Как сделать ножки для стола своими руками

С древесной столешницей при малых денежных издержек.

Дом отстроили, ремонт на стадии окончания. Кухня тоже готова уже была тогда. Вопрос стал о кухонном столе. В магазинах присматривали древесные столы. Обычные столы с древесной столешницей (не ДСП) стоят от 3000 рублей. Посмотрев на все это дело я собрался сделать стол своими руками.

Для производства стола я купил:

1. наборный древесный мебельный щит длиной шириной 60см и длиной 3м (меньше не было),
2. древесный брус 4 х 4 см,
3. 4 ножки для стола. (они продаются в магазинах мебельной фурнитуры),
4. гайки-ввертыши для крепления ножек.

На все ушло 1500 рублей.

Размеры нашего грядущего стола 60см на 160 см (половина мебельного щита), исходя из размеров кухни), потому себестоимость стола поставила чуток более 1000 рублей.

Распилив столешницу по размерам стола я принялся к запиливанию концов бруса под 45 градусов.

Брус нужен для придания жесткости столешницы. Его пускаем по периметру стола с нижней стороны. Без бруска столешница будет прогибаться.

Заготовки брусков прикладываем к столешнице и проверяем все ли у нас стыкуется без зазоров.

Брус крепим к столешнице саморезами.

На оборотной стороне столешницы размечаем места крепления ножек и отверстия.

Сверлим отверстия в столешнице под ввертыши. Поперечник сверла — 10 мм. Поперечник гайки-ввертыша — 12 мм. Для облегчения вворачивания гайки можно задать ход метчиком на 12мм. Шаг метчика равен шагу резьбы на гайке-ввертыше.

Все это проделываем с 4-мя ножками.

Стол готов и стоит на ножках. Приступаем к его шлифовке и покрытию лаком.

Зачищал стол наждачкой, поначалу 80-кой, позже более маленькой — 150-кой. Края стола и брусков я сделал незначительно округленными. Кое где выпуклости подрабатывал .

После кропотливой шлифовки приступил к покрытию стола лаком.

Лак был у нас матовый (брали ранее для покрытия пола). После покрытия первым слоем, лаку даем подсохнуть. После высыхания подымается ворса. Опять проходим маленькой наждачкой и покрываем вторым слоем лака.

Если нужно то и после второго слоя также зашкуриваем наждачной бумагой и лакируем стол, как я и делал.

Стол готов!

Заместо железных ножек также можно использовать квадратный брус либо готовые балясины, которые продаются готовые.

Наверное когда буду делать очередной стол, то буду использовать конкретно балясины. Они бывают различного размера. Лучше употребляться балясины с поперечником более 70 мм. Их также укреплять на саморезы.

Пожалуй, основным атрибутом помещения для приема еды — столовой либо кухни — является кухонный обеденный стол. Выбирая всякую мебель для компактной кухни типовой городской квартиры, приходится идти на компромисс меж свободным местом в помещении и вместительностью, удобством мебели, это полностью касается и выбора стола. Найти в магазинах маленький кухонный стол с подходящей формой столешницы не просто, изготовка на заказ сулит большими доп тратами. Есть достойный выход из положения — сделать стол своими руками.

Для помещения площадью 6-8 кв.м, наверняка, самый успешный размер столешницы будет находится в границах от 800?500 мм и до 1200?600 мм, при стандартной высоте 750 мм от пола. Вытянутая форма столешницы — округлая либо прямоугольная — позволяет расположить стол вдоль стенки, сберегая свободное место.

Выбор и закупка материалов и фурнитуры.

Будет верным решением при изготовлении кухонного стола использовать созданный для этих же целей материал заводского производства, а конкретно постформинг-столешницу из ДСП. Данные столешницы покрытые износоустойчивым декорированным пластиком, применяется в мебельной индустрии при производства кухонных гарнитуров, поставляется в виде полотен длиной около 3 м, шириной 600 мм, шириной 26 мм либо 36 мм (в стандартном варианте). Постформинговые столешницы отличаются низкой ценой. Их фронтальный свес (торец) имеет эстетичную полукруглую форму и также покрыт пластиком. К ним выпускается стандартная фурнитура: торцевые и соединительные планки, кромка для обработки торцов, стяжки и т.п. Получать цельное полотно кухонной столешницы только ради одной третьи ее длины нет необходимости. Подходящий кусочек всегда можно найти (приобрести за пропорциональную плату) в мебельных мастерских, где они накапливается в огромных количествах как остатки от производства кухонных гарнитуров. Там же, в мебельном цехе, можно попросить сразу надрезать деталь на форматно-раскроечном станке для получения прямоугольной детали-заготовки с подходящими размерами.

