Как я шью рубашку. Мастер-класс по построению выкройки для куклы БЖД

Выбор ткани

Начнём с подбора материала. Помни, что его фактура и набросок определяют внешний облик рубахи. Гладкая высококачественная ткань — однотонная либо в маленький неброский набросок — в готовом изделии будет смотреться недешево и презентабельно.

Тонкие ткани используют для пошива мужских сорочек, которые надевают с традиционными костюмчиками. Более плотные — для рубашек, которые носят соло, также с джинсовыми, твидовыми и замшевыми пиджаками/куртками. Плотностью ткани сорочки и рубахи друг от друга и отличаются.

Существует масса видов тканей для пошива мужской рубахи и сорочки. Вот только некие из них:

Фланель (в народе её именуют «байкой») — мягенькая ткань с чуть приметным ворсом на изнаночном стороне. Средней плотности. Для мужских рубашек делается с рисунком в клеточку.

Деним, либо джинс. Для пошива рубахи необходимо брать самый тонюсенький. Всё остальное создано для производства курток, штанов, ранцев и пр.

Твил — прекрасная узкая ткань для пошива традиционных рубашек и сорочек. Имеет чуть приметный диагональный рубчик. Бывает монотонной, с маленьким рисунком, в клеточку.

Оксфорд — материал средней плотности. Нити в нем имеют плетение «рогожка». Поплин — гладкая и крепкая рубашечная ткань. В отношении расцветок вероятны различные варианты.

Жаккард — структурированная ткань средней плотности. Смотрится так, будто бы на неё нанесено тиснение в виде рисунка. Употребляется для пошива наряженных сорочек.

Для того чтоб на практике осознать и «прочувствовать», что из себя представляет тот либо другой материал, необходимо пойти в магазин тканей и попросить продавца показать надлежащие продукты. Девицы в таких торговых точках обычно работают приветливые и компанейские. Непременно покажут и скажут, какой материал зачем предназначен. Ткань для сорочки можно приобрести и онлайн, к примеру, в интернет-магазине Дом Ткани Тиссура

Кроме основной ткани, для пошива мужской рубахи/сорочки необходимо приобрести дублирующий материал для уплотнения ворота и планочки на груди. Его именуют флизелином. Эта ткань похожа на полупрозрачную мягенькую бумагу, которая имеет клеевой слой с изнаночной стороны.

Сколько ткани требуется

Обычно в приложениях к выкройкам одежки, которые предлагают журнальчики типа «Burda», всегда указывается, сколько материала нужно для пошива той либо другой вещи. Спросить можно и в ателье.

Но мы всё-таки тебя сориентируем. По технологии пошива мужской рубахи, необходимо брать две длины изделия + одна длина рукава + надбавки на швы/подвороты. Это порядка 2,5—3 метров (при полутораметровой ширине полотна), зависимо от роста и габаритов молодого человека. Больше материала может потребоваться в случае, если мужик очень большой и плечистый.

Не забудь приобрести 0,5 флизелина, 2 катушки нитей и рубашечные пуговицы в цвет ткани! Если пуговицы тот-в-тон подобрать не удалось, можно брать на тон темнее.

Моделирование выкройки

Разработка пошива мужской рубахи подразумевает моделирование выкройки. Но это достаточно непростой процесс, которым на производстве занимаются проф модельеры-дизайнеры и закройщики со особым образованием и большущим опытом работы.

Тому, кто решил научиться шить дома своими руками, это просто не надо. На данный момент есть неограниченное количество журналов, которые предлагают уже готовые выкройки, выполненные спецами. Их необходимо только обвести и перенести на кальку. Но чтоб это сделать, нужно выбрать собственный размер и, как следует, снять мерки.

Рубаха с запахом

Данный вид рубахи захватил дамские сердца за счет собственного кроя, который позволяет скрыть недочеты фигуры и выделить ее плюсы.

Прочтите это: Мишка из фетра своими руками: шьем милый подарок

Базисная выкройка данной рубахи смотрится последующим образом.

