Как правильно установить дверную коробку своими руками

При ремонте личного жилища значимой статьей издержек выступают расходы на услуги по установке дверей. Устанавливать своими руками дверную коробку – означает сберечь деньги и нервишки. При должном энтузиазме со стороны начинающих строителей к таковой задачке выходит развить умение проявить аккуратность и лучше усвоить строй нормы.

Схема сборки дверной коробки.

Принципиально не просто установить дверную коробку, а сделать все по правилам. Только при таком подходе выходит крепкая, эстетичная и долговременная дверь. Сборка с следующей фиксацией дверной конструкции должна протекать с ориентацией на такие моменты:

• точная сонаправленность оси коробки по вертикали и по горизонтали с элементами дверной конструкции и несущей стенкой;
• выполнение ГОСТ 9330-76 (оставление промежутков на угловых соединениях, их просто вычислить самому);
• хорошо и накрепко осуществленное прикрепление коробки к несущей части стенки дома;
• при применении запенивания при монтаже коробки принципиально не забывать про свойство вещества расширяться в процессе затвердения;
• число и свойства крепежа, подвесных шарниров и иных деталей дверного блока следует подбирать в согласовании с габаритами конструкции, ее предназначением;
• устанавливая двери, ориентируются на локальный климат в помещении.

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать характеристикам двери (ширине и высоте), для того чтоб обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Принципиальным аспектом относительно полотна является предназначение помещения, для которого оно предназначено. Так как от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, потому проём заделывают очень герметично.

Ванную комнату, напротив, необходимо отлично проветривать, для того чтоб не накапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Потому зазор меж коробом и дверью должен быть мало обширнее. Также требуется отменная вентиляция для помещений, в каких установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть меж дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда нужен приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе незначительно выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Принципиально учитывать этот аспект, чтоб не пришлось укорачивать дверь. Так как подогнать полотно можно исключительно в том случае, если оно сделано из дерева.

Зазор меж дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтоб конструкцию просто можно было установить и зафиксировать.

Особенности

Стандартный дверной блок состоит из 2-ух частей:

• Коробки, состоящей из верхнего, притворного и петельного бруса (коробки для блоков с порогом, дополнены еще одним нижним брусом);
• Двери.

Петлевой брус несет на себе главную нагрузку двери.

В большинстве случаев дверное полотно навешивается при помощи 2-ух петель. В набор может заходить дверная ручка с защелкой. Если наличники не входят в фабричный набор дверного блока, их закупают раздельно.

В заводских конструкциях стационарный наличник обычно совмещен с коробкой. При сборе коробки из раздельно закупаемых материалов наличник лучше приобрести телескопический, т. к. он очень прост в монтаже. Когда просвет двери обширнее устанавливаемой дверной коробки, недочет восполняют доборами. При нежелании брать дополнительные элементы стенки отделывают откосами. Очень широкий просвет можно уменьшить, установив со стороны петельной стойки брус. В таких случаях он крепится, как и притворная стойка, к стенке при помощи анкеров, а петельная стойка – к брусу шурупами с наименьшим поперечником.

В кирпичную стенку шириной 70 мм впишется коробка шириной 108 мм. Если стенка из бруса шириной 100 мм, то размер коробки будет 120 мм. Это размер типовых готовых блоков в нашей стране

Если у вас будет сборная коробка, принципиально произвести замеры заблаговременно

Таким образом просвет меж блоком и стенкой будет 10-15 мм. Время от времени просвет изрядно большего размера, чем требуется, в таком случае излишний зазор заделывается кирпичами либо зашивается гипсокартоном. Если зазор маленький, то просветы заполняются монтажной пеной со всех боков, шпаклюются и запираются наличниками.

Двери могут иметь различные комплектации:

• Дверная коробка собрана стопроцентно, с врезанными петлями и навешенной дверью. Это очень удачный вариант. Все готово к установке, остается только вмонтировать блок в просвет.
• Полотно и коробка. В наличии все детали готовые к сборке. Все элементы совмещаются меж собой, но не собраны. Потребителю придется без помощи других все собирать воедино и встраивать.
• Только дверное полотно. Все нужные пиломатериалы для вас необходимо приобрести раздельно. В данном случае у вас есть преимущество. Вы сможете подогнать коробку под габариты проема при сборке.