Столешница типа постформинг.

Но, ДСП-столешницы владеют одной особенностью — они имеют всего один либо два покрытые пластиком свесов по длине полотна. Нам же для стола нужно иметь обработанными все торцы (со всех боков). По этой причине, впрямую (без обработки торцов) применить готовые кухонные столешницы не получится. Не достаточно того, придется срезать фронтальный заводской свес. Открытые торцы ДСП нужно обработать с учетом защиты от попадания воды, не забыв про эстетическую привлекательность обработки. Главных методов два: применить (наклеить) специальную кромочную ленту либо использовать мебельный кант на базе ПВХ. Мы пойдем по второму пути, как более удобному с эксплуатационной точки зрения и прощающему некие маленькие ошибки мастеру. Будем использовать мебельный кант с бортиками (обхватами), это дозволит не только лишь придать столешнице более приличный внешний облик, да и даст доп защиту. Отрезок канта подходящей длины можно приобрести в магазине мебельной фурнитуры. Нужен Т-образный (с центральным шипом) ПВХ-кант с обхватами, для ДСП шириной 25 мм либо 32 мм. При покупке 25-го канта, необходимо за ранее убедиться в том, что его можно без заморочек надеть на 26-миллиметровый торец. Применение 32-го канта тоже полностью приемлемо и присваивает столешнице зрительно огромную толщину.

Т-кант с обхватами (бортиками) в разрезе.

Другой принципиальный момент — ножки (опоры). На сегодня существует широкий выбор как штучных опор, так и готовых оснований для столов. Самым всераспространенным решением можно считать круглую ножку высотой 710 мм при поперечнике 60 мм. Ножки данного типа являются разборными, регулируются по высоте, имеют малую стоимость, просто устанавливаются, есть в нескольких вариантах наружного покрытия (блестящие, матовые, крашеные в разные цвета). По мере надобности в транспортировке либо малогабаритном хранении стола, его можно просто разобрать. Ножки также продаются в специализированных мебельных магазинах. Обычно, изготовитель их упаковывает в пачки по 4 штуки в разобранном виде. При приобретении целой пачки, в комплекте должен быть шестигранный ключик.

Набор для производства стола: обрезок кухонной столешницы, четыре ножки, кант.

Процесс производства стола.

О том, и какие для этого необходимы инструменты, уже было тщательно поведано, повторятся не будем, коротко перечислим главные этапы и остановимся на некоторых аспектах.

Шаг 1. Наносим разметку.

На лицевую (рабочую) поверхность столешницы наносим карандашом разметку согласно проекту грядущего стола. Все закругления должны быть выполнены радиусом более 60 мм, во избежание конфигурации цвета канта в местах резких извивов (находится в зависимости от изготовителя канта).

Нанесение разметки для закругления углов на лицевую поверхность прямоугольной заготовки.

Шаг 2. Придаем форму.

по разметке, оставив маленькой задел в 2-3 мм, отрезаем избыточное. Лобзиковая пилка обязана иметь оборотное (реверсивное) направление зубьев (см. статью про ), во избежание сколов пластмассового покрытия, даже невзирая на то, что кант своими обхватами может отчасти скрыть маленькие сколы среза. До четкого совпадения контуров столешницы с разметкой доводим шлифмашинкой ленточного типа.

Срезание углов лобзиком и окончательная доводка с ленточной шлифмашинкой.

Шаг 3. Фрезеруем паз.

Зависимо от того применяется кант точно по ширине столешницы (25-миллиметровый) либо больше (32-миллиметровый), производится фрезеровка паза точно в середине торца, либо со смещением. Четкие характеристики фрезеровки рассчитывается после измерения штангенциркулем геометрии используемого канта. При отсутствии «родной» фрезы, при помощи которой можно сделать подходящую ширину паза за один проход, можно выполнить многопроходное фрезерование, используя фрезу с наименьшей высотой зуба.

Измерение канта штангенциркулем: внутренней ширины и толщины шипа.