Как вы могли увидеть, самое основное в шитье — это правильно построение выкройки, но более важен и подбор подходящего материала. Давайте остановимся на этом вопросе более подробней.

Материал для женской рубахи:

• хлопок. В протяжении многих лет хлопок числился безупречным материалом для пошива как женской, так и мужской рубахи: обладает хорошей теплопроводимостью, отлично поддается глажке. Хлопковые рубахи в купе с вышивкой всегда отлично смотрелись. Но кроме плюсов, еще есть и минусы: стремительно изнашивается, садится после первой стирки на размер как минимум.
• шелк. Этот материал всегда означал роскошь и достаток, но в плане ежедневной носки он очень неудобен: стремительно мнется, еле-еле поддается глажке, не долговечен.
• поплин. Наверняка, один из нужных вариантов для пошива женской рубахи: мягок, не опасается стирки, износостойкая, просто поддается глажке.

Прочтите это: Платьице с юбкой-полусолнце: делаем наряд за один вечер

Очередной вариант сделать красивую тунику по базисной выкройке рубахи.

Как снять мерки

Мерки для пошива мужской рубахи снимаются последующим образом:

1. обхват шейки;
2. длина плеча (от шейки до точки соединения плеча и рукава);
3. обхват груди (определять по самым выступающим точкам!);
4. обхват талии;
5. длина рукава;
6. длина изделия (определять по спине от плеча до точки, где должна заканчиваться рубаха).

В этом перечне не хватает третьей мерки (ширины плеч), но для определения размера перечисленных характеристик полностью достаточно.

С готовой сорочки мерки снимаются так:

Сейчас сверяем приобретенные мерки с таблицей и определяем собственный размер:

Размерная таблица приталенной мужской рубахи

Размерная таблица прямой мужской рубахи

Разновидности воротников

Если делать стандартный воротник, как на фото ниже, то выкройка будет смотреться последующим образом.

Со стоячим воротником. Воротник со стойкой смотрится оригинально и элегантно, а сделать его изрядно проще, чем стандартный воротник (см. фото ниже).

Это два главных нужных вида воротника для рубахи. Более подробный мастер-класс по построению выкройки рубахи с воротником вы сможете узреть в видео в конце статьи.

Перенос выкройки на ткань

Раскрыв скобы, аккуратненько извлекаем вкладку выкроек из журнальчика. Находим в общей массе подходящий размер. Он быть может прорисован определённым цветом либо фигурной линией. По этой полосы обводим всю выкройку фломастером, чтоб каждую деталь было отлично видно.

Кладём сверху на выкройку кальку (узкая полупрозрачная бумага; продаётся в канцелярском магазине) и обводим. Готовая выкройка мужской рубахи должна смотреться так:

Все детали — рукава, полочки и пр. — должны размещаться раздельно, а не друг на друге. Метки и комменты также следует перенести на кальку. Если написано «сгиб ткани», означает, нужно сложить материал в два раза, приложить выкройку этой надписью к сгибу и только после чего обводить!

Принципиально! Непременно учти эти советы:

• Чтоб выкройка не «ездила» по ткани, её нужно закрепить особыми портняжными шпильками.
• Выкройки всех деталей необходимо выкладывать на ткани в одном направлении вдоль нити базы! В неприятном случае в готовом изделии всё будет косить и тянуть.
• Неприемлимо крутить детали ввысь ногами друг относительно друга!
• Раскладывать выкройку необходимо так, как показано на рисунке.
• Выкройка всегда выкладывается на изнаночную сторону ткани.
• Полосы изделия и припуски на швы (не забудь о них!) отмечаются портняжным маленьком.

Только после чего можно вырезать.

Урок по моделированию: Выкройка женской приталенной рубахи

Не тайна, что многие элементы гардероба мы, дамы, взяли в долг у парней – штаны, галстуки, футболки и рубахи, пиджак как вариация на тему мужского пиджака, пальто как интерпретация военной шинели и все остальное … Все это многие из нас носят с наслаждением, так как ценят удобство и комфорт!

