами соединяют при помощи уголков (см. рис. 9), а кожух со стойками – винтами. В корпусе в неопасном месте располагают конденсатор и сопротивление. Установив на место переключатель, делают все электронные соединения, после этого, просунув изнутри корпуса вал мотора в отверстие фронтальной стены, насаживают на вал шкив и закрепляют его. При установке на место кожуха к нему подвешивают ручками-винтами движок.

Рис. 11. Корпус в сборе (вид сверху): 1 – корпус; 2 – стойка; 3 – стена; 4 – отверстия для крепления мотора

Осталось из кордовой либо другой крепкой нити, связав ее концы, сделать пассик. Сложенный в два раза, он должен свободно надеваться на шкив мотора и шкив скручивающего либо сматывающего устройств. Чтоб пассик не скользил по шкиву, его следует натереть канифолью. Прялка на самом деле готова. Можно прясть, сучить, сматывать нить с барабана в мотки и на катушки и даже, если это еще требуется, помогать распускать на шленку чулки. Для хранения узлов и деталей прялки целенаправлено корпус укрепить на ящике с выдвижной крышкой. Длина ящика должна соответствовать длине корпуса, при всем этом снутри ящика должны помещаться (без разборки) скручивающее и сматывающее устройства и другие принадлежности. Словом, примерные его размеры – 300х250х290 мм. Долевые стены ящика и крышку лучше выполнить из 10-миллиметровой фанеры, торцевые стены можно делать и потоньше. На выступающей долевой стене ящика с внутренней стороны сформировывают паз, как на основании корпуса. Но долевых краях крышки по размеру пазов делают гребни, что позволяет выдвигать крышку из ящика. Естественно, для крышки пазы на основании корпуса и стене ящика должны быть строго параллельны. И еще. Хорошо бы закрыть все механизмы прялки, расположенные над ящиком, любым легкосъемным и крепко соединяемым с ящиком футляром с ручкой. Прялка приобретет позитивный внешний облик, ее будет комфортно переносить, а основное, под футляром появляется доп емкость, где можно расположить, к примеру, запасные катушки и другие принадлежности. Сделать это будет несложно, достаточно по виду и подобию стены корпуса вырезать из той же фанеры стену футляра, сделать (согнуть) кожух футляра аналогично кожуху корпуса, при помощи каркаса жесткости соединить стену и кожух, после этого организовать соединение футляра с прялкой разъемными (зацепными) шарнирами и замками. Подробнее о футляре гласить не стоит, потому что каждый выдумает собственный вариант.

Рис. 12. Подставка для катушки (устанавливается на столе)

Прялка изготовлена. Но всегда есть «но». Так, на первых порах мои вязальщицы были не довольны тем, что при вязании с катушки, установленной на прялке, она очень тормозила ход пряжи. Пришлось для катушки сделать подставку (рис. 12), на которой катушка крутиться стала просто и свободно. Других придирок к прялке не было. При изготовлении прялки обозначенные на рисунках и в тексте размеры могут быть изменены. Так, в случае роста толщины шкива придется прирастить и длину вала. И т.д.. О материале. 10-миллиметровую фанеру взял от корпуса выброшенного телека. В последнем можно также отыскать переключатели и уголки, конденсаторы и сопротивления. Термопластик – внутренняя обшивка холодильника.