Фрезеровка паза под кант 32 мм в столешнице шириной 26 мм (паз имеет смещение вниз относительно центра торца).

Шаг 4. Набиваем кант.

Перед набивкой канта, торец столешницы необходимо покрыть силиконовым герметиком. Не будет излишним заложить герметик в паз, также нанести его на верхний бортик (обхват) канта, конкретно прилегающий к рабочей поверхности столешницы. Таким образом будет обеспечена наибольшая защита от проникания воды. Набивку канта делают резиновой киянкой, начиная с того места, где меньше всего будет приметен стыковочный шов. После окончания набивки, делают точную стыковку концов канта, пользуясь острым ножиком. Последней операцией будет полное с поверхностей столешницы избыток герметика, выдавившегося при набивке. Столешница готова.

Нанесение герметика на торец ДСП. Достаточно нанести только на верхнюю половину, что выше паза.

Набивка канта. При закреплении столешницы при помощи струвцин (как на фото), нужно позаботиться о прокладках под столешницей для предотвращения повреждения нижней, выступающей грани канта.

Шаг 5. Крепим ножки.

Для крепления ножек (четкое говоря, их литых держателей), на нижнюю сторону столешницы наносим карандашную разметку в виде 2-ух перпендикулярных линий в месте крепления каждого держателя. Обычно, неплохим вариантом является установка ножек на расстоянии около 100 мм от края столешницы (см. фото). Держатели можно закрепить шурупами длиной 20-25 мм с потайной головкой. Осталось одеть ножки на держатели, зафиксировав их шестигранным ключиком, и обеденный стол для кухни на сто процентов готов, можно воспользоваться.

Разметка для крепления держателей ножек.

Стол готов.

Вариант стола с округлой столешницей.

Конструкция кухонного стола из постформинг-столешницы ординарна, нетребовательна, доступна для самостоятельного производства, надежна. Но, необходимо держать в голове, что при неаккуратном воззвании — сильном ударе по ножке в боковом направлении — существует возможность сломать держатель, выполненный из относительно хрупкого сплава. При осторожном воззвании и должном уходе, стол прослужит много лет.

Железная ванна еще легче металлической, по этой причине транспортировать и устанавливать ее будет изрядно проще. Вес такового оборудования невелик, поэтому его нельзя устанавливать в центре ванной комнаты без опоры на стенки. Для начала будет нужно установка металлической ванны на ножки. Надежные и устойчивые ножки для металлической ванны ? те, которые повторяют контур днища самого изделия, не считая того, лучше, чтоб они были самоклеящиеся.

Некие изготовители в набор для монтажа включают опоры для металлической ванны на болтах. Но этот набор крепежа является небезобидным для поверхности изделий, ведь он может разрушить эмалированный слой. В случае лишней нагрузки, эмаль может дать трещинку в зоне крепления. К тому же «штатные» ножки ванн некоторых изготовителей, как досадно бы это не звучало, не отличаются качеством. Потому лучше приобрести всеприменимые ножки для металлической ванны на самоклеящейся базе.

Вообщем говоря, установка железного сантехнического оборудования фактически ничем не отличается от установки металлических (кроме того, естественно, что их проще передвигать). Но некие различия все-же имеются.

Крепим ножки

Как закрепить ножки металлической ванны? Итак, мы уже обусловились с тем, что идеальнее всего на самоклеящейся базе. Такие опоры имеют форму буковкы «П» с неким прогибом в основании. На них размещаются винты для регулировки с наконечниками из пластика. Самый надежный набор ножек для металлической ванны имеет маленькие по размеру опоры и поболее регулировочные длинноватые болты.

Так как изделия из металаа не очень увесисты и могут опрокинуться под тяжестью воды либо веса человека, для них можно сделать дополнительную опору в виде кладки блоков либо же кирпичей. Естественно, данная опора устанавливается с наружной стороны оборудования.

После проведения всех главных работ по установке сантехнического устройства, кирпич обкладывают кафелем, потому его начальный вид не играет особенной роли. Если вы хотят сделать такую опору, то непременно оставьте понизу места для свободного доступа к сифону.

Чтоб установить ножки на железную ванну нужно выполнить последующие операции:

Подготовка

Необходимо приготовить место под установку оборудования. Сразу нужно организовать выводы для канализационного слива и грядущего смесителя. Последующий шаг ? обработка стенок влагозащитными средствами. Если углы меж стенками не прямые, их необходимо выровнять. После этого можно приступать к установке сантехнического устройства.