Макетом женской блузы рубашечного покроя является традиционная верхняя мужская сорочка. Различительными особенностями этого вида одежки являются:

• Симметричность деталей кроя
• Бакля доверху на отрезную либо цельнокроеную планку с петлями и пуговицами
• Рукав, обычно, рубашечного типа – с увеличенной шириной в высшей части, и уменьшенной высотой оката (для очень прилегающих моделей это не всегда производится, но об этом побеседуем чуток позднее)
• Низ рукава производится с разрезом и обрабатывается манжетой с 1-2 петлями и пуговицами.
• Спинка с кокеткой, при всем этом плечевой шов в большинстве случаев оказывается сдвинут в сторону полочки
• Стояче-отложной воротник с отрезной (пореже – цельнокроеной) стойкой

Что все-таки касается формообразования стана и степени прилегания, то тут вероятны варианты.

Это быть может рубаха без использования рельефов и вытачек, так именуемого «плоского кроя» – большего либо наименьшего объема. Для моделирования таковой рубахи для вас пригодится выкройка-основа платьица без вытачек, которую вы сможете заказать на нашем веб-сайте по своим своим меркам. А подробнее о моделировании таковой рубахи вы сможете прочесть в нашем материале о «Как сшить «звездную» блузку».

Не считая того, это быть может рубаха, повторяющая контуры женской фигуры, с вытачками либо рельефами. И тут вероятен какк наименее прилегающий к телу вариант,

либо более плотно сидячее изделие:

Рубаха, на прмиере которой мы с вами сейчас будем постигать премудрости моделирования этого вида изделий относится как раз ко второму типу – она имеет как талиевые вытачки, так и вытачки на выпуклось груди, за чей счет достигается достаточно уплотненная посадка. Поподробнее вы сможете разглядеть модельные особенности нашей рубахи на последующем рисунке.

Совсем понятно, что внешний облик рубахи регламентирован в довольно-таки жестких рамках. Но маленькие варианты в виде дизайна углов воротника, метода выполнения планки, формы манжеты и технологии обработки разрезов под нее, тут все-же вероятны.

Давайте приступим к разбору конструкции нашей рубахи и, по ходу дела будем рассматривать, какие еще варианты моделирования того либо другого узла были вероятны, чтоб в предстоящем вы могли скорректировать модель по вашему желанию.

Моделирование стана

Для моделирования стана рубахи нам пригодится выкройка-основа платьица полуприлегающего силуэта с надбавкой к полуокружности груди 5 см.

Вы сможете выстроить ее без помощи других по своим меркам, либо получить онлайн, воспользовавшись этой ссылкой. Для этого для вас пригодится ввести на этой страничке свои мерки. Аннотации о том, как правильно их снять, вы отыщите там же. Ваша выкройка будет смотреться приблизительно так, как показано красноватыми и голубыми контурами на последующем рисунке.

Подготовка выкройки-основы

Шаг 1. Если ваша выкройка длиннее, чем это нужно, сначала, обрежьте ее до подходящей длины – это приблизительно 20-22 см от полосы талии.

Шаг 2. Вытачки по полосы талии и боковые рельефы, наложеные на выкройке, мы учесть не будем – позднее мы распределим их раствор мало другим методом. Но нам необходимо будет записать значение величины Иб, отмеченное на чертеже – зависимо от знака, это будет избыток, либо недочет в области бедер.

Шаг 3. Расширьте горловину полочки и спинки приблизительно на 1 см – они показаны на чертеже зеленоватым цветом.

Шаг 4. Вытачку на неровность груди на полочке временно перенесем к горловине.

Шаг 5. Вытачку на неровность лопаток на спинке мы закроем (можно просто продлить линию плеча от горловины на расстояние, равное суммарной длине плеча на выкройке спинки). Новые контуры вытачки мы обозначать не будем, потому что ее раствор отчасти уйдет в рельеф меж деталями кокетки и спинки, а за счет остальной части незначительно удлинится линия проймы спинки.

