Как заделать щель между плитой и столешницей

Ни один кухонный гарнитур не может обойтись без столешницы. Столешницы могут быть сделаны из разных материалов, а стоимость может варьироваться в большенном спектре. Большей известностью пользуются столешницы из ДСП. Они владеют высочайшими эксплуатационными чертами и умеренной ценой.

Столешница из ДСП представляет собой плиту ДСП, облицованную пластиком. При изготовлении столешниц нередко используют влагостойкую ДСП. Зрительно от обыкновенной она отличается зеленым цветом.

Рис.1.

Столешница, сделанная по технологии постформинг состоит из плиты ДСП пропитанной особым влагозащитным составом. Сверху на плиту ДСП наклеивается износостойкий, теплостойкий пластик. Нижняя часть столешницы – это предварительное покрытие на базе бумаги.

Пластик для облицовки столешниц применяется темперостойкий и износостойкий, что обеспечивает высочайшие эксплуатационные свойства столешниц. Пластик наклеивают на плиту ДСП при помощи термоклея.

Виды столешниц из ДСП

Столешницы из ДСП могут иметь разные размеры. Готовые столешницы, которые можно приобрести в магазине, имеют размеры 600х3000 мм. Стандартная толщина столешницы — 28, 32, 38 мм.

Столешницу из ДСП можно сделать на заказ в данном случае размеры могут быть произвольные. Таким образом целенаправлено поступать в случае, когда кухонный гарнитур имеет не стандартные элементы, к примеру, угловую мойку.

Внешний облик столешницы из ДСП определяет цвет и фактура пластика. Пластиков существует неограниченное количество. Потому столешницу можно сделать под камень, дерево, мозаику, дерево, одноцветную, глянцевую, матовую и пр.

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4.

Рис.5.

Столешницы из ДСП могут иметь переднюю кромку различной формы. Кромка быть может округленной либо прямой. Прямую кромку делают в том случае если цвет кромки отличается от цвета самой столешницы. Прямую кромку также делают для облегчения стыковки столешниц под углом.

Рис.6.

Рис.7.

Рис.8.

Рис.9.

Для стыковки готовых столешниц используются особые планки. Они могут быть пластмассовые либо дюралевые. Эти планки подходят только к фабрично сделанным столешницам.

Рис.10.

Железные планки выпускаются на все вероятные случаи. Для защиты концов столешницы – торцевая планка, соединительная для соединения столешниц под углом 90 градусов, Т-образная планка для сращивания столешниц либо соединения под углом 180 градусов.

Принципиальным элементом столешницы является каплесборник. Он защищает кухонный гарнитур воды. Каплесборник это полоса пластика шириной 3 – 5 см.

Рис.11.

При выборе либо заказе столешницы нужно предугадать каплесборник. Это полоса пластика с нижней части столешницы, время от времени с извивом, шириной 3-5 см. Каплесборник защитит не только лишь столешницы, да и фасад, от излишней воды, к примеру, при мытье посуды.

Для герметизации стыка столешницы и стенки столешницы оснащаются особыми плинтусами. Это позволяет с одной стороны прекрасно оформить столешницу, с другой стороны скрыть зазор меж стенкой и столешницей. Плинтуса бывают различной формы и конструкции.

Рис.12.

Рис.13.

Рис.14.

Рис.15.

Сразу со столешницей быть может и сделан фартук, который даст кухонному гарнитуру законченность. Фартук быть может выполнен в цвет столешницы либо создавать контраст.

Рис.16.

Рис.17.

Рис.18.

Рис.19.

Разработка соединения частей столешницы

Соединение столешницы под прямым углом – сложная операция, потому ценятся такие свойства мастера, как опыт и навык работы с инструментами.

Предварительный шаг

Для стыковки 2-ух частей столешницы под углом 90° пригодится последующий набор инструментов:

• дрель и свёрла поперечниками 5 и 8 мм;
• свёрла Форстнера поперечниками 10 и 35 мм;
• фрезер и концевая фреза поперечником 8 мм;
• саморезовёрт;
• ножовка по металлу;
• плоскогубцы;
• гаечный ключ на 10.

Из материалов потребуются:

• дюралевый профиль;
• струбцины (стяжки для столешниц);
• тусклый герметик.