Установка ножек

• Для начала нужно перевернуть ванну днищем к верху. Чтоб не поцарапать слой эмали, в качестве подложки лучше использовать картон либо же слой поролона. При покупке изделия в картонной упаковке, ее можно просто не снимать.
• Ножки для железной ванны поначалу необходимо примерить к местам грядущего монтажа. Одну пару ножек следует установить на расстоянии приблизительно 2-ух см от выпускного отверстия по направлению к центру изделия.
• Вторую пару ножек ставят вплотную ко второму краю оборудования.

Совет: Чтоб ножки очень отлично прилегали ко дну, можно вручную подрихтовать глубину прогиба швеллера. Всяко такую функцию лучше делать не под ванной, а кое-где в сторонке на подложке.

• В местах соединений изделия его поверхность нужно обезжирить неразбавленным спиртом либо же ацетоном. После чего необходимо снять защитный пласт с накладок, поставить ножки на нужные места и очень прижать к днищу оборудования. Лучше места для монтажа также обезжирить спиртом, но ни при каких обстоятельствах не используйте растворитель.

Совет: Чтоб защитный пласт просто сошел с накладки, его можно подогреть строительным либо же обыденным бытовым феном.

• Резьбовые шпильки для регулировки необходимо аккуратненько и не спеша загнать до упора в наконечники из пластика, при всем этом непременно необходимо смотреть, чтоб резьба не пострадала. Если у вас нет резинового молотка, то лучше перед заколачиванием закрутить на шпильках комплектные гайки. После чего гайки необходимо ввинтить прямо до наконечников, а шпильки вкрутить в отведенные им точки на опоре.
• Во избежание казусов, сразу необходимо оценить характеристики двери в ванную, ведь она быть может узенькой. В данном случае внести оборудование с прикрепленными ножками в комнату не получится без повреждения опор. Тогда лучше ножки прикрепить уже в самой ванной комнате.

Регулируем ванну по уровню

• После установки изделия в подходящем месте, не следует забывать, что высота металлической ванны с ножками должна быть на этом же уровне со всех боков. Для этого можно пользоваться уровнем и в случае расхождения высоты с одной и другой стороны оборудования, просто отрегулировать ее при помощи винтов для регулировки на самих ножках.
• Дальше в углах меж бортами ванны и стенками необходимо забить четыре узких клина из дерева. Зазоры меж кромкой железного оборудования и стенкой следует заполнить специальной монтажной пеной из пистолета. После полного ее застывания, нужно выдернуть древесные клинья.
• Чтоб вода наверное не заливалась под ванну, поверх монтажной пены, в уровень с бортами изделия, можно положить слой силикона.

Материалы производства

Сейчас можно узреть большущее обилие: ровненькие, гнутая ножка для мебели, с возможностью поменять высоту и без. Но сначала принципиально уделять свое внимание на материал производства изделия:

• железные — смотрятся очень презентабельно, высокопрочны, долговечны, делаются по чертежам из таких металлов как хром, алюминий. Хром тяжелее алюминия, да и прочнее него. Хром предпочитают обладатели нынешних интерьеров, для которых принципиальна долговечность и крепкость мебели. Блестящие ножки прекрасно подойдут для интерьера в стиле hi-tech, где применяется много стекла, металла. Более уникальная форма для железной опоры – колесо. Колеса могут применяться для мебели очень необычного дизайна;
• из массива древесной породы отлично подходят для древесной мебели. Если для производства изделия применяется крепкая древесная порода, оно прослужит долгое время, будет смотреться шикарно и недешево. Для придании прочности дешевеньким породам древесной породы используют железную опору;
• пластмассовые опоры смотрятся не очень презентабельно, но имеют широкий разлет размеров, высшую функциональность.

Ногу из пластика нормально использовать для кухонной мебели либо гарнитура на даче.

Крепление мойки

Заключительный шаг установки – крепление мойки к столешнице – делается последующим методом:

1. вырезанное отверстие по всему периметру обрабатывается силиконовым герметиком. Это требуется для защиты столешницы от попадания воды;
2. на края мойки накладывается резиновый уплотнитель (в большей степени) либо слой герметика;

1. с помощью особых зажимов делается крепление раковины к столешнице;

1. устанавливается и подключается смеситель;
2. подключается сточная канава.