Рис. 13. Подставки для катушек: а – левая; б – правая; в – прижимающая скоба

Подготовка прялки к работе При подготовке прялки к фактически прядению вал скручивающего устройства (вал со шкивом, на котором крутится катушка со шкивом и укреплена рогулина) вставляют в отверстия стоек с левой стороны корпуса, фиксируют вал втулкой (cм. рис. 1 и 6). Пассик свертывают восьмеркой и складывают в два раза, после этого обе петли 1-го конца пассика надевают на один из малых ручейков шкива мотора, а вот у второго конца пассика одну петлю надевают на малый ручеек шкива катушки со шкивом, а другой – на шкив вала. Передвижением мотора в пазах кожуха корпуса обеспечивают маленькое натяжение пассика, после этого в этом положении движок фиксируют, зажимая винты. Петлю из крепкой нити, укрепленную на катушке со шкивом, протягивают через ролики, направляющие ход нити, и крючок (см. рис. 6). Переключателем устанавливают необходимое направление вращения вала мотора. К концу петли прикручивают пучок расчесанных волокон и приступают к прядению, включив движок. Временами останавливая прялку, перемещают движок по поводку рогулины для равномерности укладки спряденной нити на катушку со шкивом. По мере наполнения катушки пряжей пассик на ее шкиву перекладывается на ручеек огромного поперечника. Наличие трехручейкового шкива на катушке, также возможность регулировки натяжения пассика позволяет обеспечить равномерность скручивания нити. Располагая пассик на том либо другом ручье шкива мотора, можно наращивать либо уменьшать скорость прядения. Неопытным прядильщицам рекомендуется укладывать пассик на шкиве мотора в ручеек наименьшего поперечника, а опытным – в средний. А сейчас разберемся, как из 2-ух нитей скручивать одну (создатель именует данный процесс сучением). Как уже говорилось ранее, в данном случае для катушек, на которых намотаны скручиваемые нити, делают из проволоки особые подставки (рис. 13). При установке катушек на штыри подставок необходимы втулки, внутренний поперечник которых должен соответствовать поперечнику осей-стержней подставки. При изготовлении втулок не требуется большая точность, они должны свободно заходить в трубки катушек. Такие подставки пригодятся лишь на время сучения пряжи с катушек.

Подставки изгибают из 5-миллиметровой проволоки (см. рис. 13). В нижней части стержней, на которые надевают катушки, припаивают опорные шайбы. Подставки укрепляют на выдвижной крышке ящика. Разметка отверстий, которые нужно просверлить в крышке, чтоб установить подставки, приведена на рис. 14. Так, в 70 мм от наружного края крышки сверлят два сквозных 5-миллиметровых отверстия, в которые будут вставлять загибы подставок. Замечу, что расстояние меж отверстиями равно толщине боковой стены ящика. Дело в том, что обе катушки с нитями, которые предстоит скручивать, должны быть размещены по обе стороны рогулины. А для этого придется несколько выдвинуть крышку ящика (рис. 15). И для стойкости крышки лучше, чтоб боковая стена ящика находилась меж этими отверстиями для загибов подставок. Чтоб зафиксировать подставки в подходящем положении, их придавливают к крышке скобками, которые привинчивают к крышке (см. рис. 13). Для этого в 30 мм от края крышки ящика (cм. рис. 14) сформировывают два отверстия поперечником 4 мм (расстояние меж ними тоже находится в зависимости от толщины боковой стены ящика. С нижней стороны крышки вокруг этих отверстий выдалбливают гнезда под гайки М4, чтоб последние стопроцентно туда входили. Гайки укрепляют в гнезда на клею. Скобки изгибают из железных пластинок шириной 1…1,5 мм.

Рис. 14. Разметка крышки ящика для крепления подставок

Итак, до сучения поначалу создают те же операции, что и при подготовке к прядению, но пассик на шкиве мотора располагают в ручейке огромного поперечника, при помощи тумблера устанавливают оборотный ход вращения вала мотора, а на выдвижной крышке ящика закрепляют подставки (рис. 15). Делают это так. Поначалу маленький загиб правой подставки вставляют в соответственное отверстие в крышке и придавливают скобой подставку к крышке. Потом сдвигают крышку на лево до упора (последним служит выступающий снизу крышки маленький загиб правой подставки), вставляют в необходимое отверстие маленький загиб левой подставки и закрепляют ее, проследив, чтоб стена ящика находилась меж загибами подставок. В трубки катушек с обеих сторон вставляют втулки. Надев катушки на стержни подставок, концы пряжи с обеих катушек привязывают «бантиком» к петле (cм. рис. 6) и приступают к сучению. Регулировку равномерности скручивания нити создавать так же, как и при прядении.