Поначалу нужно провести разметку мест установки креплений. Места выбираются так, чтоб крепчалёжные изделия потом не делали помех для установки в кухонный гарнитур встраиваемой техники либо раковины. При всем этом нужно осознавать, что объединённая столешница по прочности уступает цельной. Потому ещё на стадии проектирования кухонного гарнитура нужно учитывать установку доп боковых стен, на которые будут упираться края частей столешницы. Другими словами, стык не должен висеть. И хотя соединение делается струбцинами, выдерживающими нагрузки на разрыв, на прогибе они будут слабенькими. Потому кастрюля с водой, поставленная на висящий стык, с лёгкостью продавит края.

Размерные установочные позиции для струбцин зависят от характеристик крепчалёжного изделия. Они выпускаются различного поперечника и длины и используются зависимо от толщины материала, из которого делается столешница. Самыми распространёнными и комфортными в применении числятся стяжки длиною 100 мм, а поперечником 6 мм. Будем рассматривать стыковку частей столешницы таким изделием.

Сначала с тыльной стороны поверхности изделий делается разметка под С-образные шайбы струбцин и канавок для стяжек. Расстояние от краёв частей столешницы до шайб должно составлять 55 мм. Такая же разметка идентично делается на всех соединяемых плоскостях. При всем этом необходимо отметить, что такое расстояние берет во внимание внедрение и Т-образного профиля, толщина которого составляет 1,5 мм.

Если на стыковочном участке будет устанавливаться раковина мойки либо встраиваемая техника, то расстояние от края, который будет прилегать к стенке, и наружного края столешницы должно быть в границах 70-150 мм. Учитываем, что стандартная ширина столешницы – 600 мм. В том случае, если установить две стяжки не получится, то устанавливается одна, но поближе к середине.

Если для стыковки 2-ух частей употребляется Т-образная планка, то в ней нужно будет просверлить отверстия, точно определяющие месторасположения струбцин. Другими словами, дюралевый профиль должен зажиматься стяжками, которые проходят через его вертикальную планку. Потому профиль прикладывается по месту монтажа, и на его вертикальной плоскости через проделанные канавки делаются отметки. Отверстия делаются сверлом поперечником 8 мм.

Можно не сверлить металл, а сделать в нём отверстия. Для этого по месту отверстия ножовкой делаются две вертикальные отверстия, и отрезаемая часть профиля отрывается от основной при помощи плоскогубцев. Загнутый край выравнивается молотком. Выходит проём, расположенный точно по месту установки струбцин. Т-образный профиль должен крепиться к торцу одной из частей столешницы, потому в 2-ух либо трёх местах нужно сделать отверстия под шурупы. Учитывайте тот момент, что шляпки крепежей не должны мешать стыковке, потому нужно позаботиться о том, чтоб последние входили в профиль заподлицо. Ранее нужно надрезать профиль. Потому что ширина столешницы равна 600 мм, то и длина подрезается ножовкой под этот размер.

Подготовка посадочных мест под струбцины

• Сначала с помощью свёрла Форстнера поперечником 35 мм делаются глухие отверстия под С-образную шайбу. Глубина отверстия определяется толщиною плиты под столешницу. Струбцина должна поместиться в неё таким образом, чтоб она находилась в центре плиты по толщине. Под две стяжки сверлятся четыре глухих отверстия по два на каждой части соединяемых столешниц.
• Сейчас необходимо сделать отверстия поперечником 8 мм в торцах. Отверстие должно соединить торцы и глухие пазы, которые изготовлены под С-образные шайбы. Для точности проводимой операции рекомендуется поначалу просверлить отверстия пятимиллиметровым сверлом, а потом уже использовать инструмент поперечником 8 мм.
• Последующая операция – это фрезеровка, при помощи которой делаются канавки шириною 8 мм. Для этого употребляется ручной фрезер либо дрель и пазовая фреза поперечником 8 мм. Нужно от глухого паза до торцов по проделанным отверстиям пройтись фрезой, сняв внешний слой материал, из которой сделана плита под столешницу.

Соединение частей

Посадочные места для стягивающих изделий готовы. Сейчас нужно установить Т-образный профиль. Его прикладывают к одной из частей (к торцу) и прикручивают к последнему шурупами, утапливая шляпки в тело металла. При всем этом нужно за ранее смазать торец и часть поверхности столешницы, которую будет закрывать вертикальное крыло профиля, силиконовым герметиком. После крепления планки другие поверхности также промазываются герметизирующим составом. Мастера советуют обработать герметиком канавки и глухие отверстия. Чем больше этого материала, тем ниже возможность проникания вовнутрь воды.