Схема монтажа столешницы со особыми пазами, также схемы установки мойки и варочной панели представлены на видео.

Если кухня собирается своими руками, то на каждом шаге необходимо держать в голове, что все соединения: меж частями столешницы, меж мойкой и столешницей, меж стенкой и столешницей – герметизируются для защиты столешницы от попадания воды.

Если стол качается, означает, расклеилась обвязка.

Нужные материалы

Материалы, которые используют для производства столов, самые различные, поведаем о некоторых из них.

1. Подходят для этого массивы различных пород дерева, к примеру, хвойные, дуб и др. Если вы начинающий мастер, лучше применить сосну, потому что она ординарна в обработке. Следует держать в голове, что такая мебель выжигается, поглощает запахи, жидкость, плохо переносит смену температуры. Из плюсов – материал экологически незапятнанный, крепкий, смотрится утонченно.

Массив сосны для производства стола своими руками

ДСП – дешевый вариант материала для производства обеденного стола

МДФ подойдет для производства стола, он более высококачественный и экологичный

Мебельный щит — квадратные либо прямоугольные листы древесной породы, которые делаются по способу склеивания меж собой древесных брусочков по ширине либо длине

Изделия из нержавейки нетребовательны в уходе, долговечны, удобны, универсальны в применении

Эти материалы подходят как для столешницы, так и для ножек. Делают также ножки пластмассовые, блестящие, кованые. При выборе полагайтесь на свои предпочтения.

Опора мебельная блестящяя для столов с боковым креплением

Журнальный столик с коваными ножками

Стол: материал, разработка производства, схемы, конструкции — обыкновенные и сложные

Если ничего при всем этом не повреждено, ее можно опять склеить. Но если вы желаете действовать наверное, укрепите обвязку.

Зазоры меж ножками стола и рамой обвязки, скрип, качание стола и т. п. — верные признаки того, что с конструкцией обвязки что-то не в порядке. Там, где ослабели соединения, так как клей уже не держит, стол теряет устойчивость и просит немедленного ремонта.

Если обвязка расклеилась, не обойтись без разборки всей конструкции, так как, если просто добавить клей в сияющие щели и опять соединить раму, это будет недолговечно. Клей нужно добавлять туда, где есть контактные плоскости, т. е. в пазы и на боковые поверхности шипов.

И хотя в замковой конструкции соединение уже ослабело, отделить части друг от друга иногда не так просто. Чтоб ничего не отломить и не разрушить, нужно взять в руки молоток и вышибить маленькими, но сильными ударами шипы из пазов. Чтоб склеиваемые места опять держали, следует соскоблить старенькый слой клея и удалить остатки мастики либо лака, если они есть. Нанося новый слой клея, смотрите за тем, чтоб ножки стояли вертикально и параллельно и чтоб рама обвязки не перекашивалась. Для этого положите стол ножками ввысь на ровненькую поверхность и затягивайте струбцину умеренно и попеременно с 2-ух сторон. Клей должен подсохнуть, до того как примемся за укрепление обвязки. Сейчас будем работать с деревом (привинченные железные уголки не обеспечивают крепкость и долговечность). Из цельного кусочка сосны либо другой жесткой породы изготовим уголки жесткости шириной более чем в половину высоты обвязки. Уголки имеют форму равнобедренных треугольников, верхушки которых врезают в верхний конец ножки стола так, чтоб образовались как можно более плотно прилегающие друг к другу контактные плоскости. Обычно, верхушки вырезаются под прямым углом. Когда все четыре уголка встали на место, стороны смазывают клеем и соединяют с обвязкой. Дополнительно можно закрепить конструкцию косо поставленными винтами.

1. Ослабевший от «возраста» старенькый роскошный стол совершенно рассыпался. Но тот, кто знает, как отреставрировать мебель, может сотворить волшебство.

2. Обвязку скрепить, а ножки установить по способности под прямым углом.

3. Когда склеиваемые участки зачищены, обвязку склеивают, стянув струбциной.

5. Крепления наклеить по углам обвязки. Можно укрепить к тому же винтами.

б. Сейчас обвязка полностью высокопрочна, на нее можно монтировать столешницу.

4. Из цельного кусочка дерева выпилить треугольники и верхушкой врезать в края ножек стола.