Дверные коробки могут быть сделаны из последующих материалов:

• Из бруса. Такие конструкции очень высокопрочны, но требуют специальной обработки, т. к. снаружи не презентабельны. Их обрабатывают пропитками, морилкой, тонированным лаком. На выходе получаются очень крепкие и износоустойчивые блоки.
• Из ДВП. На самом деле, это спрессованная бумага. Этот материал подходит для конструкций с очень легкими дверями. Дверные блоки из ДВП недолговечны и стремительно выходят из строя.
• Из МДФ. Дверные коробки очень презентабельны и достаточно высокопрочны. Срок их службы, в главном, находится в зависимости от верхнего покрытия. Как правило это шпон, ламинат либо ПВХ.

Существует 2 вида формы дверных блоков:

• Полная коробка. Состоит из 2-ух боковых профилей, притолоки и порога.
• В виде литеры П. У данной коробки отсутствует порог.

Чтоб поменять старенькый дверной блок на новый, необходимо пошагово выполнить последующие деяния:

• Произвести демонтаж старенькой дверной коробки.
• Собрать главную несущую конструкцию.
• Оснастить дверное полотно и коробку нужной фурнитурой.
• Хорошо установить коробку в просвет.
• Навесить дверное полотно.
• Установить наличники.

При демонтаже старенькой коробки за ранее снимаются наличники. Метод их снятия будет зависеть от того, каким способом они крепились. Если они посажены на водянистые гвозди либо клей, то довольно легко поддеть их инвентарем и потянуть в сторону. То же самое касается телескопических наличников, они просто демонтируются. Если наличники прибиты гвоздями, придется применить гвоздедер, а может быть, и топор. При удалении притворного и петельного бруса не излишним будет распилить их в центре, это облегчит их извлечение из проема. Потом необходимо проверить стенку на крепкость, и если нужно, то укрепить ее.

Нужные инструменты

Поставлена дверная коробка своими руками быть может при помощи разных инструментов, некие из них есть у многих владельцев, ну а то, чего не хватает, придётся взять в аренду либо приобрести.

• Стусло. Приспособление, позволяющее произвести резку бруса под различным углом.
• Карандаш, рулетка, строительный скотч.
• Акриловая краска по дереву.
• Монтажная пена, для герметизации коробки.
• Стамеска, для выполнения зарезов под петли.
• Перфоратор, дрель, саморезовёрт.
• Гвоздодёр, лом, молоток. Для демонтажных работ.
• Торцовочная пила, ножовка и канцелярский ножик.
• Строительный уровень.

Главные этапы установки дверного блока

Началом работ считается процесс демонтажа старенького короба. Задачку можно выполнить практически за пару минут с помощью гвоздодера и молотка. Вертикальные брусья следует подпилить посредине. Это дозволит аккуратненько отжать элементы конструкции от стенок.

Знаками обозначена последовательность снятия частей.

В случае, если старенькый короб держится на анкерных болтах либо очень длинноватых гвоздях, крепежные материалы можно распилить болгаркой.

Новенькая конструкция устанавливается только после выравнивания стенок. Нужно кропотливо инспектировать вертикаль и учесть вероятные перепады.

Устанавливать новый короб стоит при помощи строительного уровня. Приспособление поможет выставить конструкцию таким образом, чтоб все элементы не углубились в просвете. Это нужно для четкого расположения декоративных частей.

Последующий шаг – крепление наличников. Детали фиксируют попеременно. Каждый наличник нужно выставлять по уровню, соблюдая идеально ровненькую плоскость с дверным полотном.

Демонтаж

Если двери инсталлируются не в новеньком помещении, а происходит замена конструкции. То выполнить установку дверной коробки своими руками можно только после того, как будет удалена древняя. Производится демонтаж дверной коробки в последующем порядке:

1. Снимаются наличники, и разбираются элементы короба.
2. Выкручиваются крепежи и анкерные болты.
3. Проводится проверка прочности проёма и по мере надобности производится его укрепление.

Стоит очень аккуратненько разбирать дверную коробку, для того чтоб ничего не разрушить и тем прирастить скоп задач по установке в дальнейшем. По мере надобности поменять дверную коробку, рекомендуется проводить демонтаж заблаговременно, чтоб осталось время на подготовку проёма. Фактически нереально, снять дверную коробку, не повредив её. Потому после удаления старенькых девайсов будет нужно установка новых.

Крепежные детали и остальные элементы

Составляющие железной дверной коробки.

