Крышка для погреба: советы и рекомендации к монтажу

Крышка погреба своими руками: методы производства

Крыша для погреба должна быть из теплоизоляционного материала для сохранения определенной температуры. Не должна пропускать воду, должна быть легкой и крепкой. Погреб нужен в личном доме, потому многие домовладельцы оборудуют такие помещения у себя на участках.

Из чего изготавливают крышку для входа в подпол

Рамки и дверцы изготавливают из металла либо дерева. Пролаз маскируется напольным покрытием либо декорируется в качестве детали интерьера. Нынешние дизайнеры закрывают вход даже сверхпрочным стеклом, но обычно предпочтение отдается потайным.

На сегодня существует огромное количество вариантов готовых конструкций люков для погреба разных видов.

Из дерева

Вариант для пола с древесными перекрытиями. Обычно вырезают участок настила, из которого потом сформировывают створку, так, чтоб набросок дерева сохранился.

Если напольное покрытие состоит из древесной доски, то для маскировки входа в подвальное помещение рекомендуется использовать дерево.

Железный лючок

Легкие конструкции изготавливают из алюминия, с завышенной прочностью – из железных профилей. Некие модели по прочности могут сравниться с сейфами, но для обыденного использования этого не требуется. После монтажа рама заливается бетоном, а вход оформляют напольным покрытием: ламинатом, плиткой. В изделии из металла для удобства устанавливают рессоры либо подъемники.

Сделать конструкцию из металла еще труднее, но она надежнее и долговечнее предшествующего варианта.

Лючок под плитку

Лаз-невидимка. В узоре плитки не заметны зазоры по 5 мм. сокрытый замок. Под кафель выбирают железный каркас.

Если устанавливается лючок под плитку, то будет нужно сначало сделать нужную разметку.

Устройство заглубленного погреба

Для местности с песчаными землями и уровнем залегания грунтовых вод ниже 2,5 м от поверхности земли, погреба делают заглубленного вида.

Последовательность работ состоит из последующих шагов.

1. Варят короб из железа шириной 5-8 мм, размером 2х2х1,8 м. В высшей части короба оставляют отверстие под устройство лючка (вход в погреб). Короб можно сварить конкретно на месте установки его в землю. Будущие пол, стенки и высшую часть короба зачищают от ржавчины, наносят 2 слоя битума.
2. Такие короба комфортно устанавливать в гаражах, сараях, когда навес над погребом специально устанавливать не требуется. Для этих целей сначала строительства самого гаража отрывают яму размерами на 10 см больше, чем готовый короб. А в глубину яму делают на 50 см больше, чем высоту железной конструкции.
3. На дно ямы сыплют большой щебень, толщина которого составляет 50 см. Кропотливо утрамбовывают, устанавливают короб. Пустоты меж стенками ямы и коробом засыпают глиной, которую укладывают слоями и кропотливо утрамбовывают.
4. Меж коробом и будущим полом обустраивают теплоизоляцию засыпкой керамзитом либо укладкой волокнистых теплоизоляторов (стекловолокно либо минеральное волокно).

Вентиляция является неотклонимой конструктивной деталью погреба. Для этих целей в перекрытии погреба сверху делают отверстие и монтируют вытяжку (Д). В гаражных помещениях вытяжку сооружают из кровельной стали в форме прямоугольника и кладут под полом, после чего по стенке уводят на улицу (либо через крышу, либо через стенку).

Изнутри погреб обшивают досками, которые заблаговременно обрабатывают антисептиком. В таких погребах устанавливается последующий температурный режим:

• летом (25-30°С на улице) — 5-7°С в погребе;
• зимой (-15-25°С на улице) — 2-4°С в погребе.

Влажность в погребе должна быть 80-85 %.

Обустраивая погреб, его обладателю должен знать последующее. Всегда перед спусканием в погреб, если крышка его была закрыта в течение нескольких дней (в особенности зимой, когда воздуховод закрыт), необходимо поначалу проверить, есть ли там кислород. Делается это до боли просто — опустить вниз подожженную спичку. Если огнь угасает, погреб необходимо покинуть.

Возможно, что атмосфере погреба содержится огромное количество углекислого газа. При концентрации газа выше 10% спускаться в погреб запрещено категорически, так как это небезопасно для здоровья человека.

Если способности подержать погреб открытым нет (к примеру, в сильный мороз на улице), то в него помещают ведро с пылающими углями и быстро открывают отдушины. Воздух при нагревании начнет подниматься ввысь и покидать погреб через вытяжку. Сразу с этим в подвал будет просачиваться свежайший воздух, обогащенный кислородом.

Такое устройство овощехранилища имеет ряд существенных недочетов. Но это не понижает степень известности у подпольных подвалов в личных домах, которые рассчитаны для хранения корнеплодов.

Такое сооружение не востребует значимых плотницких и земляных работ, не нужно строить для него стенки, копать котлован, делать мелкие камешки. Естественно, это все относится к подполью, высота которого составляет более 1,5 м.