7. Когда стол стоит, доп укрепляющие уголки не заметны.

Инструменты:

Молоток, струбцина, долото, узенькая ножовка, отвертка

В большинстве нынешних кухонных гарнитурах нижние модули инсталлируются на регулируемые ножки — опоры и накрываются единой столешницей. При помощи регулируемых ножек можно восполнить выпуклости и уклон пола, тем выровняв общую столешницу, накрывающую нижние тумбы. Регулируемые опоры для кухонных гарнитуров способны выдерживать значительные нагрузки и могут быть пластмассовыми и металлическими, выполняющими также декоративную функцию.

Пластмассовые кухонные опоры имеют не совершенно симпатичный внешний облик, но в комплекте с ножкой идёт особая клипса, при помощи которой к опоре прикрепляется кухонный цоколь. Кухонный гарнитур, установленный стопроцентно на пластмассовые ножки, запирается понизу декоративным цоколем, который по необходимости можно снять. Если желаете бросить ножки открытыми, то следует на видимых участках установить декоративные железные ножки — опоры.

На один нижний модуль шириной до 800 мм достаточно четырёх кухонных опор. На более широкие и угловые тумбы мебельных ножек необходимо больше. Также если в нижнем модуле проходит вертикальная перегородка, под неё лучше также установить опоры.

Независимо от материала, установка регулируемых опор

идентична меж собой. Крепится кухонная ножка к ДСП на четыре шурупа 16 мм и один центральный болт. Перед тем, как установить кухонные ножки, выставите все опоры в самое нижнее положение, другими словами на сто процентов закрутите их.

кухня с цоколем и на ножках

Переверните нижний модуль и приступите к разметке. Направьте внимание, что если вы планируете закрывать низ кухонного гарнитура цоколем, то по фронтальному краю для фиксации ножек отступите 80 – 100 мм. Это делается с той целью, что когда вы будете стоять у десктопа, ваши ноги не будут упираться в цоколь. Там, где ножки цоколем запираться не будут достаточно отступить от края на 50 мм.

Для фиксации, монтажа одной кухонной ножки отойдите по 50 мм с 2-ух сторон, нарисуйте крест и на скрещение поставьте точку. Приложите кухонную ножку к низу модуля так, чтоб точка оказалась под одним из четырёх отверстий. Два других отверстия должны очутиться над линиями намалеванного креста. Вкрутите по разметке три шурупа, потом прикрутите четвёртый. Тоже самое проделайте с остальными ножками.

установка кухонных ножек

Потом, когда установите на кухонный гарнитур все ножки, приступайте к выравниванию нижних тумб по столешнице при помощи уровня и регулируемых опор. Накройте нижние модули столешницей.

Крепление ножек стола

Ножки стола укрепляют к царгам опорного каркаса, а на них в свою очередь закрепляют столешницу. Для того чтоб обеспечить плотное соединение царг с ножками и восполнить усушку дерева при колебаниях влажности используют последующие методы креплений.

Столярное соединение шип-гнездо

Достоинства: высочайшая крепкость, отсутствие доп фурнитуры и излишних крепежных частей, простота производства.

Недочеты: соединение является неразборным и плохо компенсирует усушку.

Древесные угловые стяжки

Достоинства: соответствующая крепкость соединения, возможность разборки, отменная компенсация сезонных деформаций древесной породы, кандидатура покупной фурнитуре.

Недочеты: сложность в изготовлении, изредка употребляются для массового производства мебели.

Соединения на шкантах

Достоинства: надежное столярное соединение без видимых крепежных частей, очень обычное в изготовлении.

Недочеты: неразборность, нехорошая компенсация деформаций.

Железные угловые стяжки

Достоинства: отлично компенсируют усушку, просто разбираются, обеспечивают неизменное плотное соединение, усиливают весь каркас.

Недочеты: относительно трудозатратная разработка монтажа, наличие выступающих железных частей под крышкой стола.

Проф ремонт мебели стоит достаточно недешево. Потому люди нередко стараются создавать его сами. Каждый мастер должен знать, как крепится столешница к кухонным столам, так как эти изделия выходят из строя в особенности нередко, тем паче при насыщенных нагрузках. Для удачной работы необходимо правильно подобрать инструменты и материалы. Принципиально верно представлять пошаговый метод действий.