Чтоб установить дверную коробку, придется приготовить (закупить в строительном магазине) все составляющие для этих целей. Перечень всего, что требуется для работы:

• полотно двери;
• бруски из дерева (либо МДФ) вертикальные (250 см) – 2 шт.;
• брусок из дерева (либо МДФ) горизонтальный – 1 шт.;
• из дерева (либо МДФ) наличники – 3 шт.;
• дополнительные древесные (либо МДФ) детали к наличникам – при необходимости 3-4 шт.;
• древесные клинья размером, подходящим промежутку меж бруском и стеной – 15 шт.;
• планки из металла навесные для фиксации брусков к поверхности стенки (подобные тем, на которые прикрепляют профили) с персональными размерами – от 5 до 7 шт.;
• анкерные болты под прикрепление брусков (размеры выбирают персонально) – 9 шт.;
• шурупы с дюбелями разных размеров – 20 шт.;
• баллончик с монтажной пеной и распределительный особый пистолет под нее.

Для подготовительной подготовки и самостоятельного монтажа коробки потребуются:

• карандаш строительный для нанесения разметок;
• ножик плотницкий для маленьких доработок древесных частей;
• наждачка.

Особые инструменты, которые имеются у хоть какого плотника:

Сечения дверных коробок различных типов.

• гайковерт электронный с дрелью;
• стусло для пропиливания под данным углом концов древесных брусков коробки, стыкующихся меж собой;
• электронный перфоратор;
• два набора сверл: 1 – по дереву, 2 – под кирпич либо бетон в перфоратор в согласовании с поперечником частей крепежа;
• стамеска либо фреза для монтажа фурнитуры;
• ручная пила-ножовка;
• уровень (на 100 и 150 см);
• плотницкий отвес;
• ломик либо монтировка;
• молоток;
• болгарка;
• гвоздодер.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на этом же уровне.
2. Правильно размечают дверную коробку.
3. Торцы брусков запиливают под углом 45 либо 90 градусов.
4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны находится в зависимости от правого либо левого открывания двери.
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Затратные петли просто прикручивают в подходящем месте.
6. Бруски стягивают шурупами. Функцию проводят аккуратненько, так как, мало переусердствовав, можно разрушить элементы.
7. В окончание вставляют дверное полотно, сглаживают и инспектируют, есть ли меж ним и конструкцией подходящий зазор.

Короб нужно прирастить при помощи добора, если ширина стенки больше 70 мм, а наличники ставятся с 2-ух сторон.

Если производится сборка дверной коробки из МДФ, все крепчалёжные работы должны проводиться с подготовительным рассверливанием, чтоб не образовались трещинкы и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с круглым сечением запиливают под углом 45?. Для того чтоб сделать верный зарез используют стусло либо торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Производиться сборка дверных коробок своими руками может без внедрения особых инструментов. В таких случаях можно подходящий угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют при помощи шурупов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки производится просто и стремительно.

• Необходимо отпилить нужную величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

• Элементы коробки расположить на полу выровнять и закрепить в торцах шурупами (по 2 в каждый).

Для того чтоб все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у профессионалов считается резвой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Значимой различия меж установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в ближайшее время утратили свою актуальность. Но, невзирая на это, поклонников у таковой системы много. Разъясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значимые нагрузки и подходят для установки мощных дверей из дерева. Пороги числятся неотклонимым условием для санузлов. Независимо от того какой избран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сумеет каждый человек.

• Заблаговременно подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 либо 90 градусов.
• Приготовленные элементы располагают на ровненькой поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины при помощи шурупов.

Предварительные работы

Предварительные работы по подмене коробки межкомнатных дверей состоят из нескольких шагов:

1. замеряется дверной просвет;
2. выбирается дверной блок;
3. приобретаются материалы и инструменты;
4. демонтируется древняя коробка;
5. собирается новенькая дверная коробка.

Снятие размеров

Для выполнения замеров, под рукою должны быть рулетка, лист незапятанной бумаги и карандаш (ручка). Измеряются:

• высота проема — расстояние меж полом и перекрытием (на рисунке позиция 1);
• ширина (2) — расстояние меж боковыми элементами проема;
• толщина стенки (3);

Также отмечается, в какую сторону будут раскрываться двери. Высота замеряется по обоим боковым откосам. Берется меньшее значение. Округление приобретенного результата также делается в наименьшую сторону до сантиметра. Ширина измеряется в нескольких местах (смотри схему) — исключительно в панельных домах ширина проема однообразная по всей высоте. Как и в случае с высотой, за базу берется размер более узенькой части проема (на рисунке обозначен зеленоватой линией).