• Потом две части столешницы соединяются меж собой.
• Вовнутрь канавок укладываются струбцины.
• В одном глухом отверстии, находящемся в обратном месте от гайки, размешается стягивающая головка. Под оба элемента укладываются С-образные шайбы.
• Сейчас нужно, закручивая гайки ключом, притягивать друг к другу две соединяемые части. Стягивать струбцины нужно попеременно накрест. Сразу закручивать до конца гайки нельзя, процесс проводится равномерно.

Точно так же можно столешницы состыковать без дюралевой планки. Все делается идиентично, но с учётом того, что торцы придётся склеить силиконовым герметиком, избытки которого после прижатия 2-ух плоскостей нужно удалить незапятанной тряпочкой либо губкой. Но недочет такового соединения очевиден – шов меж 2-мя поверхностями ничем не защищён. Герметик же – это временная защита, теряющая с возрастом свои свойства.

Плюсы и недочеты столешниц из ДСП

Столешницы из ДСП владеют имеют огромное количество плюсов. Вот некие из них:

• низкая восприимчивость к влаге;
• способность выдерживать значимые температуры;
• фактически полная имунность к образованию пятен и простота их удаления;
• высочайшая стойкость столешницы к порезам и истиранию;
• высочайшая устойчивость к механическим повреждениям;
• простота ухода (допустимо использовать любые виды моющих средств);
• простота установки;
• возможность локального ремонта;
• обширное обилие дизайна, фактуры;
• низкая цена.

Естественно все имеет и недочеты, и столешницы из ДСП не исключение:

• необходимость защиты соединений столешницы от воды;
• высочайшие требования по герметизации мойки;
• отсутствие необычных частей, продающихся в магазинах готовых столешниц.

Особенности производства столешниц из ДСП

Сейчас существует несколько видов столешниц из ДСП. Но большей известностью пользуется постформинг. О нем и особенностях этих столешниц и речь пойдет в этой статье.

Постформинг это практически ЛДСП, за тем только исключением, что в качестве декоративной поверхности наклеен пластик, который отлично противоборствует механическим и тепловым воздействиям. Основой этого типа столешниц является плита ДСП, обработанная особым составом, что присваивает ей влагостойкие свойства.

Рис.20.

Обилие расцветок и текстур пластика для столешницы громадно. Фактически у каждого изготовителя найдется более 100 вариантов. Так что подобрать подходящую расцветку не составит огромного труда.

Достоинством столешниц, сделанных способом постформинга является большущее обилие размеров. Так же столешницы этого типа могут выпускаться разных форм.

Недочетом столешниц из ДСП, не глядя на обработку против воды, является боязнь воды. Потому нужно уделять огромное внимание соединениям столешниц и местам излома пластмассового покрытия, с целью защиты их от попадания воды.

Рис.21.

Невзирая на влагозащищенность плиты и высочайшей стойкости пластика, слабеньким местом столешниц из ЛДСП является торец и места соединения столешниц. В этих местах также нужно клеить пластик. Он защитит плиту столешницы от воды.

Столешницы бывают 2-ух видов. Сделанные на заказ и заводского производства. Столешницы заводского производства выпускаются шириной 28, 32, 38 мм. Они имеют прямоугольную форму с размером 3000х600 мм. В большинстве случаев используются столешницы шириной 38 мм. Не считая того, для столешниц заводского производства существует доп фурнитура для обработки кромок и мест соединения столешниц.

Рис.22.

Огромным достоинством производства столешниц на заказ является не только лишь большущее обилие расцветок, да и возможность выбора кромки столешницы. Так выбрав столешницу без фаски, рабочую поверхность можно сделать одним цветом, а кромку другим. Это смотрится очень красиво.

Изготовка столешниц на заказ обладает одним, но очень значимым достоинством, это возможность сделать столешницу не стандартного размера. Это животрепещуще при изготовлении угловых кухонь и установке угловых моек. Сразу у этого подхода есть большой недочет. Это отсутствие стандартной фурнитуры, как в случае с заводскими столешницами.

Разметка и фрезеровка гипсокартона

Для начала замеряем размеры будущей столешницы, разложив плитку на какой-либо плоскости. Не забываем учитывать межплиточные швы. Перенастраиваем фрезер на работу с гипсокартоном шириной 15 мм.