Поправка линий плеча и проймы

Шаг 6. Углубим пройму на 2 см – для этого опустим линию под проймой на 2 см вниз. Обозначив ширину проймы (вертикальные пунктирные касательные на чертеже), отметим ее середину (красноватая точка на чертеже).

Шаг 7. Линию плеча спинки поднимем приблизительно на 1,5 см и удлиним на 1-1,5 см. А линию плеча полочки опустим приблизительно на 1,5 см и также удлиним на 1-1,5 см. Последние плечевые точки отмечены красноватым цветом на чертеже.

Шаг 8. Проведем новейшую линию проймы (показана зеленоватым цветом) через точки, отмеченные красноватым цветом на чертеже. Позднее мы еще удалим маленькой участок этой полосы, чтоб сделать маленькой рельеф в области лопаток меж деталями кокетки и спинки.

Моделирование кокетки спинки

Шаг 9. Разделите напополам отрезок полосы середины спинки меж линией горловины и старенькой линией под проймой (точка a на чертеже).

Шаг 10. Из точки a проведите горизонталь до скрещения с линией проймы. Это будет нижняя линия кокетки – линия соединения ее со спинкой.

Шаг 11. Поделите линию кокетки напополам (точка b) и отложите по горизонтали от этой точки 1,5 см в сторону проймы (точка с).

Шаг 12. Отложите 0,5 см вниз по полосы проймы от точки ее скрещения с линией кокетки (точка d).

Шаг 13. Оформите верхнюю линию спинки (линию ее соединения с кокеткой) через точки a, с и d.

Оформление полосы низа

Шаг 14. Обозначьте боковую линию рубахи – это вертикаль, опущенная вниз из точки середины ширины проймы. По этой полосы ввысь от полосы, обозначающей длину рубахи, отложить приблизительно 5 см.

Шаг 15. Проведите плавную линию низа рубахи, сделав подъем у боковой полосы до точки, отмеченной в прошлом пт.

Шаг 16. Сейчас настало время учитывать величину Иб, которую мы измерили и записали на втором шаге моделирования стана. Тут вероятны 3 варианта:

• Величина Иб равна нулю. Этот вариант показан на прошлом чертеже – в данном случае линия низа непрерывна.
• В случае, если величина Иб положительна (в ширине сетки выкройки по полосы бедер имеется избыток), необходимо будет отложить данную величину умеренно в обе стороны от полосы бока по полосы низа (точки x и y) и оформить полосы низа поновой так, как это показано на схеме а понизу.
• В случае же, если величина Иб отрицательна (в ширине сетки выкройки по полосы бедер имеется недочет), необходимо будет отложить данную величину умеренно в обе стороны от полосы бока по полосы низа (точки x и y) и оформить полосы низа поновой так, как это показано на схеме б понизу.

Оформление боковых линий и вытачек по полосы талии

Шаг 17. Проведите вертикаль из точки, которая разделяет напополам линию под проймой меж линией середины спинки и линией проймы – относительно этой вертикали будем наносить контуры талевой вытачки спинки.

Шаг 18. Вертикаль, относительно которой будем наносить контуры талевой вытачки полочки, опустим вниз из точки центра груди.

Шаг 19. Обусловь суммарный раствор вытачек по полосы талии. Для этого определите ширину сетки на выкройке и сравните ее с вашей меркой полуобхвата талии Ст:

Ртв = (Ширина сетки) – (Ст + Надбавка)

В нашем случае надбавка по полосы талии П=3 см, а суммарный раствор талиевых вытачек будет равен Ртв = 47 – (31,7 + 3) = 12,3 см.

Шаг 20. Распределим суммарный раствор вытачек по полосы талии последующим образом: 30% суммарного раствора придется на вытачку спинки, 37% – на вытачку полочки, 13% – к рельефу боковой полосы спинки и 20% – к рельефу боковой полосы полочки. Рассредотачивание вытачке показано на чертеже ниже.