Выбор коробки

Заказывая дверной блок, необходимо держать в голове, что существует ровная зависимость меж шириной дверного проема и шириной полотна — в размерах дверей это основной показатель. К примеру, в просвет шириной 93 см даже на теоретическом уровне нельзя воткнуть дверь с полотном 90 см. Для дверей с полотном в 70 см просвет будет очень широким. Лучший вариант — 80-тисантиметровое полотно.

Зависимость дверного полотна от размеров дверного проема сведем в таблицу.

Ширина дверного проема, ммШирина дверного полотна, мм

Из приведенных цифр видно, что при нижнем значении ширины проема (67 см, 77 см и т.д.), дверную коробку в дверной просвет впихивать придется еле-еле — в припасе всего 10 мм (60 см полотно + 6 см, по 3 см любая, стойки).

Более комфортно работать, когда меж стенкой и коробкой зазор в 3 см с каждой стороны.

Для сведения: не непременно коробка и дверное полотно должны быть из 1-го материала. Для коробки лучше брать брус из натурального дерева, а полотно из МДФ, обшитый экошпоном.

Как правильно установить дверную коробку?

Производится установка дверной коробки после подготовительной проверки соответствия её размерам проёма в стенке.

• В том случае, если все подходит, создают установку дверной коробки в проём.
• При помощи гидроуровня инспектируют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок наращивает крепкость.

• Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенках. Многие спецы укрепляют к стенке дверную коробку в местах, где размещаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний облик изделия.

• Крепление дверной коробки производится анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают саморезовёртом либо гаечным ключом (находится в зависимости от вида крепежа). Конструкцию укреплять стоит очень аккуратненько.

• Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться просто.

• Зазор меж блоком и стенкой заполняют монтажной пеной.

Ответную железную планку замка устанавливают на различных шагах: при сборке либо когда конструкция уже закреплена. Более правильным и четким будет 2-ой способ.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка либо магнита.
• Стамеской либо перьевым сверлом делают нужное отверстие. Очень глубочайшее не надо, основное, чтоб помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают подборку и устанавливают её, закрепляя шурупами. Очень глубоко элемент монтировать не надо, это попортит внешний облик.

• Зазоры шпаклюют герметиком.

Подготовка к монтажу

Если вы меняете старенькую дверь на новейшую, её необходимо, сняв наличники, аккуратненько демонтировать при помощи гвоздодера, за ранее распилив коробку и отжав её от проема. Крепко сидячий старенькый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.

Распилив старенькую коробку, демонтировать её будет проще

Потом нужно изучить откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стенки – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стенок приведут к тому, что зрительно дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стенок.

Потому все недостатки необходимо попытаться поправить на этом шаге при помощи штукатурки либо облицовки по каркасу.

Подготовка проема к установке двери

Не считая того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в просвет не только лишь по ширине, да и по длине. Аннотация говорит, что меж ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены либо не уложено напольное покрытие.

Направьте внимание. Просвет должен быть малость обширнее внешних размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить либо выбрать другую модель двери.

Если просвет очень широкий для избранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом либо встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематическим крепление плинтуса у дверной коробки.

Короб под обшивку гипсокартоном

Наполнение проема кирпичом

Уменьшение проема брусом

Что ещё принципиально знать?

Не у каждого человека получится с первого раза отменно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Так как многие недостатки можно убрать.

1. Если есть безобразный шов, закрыть стык меж ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом либо особым гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно незначительно надрезать.
3. Прекрасно заделать щель меж дверной коробкой и стенкой позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и украшать.
4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стенке либо из кирпича нереально обойтись без перфоратора.Если производится установка дверной коробки из МДФ за ранее на планках, при помощи сверла, делают отверстия и только позже работают перфоратором.
5. Укреплять дверную коробку к древесной стенке изрядно легче, чем к другим материалам. В таком случае не понадобится перфоратор для сверления отверстий. Необходимо просто при помощи анкеров прикрутить дверную коробку к стенке. Основное учитывать, что с течением времени древесные постройки могут дать огромную усадку.
6. Для облегчения процесса монтажа, были сделаны особые монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стенки из хоть какого материала, не используя при всем этом клинья и распорки. Таковой набор содержит в себе крепежи укрытого монтажа, подробную пошаговую аннотацию и схемы. Используя систему, воткнуть дверную коробку сумеет даже новичок.