Делаем пробный проход и, убедившись, что всё в порядке, приступаем к изготовлению столешницы.

Делаем по три прохода с каждой стороны для того, чтоб сымитировать толщину столешницы, а толщина этой столешницы будет кратна трём небольшим плиткам от мозаики.

При фрезеровке такового толстого гипсокартона наш пылесос плохо совладевает, потому пришлось работать в респираторах. Удаляем угловые элементы и выпиливаем закладную для того, чтоб позже было к чему прикрепить ножки.

Закладную делаем из фанеры 20 мм, хотя отлично подойдёт и 12 мм, просто 20-миллиметровая тогда оказалась под рукою. Далее мы запиливаем ножовкой углы под 45°, сгибаем их и получаем жёсткую и идеально ровненькую болванку под нашу будущую столешницу:

Для клейки таких деталей прекрасно подходит монтажная пена.

Соединение столешниц

Повышенное внимание стоит уделить соединению столешниц и их защите от попадания воды. Это неувязка достаточно всераспространена. Исключением является только случай, когда на всей кухне устанавливается одна непрерывная столешница. Это бывает, когда кухонный гарнитур размещается вдоль одной прямой, при всем этом плита интегрированная, а не обычная. Во всех других случаях неувязка обработки торцов и мест соединения столешниц остается.

Рис.23.

Если кухонный гарнитур размещается вдоль одной стенки, то лучше получать цельную столешницу, так не будет мест соединения. Стандартные столешницы имеют длину 3050 мм, почти всегда этого хватает. Можно сделать столешницу на заказ это прирастит способности выбора расцветок.

Есть разные варианты соединений столешниц, самый обычный из них стык в стык. Это можно сделать своими руками без внедрения специального инструмента. Для стандартных столешниц есть особые планки.

Рис.24.

Планки выпускаются 2-ух видов полированные и матовые. Матовые комфортны тем, что на них не заметны царапинки и потертости, но при сильном повреждении востановлению они не подлежат. На полированных планках царапинки приметны лучше, но их можно заполировать, тем придав планке новый вид.

Не стоит избегать внедрения планок, хоть в некоторых случаях это портит внешний облик столешницы. Применяя планки, пусть и не стандартные, вы продлите срок службы столешницы неоднократно.

Рис.25.

Принципиальным аксессуаром для столешницы является пристеночный уголок. Он защищает столешницу, фартук и кухонный гарнитур от воды. Он закрепляется конкретно к столешнице шурупами. Для декорирования в него вставляется полоса (шириной 30-35 мм) такого же пластика, которым облицована столешница.

Защита столешницы от воды

1-ое на что следует направить внимание — это обработка торцов. При изготовлении столешниц на заказ следует непременно заказать наклейку пластика на все торцы, в том числе и места соединения столешниц.

Рис.26.

Если столешница составная, то нужно предугадать обработку торцов. Торцы столешницы отлично защищает наклейка пластика, аналогичного пластику на рабочей поверхности столешнице.

Не считая того, нужно предугадать каплесборник, это полоса пластика шириной 4-5 см наклеенная на нижнюю часть столешницы. Это элемент предупредит попадание воды на ДСП и его разбухании.

Если столешница стандартная, то естественно приклеить пластиковую кромку своими руками не получиться, потому нужно применение особых планок. Но сами по себе планки только отчасти защитят необработанный торец, нужна доп обработка герметиком.

Рис.27.

По мимо наклейки пластмассовой кромки, защитить торец столешницы можно при помощи специальной железной накладки. Но накладки есть только для столешниц промышленного производства. Если столешница делается на заказ, то нередко форма планки и профиль столешницы не совпадает.

Герметик наносят на планку и приворачивают планку к столешнице. Не стоит сразу удалять выступивший герметик, он просто размажется и стереть его в предстоящем будет очень проблематично. Следует выждать, пока он застынет и аккуратненько срезать излишки канцелярским ножиком.

Столешницы из ЛДСП благодаря собственный практичности, обилию расцветок и низкой цены получили большущее распространение. Большая часть кухонных гарнитуров оборудовано столешницами конкретно этого вида. Выбор столешницы связан сначала с конструкцией кухонного гарнитура. Если у вас ограничен бюджет, а кухонный гарнитур будет размещаться вдоль одной стенки, то целенаправлено разглядеть стандартный вариант столешницы. В неприятном случае стоит разглядеть вариант производства столешницы на заказ. Но вовне зависимости от метода производства столешницы принципиально защитить ее слабенькие места наклейкой кромки либо накладками. Так ваша столешница прослужит длительно и будет веселить вас каждый денек.