Принципиальное примечание: Может быть, конкретно для вашей фигуры может не подойти такое рассредотачивание вытачек – когда большая часть суммарного раствора распределена на полочке. Выяснить об этом можно только опытным методом, либо же судить по особенностям фигуры (к примеру, если фигура перегибистая, с очень выступающими вспять ягодицами). В таком случае можно бросить рассредотачивание вытачек таким же, как на выкройке-основе, только раствор боковых рельефов перенести к новенькому положению полосы бокового шва.

Шаг 21. Оформите контуры вытачек и боковые полосы, как это показано на рисунке. При всем этом вытачка на спинке будет оканчиваться приблизительно на 6 см выше полосы низа рубахи, а на полочке – на самой этой полосы.

Шаг 22. Отложим по боковому шву полочки 5 см вниз от полосы проймы. Проведем от этой точки линию линию к верхушке нагрудной вытачки. Это будет линия, по которой мы разрежем выкройку, чтоб перенести вытачку на неровность груди в боковой шов.

Шаг 23. Перенесем вытачку на неровность груди в боковой шов и укоротим ее приблизительно на 2,5-3 см.

Шаг 24. На прошлом чертеже показан случай, когда у нас не было избытка либо недочета ширины сетки по полосы бедер.

• В случае, если недочет по полосы бедер есть (и мы его уже обозначили на 16 шаге моделирования), контуры боковых линий будут смотреться таким образом, как это показано на схеме б ниже.
• В случае же, если имеется избыток ширины по бедрам, можно просто оформить контуры боковых линий через точки х и у, которые мы отметили ранее. А можно сделать это так, как показано на схеме а ниже: распределить часть избытка у боковой полосы, а часть перенести в нижний контур талиевой вытачки на полочке.

Моделирование планки застежки

Шаг 25. От полосы середины переда – полосы полузаноса, которая показана на чертеже понизу красноватым пунктиром – отложим умеренно в обе стороны ширину планки застежки (приблизительно 2,5 см) и проведем через приобретенные точки параллельные полосы слева и справа от нее. Таким образом мы наметили планку застежки шириной в 2,5 сантиметра.

Шаг 26. Наметьте на полосы полузаноса через равномерные участки положение пуговиц (и, сотответственно, петель). В данной модели их 8 и они отмечены крестиками на чертеже.

Шаг 27. Отразите контуры планки относительно полосы края борта.

Существует два главных вида планки застежки в рубахах, зависимо от метода их производства – это притачные планки (показана на рисунке а понизу) и цельнокроеные (картинки б, в понизу):

• В случае выполнения притачной планки (а) деталь полочки необходимо будет разрезать по полосы, обозначенной знаком ножниц на прошлом чертеже – таким образом будет получена деталь планки, линией сгиба которой будет линия края борта. К срезам этой детали при выкраивании добавляют припуски. Схема ее соединения с полочкой показана на рисунке а, при всем этом соединяющей является строка 1, а на расстоянии 1-2мм от полосы края борта прокладывается отделочная строка 2.
• В нашей модели планка цельнокроеная, другими словами деталь полочки мы будем выкраивать полностью вкупе с контурами планки, не забыв добавить при всем этом про припуски на швы. При выполнении планки ее отгибают по полосы края борта на изнаночную (набросок б) либо на лицевую (набросок в) сторону и настрачивают на главную деталь, за ранее подогнув припуск шва. Вариант, показанный на рисунке в может быть выполнить исключительно в случае использования двухсторонней – схожей с обеих сторон – ткани.

Также необходимо подчеркнуть, что деталь планки обычно проклеивают клеевой покладкой исключительно в случае выполнения изделия из очень тоненькой ткани, к примеру, шифона.

Построение рукава

Данная модель имеет рубашечный покрой рукава, который характеризуется, сначала, уменьшенной высотой оката. Понятно, что чтоб сохранить длину оката рукава постоянной при умееньшении его высоты, нужно прирастить некий другой его параметр – и это ширина рукава вверху. Мощная деформация оката просит соответственного конфигурации проймы – ее углубления, роста длины плеча.