Избираем новейшую дверь

Чтоб установка дверного блока прошла удачно, нужно все кропотливо обмыслить, измерить, выбрать. Изучите просвет, который планируете закрыть прекрасным фасадом. В старенькых помещениях стенки и просветы не имеют безупречных линий. Такое можно сказать и про новые дома. Замеры проема должны быть кропотливыми со всех боков.

От точности замеров зависит верный выбор дверной коробки и полотна.

Если дверь не делается по личным размерам, нужно выбрать готовый вариант, который имеет определенные эталоны. Проведя замеры, можно осознать, что делать с дверным просветом, который не должен очень отличаться по габаритам от стандартного полотна. К примеру, при ширине портала 900 мм, можно выбрать межкомнатную дверь на 800. Другие миллиметры потребуются для дверной коробки, технологических зазоров.

Определив размер изделия, избираем комплектацию дверей. На стеллажах строй магазинов можно повстречать три вида комплекта:

• одиночное полотно — нужно без помощи других докупить дверную коробку (как правило это древесный брус без декоративной отделки), петли, замок, доборы, наличники;
• полотно с дверной коробкой из такого же материала (массив, МДФ), быть может укомплектована наличниками;
• полный набор дверного блока в собранном на производстве виде — установка просит только сил и помощников, чтоб выставить дверь по уровню.

Выбор изделия находится в зависимости от потребителя. Самым долгим и сложным методом установки коробки является покупка первого варианта двери, когда все элементы блока нужно приобрести и собрать без помощи других. Потому остановимся на этом варианте подробнее. Исследовав нашу аннотацию, вы можете установить всякую дверь без вербования сторонних лиц.

Последовательность простейшей схемы сборки

Фрезеровать либо тщательно выбирать стамеской шипы с пазами без опыта найдется не очень много желающих, а для безупречного отпиливания на искосок не все запаслись оборудованием. Поэтому большая часть домашних мастеров останавливается на простейшей схеме с состыковкой частей под прямым углом.

Сейчас выясним, как правильно собрать дверную коробку. Работать удобней, разложив все составляющие на едином уровне в горизонтали. В большинстве случаев это происходит на устеленном картоном либо другим мягеньким материалом полу, пореже на 2-ух сдвинутых совместно столах, можно приноровить четыре табурета.

Покупая брус раздельно от полотна учтите, что база для крепления двери в просвете не должна быть уже, чем полотно, и обширнее, чем стенка.

Порядок работ:

• На обустроенной для работы площадке раскладываем коробочный брус лицевой стороной ввысь, другими словами, наружу притворами. Если брус обширнее полотна, выводим плоскость двери на единый уровень с будущим коробом, подложив под полотно книги в мягеньком переплете. Согласно хоть какой из избранных схем поначалу в работе используют три стандартных элемента: притворный и петельный косяк и верхнюю поперечину.
• Верхнюю перекладину дверного каркаса, устанавливаемого в кирпичном либо пенобетонном просвете, советуют делать обширнее коробки для роста несущей возможности. Обычно она на 0,5 см уже проема. Для поиска точек крепления вертикальных брусков к ней поначалу находят центр притолоки, потом откладывают равнозначные расстояния в обе стороны.
• Для формирования равного по всему периметру зазора меж полотном и коробочным брусом прокладывают картон либо разрезанный на куски старенькый линолеум.
• Обозначив зазоры, намечаем точки распила, не царапая поверхность. Лучше немного нажать ногтем. Карандаш, в особенности плохо заточенный, для разметки использовать бывалые мастера не советуют. Точности он не обеспечит.
• Отпилим перекладину согласно избранной схеме.
• Отметим лучше шилом либо острым скальпелем часть притворного профиля, которую необходимо убрать, чтоб в месте соединения образовалась плоскость. Потом «срежем» отмеченный участок аккуратненько стамеской либо отпилим. Это один из самых важных шагов сборки коробки, не терпящий невнимания и ошибок. Малозначительную недостачу в длине коробочных брусков все равно прикроет наличник, а некачественно срезанные стамеской либо отпиленные выступы притвора будут видны. Решили пилить? Возьмите ножовку по металлу и пилите так, чтоб случаем не содрать шпон с нижележащей плоскости. Для страховки лучше закройте ее картоном. После того как сделали запил на глубину выступа, счищаем избытки стамеской.
• Назад раскладываем запиленные бруски вокруг полотна с картоном в зазоре. С наибольшей точностью отмечаем размещение петель. Эталоном считается отступ для установки навесок по 20 см от верха и низа полотна. Не запамятывая о верхнем зазоре, откладываем на петельном брусе точку на расстоянии 20,03 см от скрещения притолоки и косяка.
• Наживим на два самореза карту петли к петельному брусу и отметим скальпелем либо шилом форму гнезда и точки отверстий под шурупы. Не спеша скрупулезно снимем шпон либо массив на глубину, равную толщине карты.
• Посадим флажки петель в гнезда и закрепим их там шурупами. Ответная планка замка на коробке устанавливается только после крепления короба в просвете и навешивания полотна, потому что могут быть расхождения.
• Возвращаем петельный брус на положенное ему место. Конкретно выверяем перпендикулярность частей друг дружке. Крепим перекладину и стойки, распределив по два шурупа на соединение.