Делаем прекрасный и крепкий дачный стол своими руками

Добейтесь горизонтального положения столешницы, отрегулировав последние ножки кухонного гарнитура. Потом выкрутите оставшиеся опоры, чтоб они твёрдо встали на пол.

Установить ножки на кухонный гарнитур своими руками легко, для этого нужна бдительность и аккуратность.

Откидной столик на балконе либо лоджии — это очень рациональная вещь. За ним можно почитать книжку. Посидеть с друзьями с бутылочкой пива. Либо испить чашечку кофе.

Эта статья посвящена конкретно складным конструкциям. Такие столики нередко путают со стационарными. На фото в вебе в разложенном состоянии и 1-ые и 2-ые очень похожи. Но если приглядеться, стол трансформер — более удобный. Он меняет положение и фактически не занимает места на балконе либо лоджии.

Метод складываться у пристенных столиков на балконе один. В сложенном виде они прижимаются к стенке лоджии. А вот механизм, который отвечает за фиксацию столешницы — очень разница.

Процесс производства: пошаговая аннотация

Чертеж древесного стола с 4-мя ножками

Сначала в неотклонимом порядке необходимо сделать чертеж. Обусловьтесь, какие ножки вы будете укреплять – покупные либо изготовите без помощи других. Форма быть может неважно какая.

Фигурные балясины либо ножки для самодельного стола

Если столешница в ширину 0,8 м, тогда ножки должны быть длиной 1,2 м. Чтоб столешница была гладкой, обработайте ее шлифовальной машинкой. Меж соединениями не должно быть зазоров. Чтоб столешница не деформировалась от завышенной влажности, доски нужно уложить встречной текстурой.

Доски для столешницы шириной более 30см

На концах соединяемых досок необходимо просверлить отверстия глубиной 8 см, просвет меж которыми выдерживайте в интервале 10-15 см. Приготовленные места проходим наждачной бумагой и смазываем клеем края, шканты и отверстия. Вставляем шканты в отверстия, так соединяем столешницу. Избытки клея убираем.

Вариант крепления ножек к древесному столу

При помощи клея и саморезов соединяем с ножками поперечные и долевые доски. Поверх последних проделываем два углубления, чтоб прикрепить столешницу. Ждем двенадцать часов и монтируем ее. Конструкцию покрываем лаком, морилкой либо краской.

Стол с закрепленной столешницей, каркасом и ножками

Принципиально! Применяя морилку, учитывайте последующее: хорошо выбирайте разбавитель, плоскость перед покрытием должна быть кропотливо обработана наждачной бумагой, основное, подабающим образом провести регулирование пистолета (форма факела должна быть округлой, и слой, что вы наносите, должен перекрыть уже имеющийся наполовину).

Покрываем лаком либо воском для защиты верхнего слоя

Ознакомившись с вариациями крепления ножек к столешнице, для вас не составит труда сделать стол своими руками, тем обновить интерьер таковой уникальной вещью.

Трансформируемый стол с ножкой

Как и у всех следующих видов (кроме столиков с кронштейнами) в этой конструкции столешница висит на петлях, закрепленных на стенке. Когда вы поднимаете ее в горизонтальное положение вы просто подставляете ножку как подпорку снизу. И все, столешница держится.

Ножки нередко делают отдельные, не связанные с основной частью. Обычно, они стыкуются в глубочайшее отверстие в нижней части столешницы. Сущность таковой конструкции в том, что сложенный стол в сложенном виде висит очень близко к стенке. Его устройство очень обычное и надежное.

Чтобы опора не терялась, механизм усовершенствовали. Ее просто прикрутили к нижней части столика. Такая опора имеет, с одной стороны, шарнир, а с другой — упор. Опорной частью служит выемка либо кусочек рейки приверченный к вертикальной поверхности шурупами.

Такие ножки могут крепиться к стенке. А фиксироваться в выемке столешницы. Как говорится, от перемены сущность не изменяется.

Методы крепления

Ножки стола укрепляют к царгам опорного каркаса, а на них в свою очередь закрепляют столешницу

Многие мастера знают, что некорректно закрепленные ножки – это первопричина того, что стол будет качаться и стоять под наклоном. Есть регулирующие опоры, которые могут поправить большой процент наклона, но все-же главное значение имеет высококачественная сборка.