Таковой рукав строится с малой посадкой по окату и втачивается в открытую пройму. Это означает, что сначала соединяются плечевые швы, потом рукав втачивается в пройму, и только позже за один прием соединяется боковые швы стана и рукава.

Понизу показаны варианты конфигурации характеристик прйма-рукав:

• На рисунке а мы лицезреем модель с рукавом со стандартной, не уменьшенной выскотой оката, пройма не углублена. В таком изделии при опущенных вниз руках на рукавах в высшей части не появляется складок
• На рисунке б мы лицезреем рукав с уменьшенной высотой оката, но пройма углублена некординально. Как следствие, такое изделие имеет свободные складки-заломы в области проймы, при поднятии рук у горизонтальному положению складки расправляются. Это является обычным для рукава рубашечного типа, ведь конкретно из-за этого достигается свобода движения.
• На рисунке в мы лицезреем свободную рубаху без вытачек с рукавом, в каком величина оката соведена фактически на нет. Это достигается значимым удлинением плеча, практически получена конструкция типа детской распашонки.

Для более прилегающих моделей рубашек величина высоты оката будет варьироваться в границах 1/3 – 1/4 от величины проймы. Построение конкретно такового рукава мы и разглядим дальше.

Начальными данными для построения чертежа сорочечного рукава являются:

• Длина проймы ДП, измеренная на чертеже стана. В нашем случае складывается из длин последующих кривых: проймы полочки, участка проймы кокетки спинки и участка проймы самой спинки. (В моем примере ДП = 44,2 см)
• Обхват запястья Озап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. (В моем примере Озап = 15,2 см)
• Длина руки ДРзап – мерка, снятая с фигуры, для которой строится выкройка. Измеряется от плечевой точки до полосы обхвата запястья. (В моем примере ДРзап = 57,8 см)

Шаг 1. Отметьте точку т0 и от нее вниз по вертикали отложите расстояние, равное ДРзап минус ширина манжеты плюс 1,5 см. Ширина манжеты в нашей модели будет равна Шманж = 5,5 см. Отметьте точку т1. Надбавка в 1,5 см нужна для того, чтоб рукав не посиживал «внатяг».

Итак, в нашем примере: /т0;т1/ = ДРзап – Шманж + 1,5 см = 57,8 – 5,5 + 1,5 = 53,8 см.

Шаг 2. На отрезке /т0;т1/ от точки т0 вниз отложите расстояние, равное высоте оката рукава ВОРи отметьте точкой т2. Высота оката рукава в данной модели будет равна четверти длины проймы плюс надбавка:

/т1;т2/ = ВОР = ДП/4 + П

Надбавка для полуобхвата груди до 42 см включительно составит 1 см, для полуобхвата груди от 42 до 44 см – 2 см, до 46 см – 3 см, до 50 см – 4 см и т.д.. Так, для нашего примера высота оката рукава будет равна ВОР= 44,2 /4 + 1 см = 12 см.

Шаг 3. Через точку т2 проведите горизонталь. Из точки т0 отложите до этой горизонтали расстояния, равные половине длины проймы и отметьте точки т3 и т4. Отрезок меж точками т3 и т4 именуется шириной рукава вверху.

В нашем примере: /т0;т3/ = /т0;т4/ = ДП/2 = 44,2/2 = 22,1 см.

Шаг 4. Разделите отрезки /т0;т3/ и /т0;т4/ на 4 участка каждый. В приобретенных точках отложите по перпендикулярам к линиям /т0;т3/ и /т0;т4/ (ввысь либо вниз от них) отрезки в согласовании с чертежом, приведенным ниже. Через приобретенные точки оформите линию оката рукава.

Шаг 5. От точки т2 отложите по горизонтали на лево и на право по половине обхвата запястья плюс надбавка. Отметьте в этих местах точки т5 и т6. В нашей модели примем надбавку к обхвату запястья 6 см, таким образом, величина отрезков в нашем примере будет равна:

/т1;т5/ = /т1;т6/ = 1/2 (Озап + П) = (15,2+6)/2 = 10,6 см.