Порожек делают точно так же, как притолоку.

Как выбрать нужные материалы?

Выбор находится в зависимости от предпочтений владельца и цены. Для дверных коробок используют:

1. Двери из МДФ. Древесноволокнистая плита — самый дешёвый материал, который хорошо смотрится после установки. Плюсы МДФ — лёгкость, экологичность. Но есть минусы, которые определяют материал, как не совершенно применимый для установки в жилых помещениях. У МДФ очень низкая ударопрочность, потому попортить внешний облик таковой двери просто. У материала нехорошие шумоизоляционные свойства. Срок службы межкомнатных дверей из древесно-волокнистой плиты недолговременный.
2. Клееный массив. Его именуют клееной доской либо евробрусом. Такие двери содержат не цельное дерево, а состоят из клееных под высочайшим давлением частей. Из-за этого характеристики соединения на таковой двери фактически неприметны. Крепкость, долговечность — определяющими свойствами склеенного массива. Стоит этот материал дороже, чем МДФ. Но качество и стоимость у него отменные.
3. Цельные древесные двери. Ещё более дорогой материал по сопоставлению с 2-мя первыми, более крепкий, долговременный. Единственный минус — чрезмерная напитка влагой при эксплуатации в помещениях с завышенной влажностью.
4. ДСП и ДВП. Такие плиты очень дешёвые, делаются из остатков материалов. Но у этих дверей отменная механическая крепкость, высочайшая звукоизоляция. Но есть значительные недочеты. 1-ый — низкая влагоустойчивость. В клее, который добавляется при прессовании остатков древесной породы, есть вещества, которые испаряются и негативно оказывают влияние на здоровье. Дверные коробки из ДСП и ДВП делаются по сложной технологии. Это отражается и на непростом монтаже. Шурупы держатся плохо, а других креплений нет.

Внимание Есть также пластмассовые, стеклянные, шпонированные и дюралевые материалы. На рынке можно повстречать дверные коробы с сотовым наполнителем, ламинированные полотна

Но эти материалы не пользуются таким широким спросом, как перечисленные.

Ошибки, которые мешают выполнить высококачественное крепление

Есть ошибки, которые приводят к нехорошему креплению. Учтите их и постарайтесь не совершать:

• нельзя укреплять блок лишь на монтажную пену так как это ненадёжно. Пена – вещество эластичное, и она не может препятствовать появлению извивов;
• пена и сама по себе может стать неувязкой. Из-за неё может появиться извив. Всё до боли просто – если кое-где она легла неравномерно, это обеспечивает сгиб.

Даже монтажники – мастера нередко укрепляют блоки на три точки, а не на 5, как рекомендуем мы. Это плохо, так как тогда вся нижняя часть косяка будет незакреплённой, потому крепления и гнутся. Так что прислушивайтесь к нам и не делайте ошибок.

В двустворчатых дверях нередко отсутствуют крепления меж петлями. Это ошибка, которую нельзя допускать. Непременно меж петлями добавляйте ещё одно крепление.

Эластичная пластинка должна быть закреплена на 2-ух стенках. Если же она будет лишь на одной стороне прикреплена, ничего неплохого из этого не выйдет. Надёжности у таковой двери никакой. Не достаточно того, что косяк погнётся, он ещё может и «винтом» завертеться.

Источник: vsamodelino.ru