Есть несколько вариантов крепления ножек к столешниц:

Прикрепление ножки поверхностными пластинами

Прикрепление ножек при помощи Т-образных гаек

Вариант крепления столешницы к царгам стола без использования доп фурнитуры при помощи саморезов

Применение маленьких железных Z-кронштейнов — очередной пользующийся популярностью метод крепления столешницы

Столик с откидной опорой

Опоры, обычно, стационарная вещь.

Они имеют треугольную форму либо близкую к ней и работают так же как и сама высшая часть — на петлях. Вы поднимаете крышку и отводите в сторону опору. Время от времени ее фиксируют, к примеру, соединением шкант + углубление. Фиксаторами также служат магниты либо шариковые застежки.

Такие столы надежные и прекрасные, но в отличие от вариантов со съемной ногой они не такие малогабаритные. Чем толще столешница и сама нога, тем далее таковой столик отодвинут от стенки. К примеру, столик со съемной ножкой выходит за границы стенки на 2-3см, а столик с плоской опорой на 6-9см.

Эта разница нередко играет против такового трансформера.

Инструмент для крепления столешницы к стенке

Для удачного проведения работ по монтажу столешницы в арсенале домовладельца должен, находится последующий инструмент:

• Стандартный строительный уровень (к примеру, спиртовой либо аква);
• Электродрель с функцией отбойника, а лучше проф перфоратор (в случае если стенки каменные либо бетонные);
• Стандартный молоток и керна;
• Электронный саморезовёрт либо набор отвёрток (крестовых либо плоских, зависимо от применяемого крепежа);
• Маркер либо карандаш;
• Сверло по бетону диметром в 6 мм и набор свёрл по дереву и металлу.

Стол на откидных креплениях

Последние лет 10 индустрия начала выпускать механические крепления для откидных столов.

Материалом для них, обычно, служит железо, обыденное железо, пореже нержавейка.

Цветов обычно не настолько не мало в магазинах можно повстречать темные, белоснежные, блестящие механизмы. А вот конструкций бывает величавое огромное количество.

Работает столик на креплениях без петель. Точнее, петли есть, но реализованы они снутри кронштейна.

Одна часть кронштейна крепится к стенке, другая к столешнице. В момент подъема крышки стола, механизм раскрывается на 90° и самофиксируется. Момент фиксирования трудно обрисовать на бумаге. Потому глядим фото.

Чтоб опустить крышку для вас необходимо потянуть ее ввысь либо потянуть за рычаг.

Крепление на крепления

Это часто встречающийся метод монтажа рабочей поверхности, когда нагрузка на стенки передается через особый профиль. Для стандартной столешницы подойдет одинарный кронштейн высотой около 350 мм с плечом в 500 мм. Можно взять пару угловых опор, но уже не таких массивных, а вот длину плеча лучше сохранить.

Чем длиннее столешница, тем больше пригодится укреплять креплений, чтоб восполнить ее извив при нагрузке.

Порядок работ:

1. Найти место установки кронштейна, чтоб он не мешал расположенной ниже мебели и технике, но поддерживал столешницу на подходящей высоте.
2. Сделать отметку на стенке и при помощи уровня опустить из нее перпендикуляр – по этой разметке крепится вертикальная часть кронштейна.
3. Приложить деталь к приобретенной оси, отметить точки под шурупы. По мере надобности их сразу можно накернить.
4. Высверлить в стенке отверстия и забить в гнезда дюбели.

Далее все находится в зависимости от особенностей столешницы. Если это толстый лист ДСП либо древесный щит, плечо кронштейна лучше прикрепить к его оборотной стороне маленькими шурупами (25 мм) – они не должны прошивать плиту насквозь. Тонкие панели допускается приклеивать на водянистые гвозди. Особенная крепкость тут не нужна, достаточно обеспечить неподвижность поверхности, опирающейся на кронштейн. Собранную конструкцию остается только приложить к стенке и зафиксировать парой шурупов – они разопрут уже забитые дюбели, и получится надежное анкерное соединение.

Схожим образом можно прикрепить столешницу в нише, где она будет окружена стенками с 3-х сторон. Тут лучше использовать недлинные крепления либо даже поменять их перфорированными металлическими уголками, но установить их в том числе и по бортам. Обращайте внимание на толщину стали – хорошими в данном случае будут пластинки 2,5-3 мм.

Источник: vsamodelino.ru