Предлагаем ознакомиться Как установить и подключить Wi-Fi роутер дома либо в квартире — «Где лучше»

Если имеется подвал под полом, в нем можно оборудовать место для хранения овощей и банок. Основное — исключить возможность проникания в подпол мышей и обеспечить соответствующую вентиляцию погреба, чтоб можно было не открывать зимой отдушины под домом.

Разглядим таковой вариант подполья, который вначале не предугадывал хранение в нем заготовок и корнеплодов.

Поначалу необходимо найти, где будет размещаться вход в подполье. Он может находиться как на кухне, так и в прихожей. В полу делают отверстие для входа в подпол дома.

Сверлят отверстие поперечником более 10 мм, оно будет служить для свободного выпиливания в древесном полу места под проход в подполье. Это будет нужно для того, чтоб пилка лобзика свободно проходила в отверстие, после этого можно было делать распил на требуемую ширину. Обычно пролаз в подвал устраивают шириной 60 см, длиной 50 см. Эти характеристики не являются неотклонимыми, их можно сделать по собственному усмотрению.

На боках половых лаг набивают упрямые бруски. Еще необходимо сделать крышку для входа в подполье. Крышка лючка делается на 2 мм меньше, чем размеры проема подпольного отверстия.

Она предназначена, чтоб:

• закрывать пролаз в хранилище;
• регулировать вентиляцию погреба (в особенности летом).

Крышка состоит из нижней и верхней закрывающих поверхностей. Предназначение верхней (летней) крышки — накрепко закрывать вход в подпол. Изготовлена она должна быть радиво. Верхняя крышка обычно находится в опущенном (закрытом) состоянии, кроме нескольких недель летом, когда производят просушку и обработку внутреннего места погреба. Она должна плотно примыкать к основанию лючка.

Базу крышки можно сделать из листов металла и из толстых досок. Во 2-м случае ее вес будет изрядно меньше, и проблем при открытии не возникнет. По мере надобности такую крышку просто поменять на новейшую, сделанную из подручных материалов.

Нижняя (зимняя) крышка нужна для термоизоляции, чтоб на нее можно было класть теплоизолятор (к примеру, теплое одеяло) в прохладное время года. Такое устройство крышки животрепещуще и для погреба из железного короба. Традиционный вариант производства: варка из прутьев арматуры с поперечником 20 мм в виде решетки, ячейки которой составляют 10 см.

Кроме всех обозначенных свойств, крышка в погреб обязана иметь симпатичный внешний облик и гармонировать с напольным покрытием. Целенаправлено ее отделать этим же покрытием, какое постелено на полу.

Можно приобрести готовое изделие из листового металла шириной 1,5 мм и профильной трубы 25х25 с газовыми амортизаторами и доводчиками. В открытом положении крышка фиксируется, оставаясь в приподнятом положении. Металлоконструкция крышки очень комфортна в использовании, ее необходимо только отделать на собственный вкус.

Этапы работ

Облагораживание места под овощехранилище начинают с настила пола. Пол делают из древесных досок шириной 30-40 мм либо бетонируют. Когда пол готов, приступают к отделке стенок. Для этого делают обрешетку из брусков 30х20 мм. Под бруски подкладывают пленку гидроизоляции.

После чего стенки обивают гидростойкой доской либо вагонкой (либо белят) и покрывают 2-мя слоями антисептика против грибка. Для комфортного спуска под пол устанавливают лестницу — прямую съемную либо стационарную. На рисунке можно узреть, что лестница размещена под углом 45° и имеет широкие ступени шириной 15-20 см.

Потом начинают установка отсеков и полок. Полки располагают вдоль стенок, а отсеки делят меж собой перегородкой. К примеру, отсеки могут предназначаться для:

• хранения большого картофеля;
• хранения семенного картофеля;
• хранения капусты;
• хранения свеклы и моркови и т. д.

Отсеки делают из сплошного древесного щита либо из железной (лучше покрытой цинком) сетки. Если сетка не оцинкована, ее необходимо окрасить алкидной краской. Высота бортиков у отсеков должна составлять не выше 50 см. Это нужно для того, чтоб было комфортно класть и доставать овощи, перебирать картофель. Ширину делают всякую.

Предлагаем ознакомиться Муравьиные укусы симптомы опасность и методы исцеления

Тут должно быть предвидено особое отверстие — отдушина из подпола на улицу. Оно необходимо для просушки и поддержания хороших температуры и влажности.

Доп вентиляцию подполья необходимо обустраивать в том случае, когда в прохладный период влажность воздуха в подвале бывает выше 85% и температура подымается больше 6°С. Средством открывания и закрывания отдушины можно регулировать температуру и влажность в помещении. Это не всегда комфортно, и возникающие перепады температуры не очень отлично скажутся на сохранности урожая.