Для сматывания нити с катушки со шкивом на «простую» катушку вал сматывающего устройства со шкивом вставляют в отверстия стоек, расположенных с правой стороны корпуса и фиксируют вал втулкой (cм. рис. 7). Со скручивающего устройства снимают пассик и, свернув его в два раза, надевают на ручеек огромного поперечника шкива мотора и на ручеек малого поперечника шкива сматывающего устройства. Подрегулировав натяжение пассика (оно должно быть слабеньким), движок фиксируют на кожухе корпуса. Намотав малость пряжи на катушку, ее насаживают на вал, зацепив отверстием за шпенек вала. Приступают к сматыванию, регулируя рукою равномерность укладывания нити на катушку. По мере наполнения пряжей катушки частоту ее вращения следует уменьшить, перемещая пассик по ручейкам шкивов. Заполнив катушку, ее подменяют другой. При всем этом необходимо стремиться к тому, чтоб на обоих катушках было намотано однообразное количество пряжи. Скрученную пряжу, не считая пряжи из пуха со шленкой, целенаправлено сматывать в мотки, потому что ее приходится мыть. При сматывании пряжи в моток прялку нужно двинуть к краю стола, заместо втулки, фиксирующей вал, установить крестовину в сборе (см. рис. 7), за один крюк привязать пряжу, установить пассик на самые малые обороты крестовины и приступить к сматыванию, регулируя рукою равномерность укладывания пряжи на крюках. Чтоб снять моток с крестовины, достаточно высвободить один крюк. Чтоб надеть моток на крестовину, те же деяния создают в оборотном порядке. При перемотке пряжи с мотка на катушку моток следует надеть на крестовину, установить последнюю заместо втулки, фиксирующей вал скручивающего устройства, за ранее сдвинув прялку к краю стола. Катушку надевают на вал сматывающего устройства.

Рис. 15. Прялка с ящиком, приготовленная к сучению: 1 – скручивающее устройство; 2 – крышка ящика; 3 – катушки

Когда-то, возможно и на данный момент, вязальщицы пуховых платков распускали на шленку хлопчатобумажные чулки, зачем требовалось минимум два человека. При наличии таковой прялки ассистент не требуется. Необходимо только чулок скатать «баранкой», прицепить к баранке несколько прищепок, которые будут не только лишь препятствовать произвольному разматыванию чулка, да и утяжелит его так, чтоб вес чулка позволял нитям и «выходить» из петель, и сразу находиться в подвешенном состоянии. Таковой же помощницей прялка будет и тем, кто занимается вязанием (плетением) мочалок из нитей распущенных мешков из-под сахара. И мешок поможет распустить, и нити скрутить.

Выводы

1. Прядение утратило былую известность, хотя ремесло очень полезное, позволяющее создавать своими руками материал для варежек, теплых покрывал, носков, свитеров и других изделий.
2. Для этого процесса пригодятся такие инструменты, как веретено, прялка, гребенки.
3. Козья, овечья либо собачья шерсть перед прядением нуждается в скрупулезной подготовительной подготовке.
4. Существую главные методы прядения шерсти в домашних критериях: с инвентарем, без прядильного станка, на механической прялке, на электропрялке.

Механическое прядение

На механической прялке

Работа на обычных механических прялках различных типов похожа. На 2 катушки, имеющиеся в стандартном

комплекте прялки, делают прядение, а на третью — ссучивание.

Начало работы заключается в закреплении катушки на прялке. Потом к катушке привязывают нить базы, заправляют ее и выводят сверху вниз перед руками пряхи.

Предстоящий процесс похож на ручное прядение в части наматывания шерсти на нить базы. Процесс накручивания нити на катушку механизирован. Катушка приводится в действие при помощи педали. Она приводит в движение колесо, от которого крутится катушка. Прядется 2 катушки пряжи, из которых потом ссучивается одна нить готовая для вязания.

СПРАВКА. Сделанная на обычной прялке пряжа боле мягенькая, гибкая и позитивная, чем на электронной.

Внедрение прялок сейчас

Рассмотрев вопрос о том, что такое прялка ручная и самопрялка, также историю этого устройства, стоит уделить внимание ее месту в нынешнем мире.

Кроме музеев этот устройство можно повстречать у любителей ремесел. Дело в том, что в текущие годы по всему миру вырастает энтузиазм к обычным народным ремеслам, вроде гончарства, бондарства либо ткачества. Как понятно, изготовка тканей нереально без прядения. Те, кто занимается этим, в том числе и для реализации, предпочитает использовать бытовую электронную прялку (это резвее).

Но есть энтузиасты, любящие всеполноценно реконструировать процесс производства тканей. Конкретно они используют древесные прялки, как у протцов. Кстати, приобрести таковой агрегат нетрудно. Можно либо сделать его из дерева по чертежу, либо заказать у мастера. Ну а если есть желание ощутить дух старины – можно приобрести по объявлению древную прялку – благо стоят они дешево.

Источник: vsamodelino.ru