Шаг 6. Оформите боковые полосы рукава меж точками т3 и т5, также т4 и т6 немного выгнутыми линиями.

Шаг 7. Оформите линию притачивания манжеты меж точками т5 и т6, мало прогнув ее (приблизительно на 0,7 см) в точке т1.

Шаг 8. Участок полосы притачивания манжеты, находящийся на половине рукава, обращенной к спинке, разделите напополам. Из приобретенной точки ввысь по перпендикуляру к полосы притачивания отложите 10-15 см – это будет линия разреза рукава. От начала разреза начинается и завершается притачивание манжеты, построение чертежа которой мы и разглядим дальше.

Построение манжеты

Манжеты могут иметь варианты относительно собственной ширины и дизайна углов. При ширине манжеты 8 см и поболее на ней производится две петли (и, соответственно, пуговицы). Манжета должна достаточно плотно прилегать, но, все же, меж рукою и манжетой должно оставаться достаточно места. Приблизительно столько, чтоб под манжету в застегнутом виде можно было просунуть как минимум пару пальцев.

На рисунке вверху показаны различные типы манжет:

• Манжеты с прямым углом (набросок б) выкраиваются одной деталью со сгибом
• Для каждой манжеты со скругленным (картинки в, г) либо усеченным углом (набросок а) будет нужно выкроить по две детали

Разрез под манжету также быть может оформлен различными методами:

• Разрез, обработанный планкой (картинки а, б)
• В случае выполнения двушовного рукава вероятна обработка разреза в шве рукава
• Разрез, обработанный по типу окантовки (набросок г). Подробнее об этом методе обработки вы сможете поглядеть в материале по технологии пошива рассматриваемой рубахи.

Итак, построение чертежа манжеты включает последующие этапы:

Шаг 1. Определите на чертеже рукава линию притачивания манжеты. Постройте прямоугольник с длиной, равной длине полосы притачивания манжеты на рукаве плюс 2 см. Ширина прямоугольника равна ширине манжеты – в нашем случае это 5,5 см.

Шаг 2. Оформите наружный край манжеты скругленными углами. Для этого отметьте точки на расстоянии приблизительно 1,5 см по вертикали и горизонтали от верхних углов прямоугольника. Через эти точки оформите скругления углов манжеты.

Шаг 3. Обозначьте полосы заноса сторон манжеты друг на друга при застегивании. На чертеже они изображены пунктирными отрезками, расположенными на расстоянии по 1 см от обоих краев манжеты. На серединах этих отрезков отметьте положение пуговицы и соответственной ей петли. На левой манжете пуговица будет находиться с правой стороны, а на правой – с левой стороны.

Построение воротника

Воротник в рубахе быть может 2-ух типов:

• Стояче-отложной с цельнокроеной стойкой (набросок а), построение которого мы уже разбирали в статье о моделировании блузы как у звезды
• Стояче-отложной с отрезной стойкой (картинки б-г), конкретно таковой воротник у нашей модели рубахи и мы будем его сейчас рассматривать

В воротнике может варьироваться высота стойки (на рисунке б показана высочайшая стойки, на в, г – стойки средней высоты). Чем выше стойка воротника, тем плотнее он должен прилегать к шейке. Воротники с низкими стойками и стойками средней величины могут отставать от шейки в большей (набросок г), либо в наименьшей (набросок в) степени.

Степень прилегания воротника к шейке находится в зависимости от кривизны линий стойки. Более спрямленные полосы стойки даст отставание воротника от шейки, а более вогнутая линия обеспечит плотное прилегание воротника к шейке.

Вариант стояче-отложного воротника с отрезной стойкой уже рассматривался нами в уроке по моделированию платья-рубашки, вы сможете поглядеть его по ссылке.

Воротник, построение которого мы будем рассматривать, показан на рисунке в. Начнем с построения стойки.

Построение стойки:

Шаг 1. Основой для построения является прямоугольник с длиной, равной длине горловины, измеренной на чертеже, и шириной, равной высоте стойки.