Плита в столешнице

Изготовители плит приделывают к ним особые ограничители, из-за которых нереально поставить плиту вплотную к нижним модулям кухни. Вот и выходит зазор меж плитой и столешницей

© DepositPhotos

Он не так бесполезен. Ведь когда есть зазор, близко стоящая мебель не перегревается, и это плюс. Но уборка от этого не становится легче.

© DepositPhotos

В зазор, эту гигантскую щель, попасть может что угодно в процессе изготовления: крупинки, капли жира, пыль, грязь. Приходится биться с этим.

© DepositPhotos

Чем закрыть зазор меж плитой и столешницей

Дюралевый либо пластмассовый таврЭта планка на сто процентов закрывает щель. Дюралевая хороша тем, что не греется. А пластмассовая — собственной эстетичностью. Она быть может хоть какого цвета, точно таковой, как столешница, и будет оставаться неприметной на общем фоне.

© DepositPhotos Тавр погружается в щель, плотно прилегая к ее краям. Тем он предутверждает скопление грязищи.

Такая деталь продается в магазинах стройматериала и домашней техники. Перед покупкой необходимо измерить длину плиты и ширину зазора меж плитой и столешницей и с готовыми цифрами придти в магазин.

© DepositPhotos Резиновый уплотнитель Несколько наименее действенный, но также допустимый метод устранения зазора — резиновый уплотнитель. Дешевенький, обычной в использовании, но не так эстетичен и может греться.

© DepositPhotos Резиновый уплотнитель может временно посодействовать в устранении проблемы. Благодаря ему плита будет очень прилегать к столешнице. Боковые поверхности газовой либо электроплиты и пол остаются незапятнанными.

Но нередко уплотнитель впитывает в себя испарения и пыль, из-за чего начинает отслаиваться, требуя подмены.

© DepositPhotos

Неувязка с зазорами не волнует хозяек, которые приобретают кухню сразу со интегрированной техникой. Плита, интегрированная в столешницу — это решение проблемы зазоров.

Но тем, кто покупает кухонную технику и кухонную мебель раздельно, всё еще приходится устранять зазор. И им посодействуют наши советы.

Необходимо что-т о придумать с скрыть щель меж газовой плитой и столешницей, ну либо как-то обустроить это примыкание.

Чем это можно сделать?

Сразу желаю отмесить ряд принципиальных моментов:

Если у Вас древесная мебель на кухне, то не каждую газовую плиту можно устанавливать вплотную к таковой мебели.

Но есть нынешние газовые плиты с очень высококачественной термоизоляцией (боковые стены не греются вообщем) где установка вплотную допустима.

Если это не Ваш случай, то нужна собственного рода «прокладка» из негорючего материала меж плитой и мебелью.

Дальше, столешница быть может выше газовой плиты (пореже ниже), в данном случае обустроить тот зазор чуток сложней.

Если газовая плита находится в одном уровне сот столешницей, то можно скрыть ту щель вот таким

Профиль быть может жёстким, мягеньким, материал производства тоже различный, в случае с газовой плитой лучше использовать железный профиль, можно из нержавейки, либо дюралевый Т-образный профиль.

Плиту временами необходимо отодвигать от стенки и мыть стенку за плитой, потому лучше укреплять профиль только к столешнице, либо же не фиксировать его механическим и клеевым методом, а просто плотно воткнуть в этот зазор.

Если же Для вас необходимо просто обустроить примыкание, а не стопроцентно скрыть щель меж плитой и столешницей, то с торца столешницы можно установить вот такую

На мой взор, этот вариант лучший с учётом того что газовая плита временами отодвигается (подключается к газу на гибком газовом шлаге, другими словами она подвижна).

На каком расстоянии раздельно стоящая газовая плита должна стоять от кухонной мебели? Какой зазор должен быть чтоб столешница не пострадала от плиты? Ответ будет находится в зависимости от того, какая плита была выбрана для того либо другого проекта и как запланировано обоюдное размещение газовой плиты и мебели.

Источник: vsamodelino.ru