• Длина горловины Дгор будет складываться из длины горловины спинки и длины горловины полочки на чертеже. Другими словами, практически, это половина длины горловины готового изделия.
• Высоту стойки в традиционном варианте можно принять равной Вс = 3 – 3,5 см. А можно приблизительно высчитать ее по формуле Вс = Рост/50. Так, для роста 170 см, как в нашем примере, высота стойки будет равна 3,4 см.

Шаг 2. На длинноватой стороне прямоугольника отметьте точку a, которая разделяет ее напополам. А на недлинной – отметьте точку b, которая разделяет сторону в отношении 4 к 3 (как вариант – можно отметить середину отрезка, а потом опустить эту точку на 0,5 см вниз).

Шаг 3. Через точки a и b мы будем строить линию втачивания стойки в горловину. Для этого через точки a и b проведем плавную линию и продлим ее на такое расстояние до точки c, чтоб линия втачивания стойки (показана на чертеже синим цветом) по длине была равна длине горловины Дгор плюс половина ширины планки застежки.

Шаг 4. Через точку с проведем перпендикуляр к полосы втачивания стойки. На этом перпендикуляре отложим ввысь высоту стойки и проведем через точки d и f плавную линию, схожую полосы втачивания стойки.

Шаг 5. Отрезок сd разделим в пропорции 2 к 1, а от точки d на лево необходимо отложить как минимум половину ширины планки застежки (плюс 0,1 – 0,3 см), в этом месте поставим точку e. Через приобретенные точки от точки с к точке e проведем плавную линию уступа стойки.

Расстояние меж точками d и e может варьироваться от половины до полной ширины планки застежки. В первом случае воротник будет смотреться, так, как на рисунке в с изображением воротников выше и фото белоснежного воротника понизу, а во 2-м – как на рисунке г и фото темного воротника понизу.

?

Шаг 6. Наметим линию середины застежки – это отрезок, который проходит параллельно отрезку сd на расстоянии половины ширины планки застежки (показан на чертеже пунктирной линией). На середине этого отрезка отметим крестиком положение пуговицы (и, соответственно, петли).

Таким образом, построение стойки воротника завершено! Линия fe является линией втачивания воротника в стойку. Перейдем к построению конкретно воротника.

Построение фактически воротника

Шаг 7. Проведем из точки e горизонталь (показана на чертеже пунктиром) и отразим относительно нее линию втачивания воротника в стойку fe – получена линия f1 e.

Шаг 8. От точки f1 ввысь отложим ширину отлета воротника, отметим точку g. В традиционном варианте обычно она составляет 5 – 6 см. В нашей модели примем ширину отлета на 2 см больше высоты стойки: Шо = Вс + 2 см = 3,4 + 2 = 5,4 см.

Шаг 9. На скрещении горизонтали из точки g и вертикали из точки e отметим точку e1. Отложим от нее на право по горизонтали приблизительно 1 см и отметим точку g1.

Шаг 10. Оформим полосы конца и отлета воротника. В общем случае это делается произвольным образом, исходя из особенностей модели – угол быть может более заостренным, либо совершенно скруглен, концы воротника могут быть более длинноватыми и т.д. В нашей модели оформим полосы воротника последующим образом: соединяем точки e и g1 и по этой полосы от точки e откладываем расстояние, равное ширине отлета плюс 1 см. Отмечаем в этом месте точку h. Соединим точки g и h вогнутой плавной (практически прямой) линией – получена линия отлета воротника.

На этом построение выкройки воротника с отрезной стойкой завершено. Контуры стойки показаны синим цветом, контуры воротника – зеленоватым.

Итак, выкройки для всех деталей рубахи готовы: спинка – 1 деталь, кокетка спинки – 1 деталь, две полочки, 2 рукава, 2 стойки и 2 воротника, для производства манжет пригодится по 4 детали.

О расходе материала и технологии пошива этой рубахи вы сможете прочесть в нашем материале по этой ссылке.

Творите с наслаждением!

Источник: vsamodelino.ru