Для производства доп вентиляции выводят трубу либо воздухопроводящий железный короб из подвала через крышу дома. Если подполье заблаговременно планируется для хранения в нем овощей еще на шаге строительства дома, то вентиляцию прокладывают в стенке дома.

Воздухопроводящий короб прокладывают в углу кухни либо прихожей. На рисунке продемонстрирован пример прокладки короба для вентиляции в прихожей. Короб не приметен для глаз, в особенности если заградить его мебелью. После монтажа короб оклеивают такими же обоями, как и на стенках в прихожей. Более малогабаритен прямоугольный короб габаритами 5-8/10-12 см. На его длину оказывает влияние высота потолков и чердачного помещения дома.

Выход воздухопроводящего короба со стороны подпола закрывают древесным затратным щитом, в который встроена сетка.

Из рассмотренного материала можно получить представление о том, каким методом можно обустроить погреб для зимнего хранения овощей и корнеплодов в нем. Все советы носят рекомендательный нрав, но варианты обустройства овощехранилищ основаны на практическом опыте многих садоводов-огородников, имеющих дачу в своем доме.

Разновидности петель для лючка в подвал

Как и хоть какой двери, входу в подпол нужны петли. От выбора будут зависеть сложность монтажа и декоративные свойства. Ненадежные детали с течением времени расшатываются и выходят из строя.

Непременно должна находиться сокрытая ручка и подходящий подъемный механизм, также отделанные элементы декора.

• Затратные. По типу похожи на дверные петли, дешевые, просто монтировать. Недочет: без заглубления остаются видимые щели, сами крепления могут выпирать.
• Сокрытые. Инсталлируются изнутри пролаза и предугадывают открытие створки на 90 градусов. Принципиально предугадать упоры для предотвращения самопроизвольных закрытий.
• Потайная петля-кронштейн. По форме припоминает символ вопроса. Модификаций укрытых креплений.
• Пантограф. По типу деяния похожи на петли-ножницы креплений капота ЗИЛ, но механизм устроен так, что дверь при открытии поначалу движется вверх, позже откидывается. Вариант для кафеля, который поможет обойти сколов плитки.
• Пружинные. Употребляются для авто дверей.

На одной стороне крышка фиксируется петлями, а на обратной стороне устанавливается замок либо обычная защелка.

Выбор материалов для крышки

Выбор материала почти во всем находится в зависимости от того, из чего изготовлено само помещение и какие материалы использовались во время его ремонта. В комнате, где преобладают древесные конструкции либо пол покрыт ламинатом, наилучшим вариантом будет сделать лючок из дерева. Если на полу лежит плитка, тогда для вас больше подойдет железный лючок, который можно залить бетоном и замаскировать плиткой.

Есть варианты, когда крышка делается из пластика, но это не самый наилучший выход. Пластик очень хрупкий, и его внедрение в качестве базы может привести к грустным последствиям.

Давайте остановимся на древесных и железных конструкциях и разберемся в плюсах и недочетах каждой поподробнее.

Крышки из металла владеют последующими преимуществами:

• надежность конструкции;
• долговечность.

К недочетам можно отнести:

1. Железные конструкции тяжелее древесных. Выходом из ситуации может стать внедрение алюминия в качестве главного материала. Это понизит вес крышки в пару раз.
2. Железный лючок обойдется владельцу дороже древесного.
3. Труднее сделать своими руками.

Древесная крышка

Хороший выбор для тех домовладельцев, которые используют в качестве напольного покрытия дерево. Это не только лишь облегчит маскировку лючка, да и сделает его сооружение более обычной задачей. Древесные лючки имеют последующие достоинства:

• просто сделать;
• изрядно легче железных;
• проще обрабатывать и подгонять под нужные размеры;
• низкая цена материалов.

Минусы:

1. Необходимо обрабатывать дерево особыми субстанциями, предотвращающими процесс тления и возникновения плесени.
2. С течением времени дерево теряет свои характеристики, и лючок придется переделывать.

Чтоб организовать лючок в полу, потребуются такие заготовки – крышка, петли и ручка. При выборе каждого из них, необходимо учесть ряд правил.

Крышка

Материал для него должен владеть такими параметрами:

• гармонирует с имеющейся либо предполагаемой отделкой пола;
• является прочным, но с наименьшим весом;
• обеспечит конструкции плотность и теплоизоляцию.

Беря во внимание такие требования, для производства крышки лючка идеальнее всего использовать такие материалы:

• Доски, фанерные листы. Если на полу уложена древесная доска, идеальнее всего монтировать крышку из дерева. Чтоб лючок был легким, стоит использовать доски шириной около 25 мм. Их необходимо соединить меж собой поперечными рейками для сотворения цельного полотна. Для верхней отделки крышки прекрасно подойдет фанерный лист в 10 мм.
• Металл (алюминий, сталь). Если пол покрыт плиткой, ламинатом либо другим отделочным материалом, для сотворения укрытого лючка в погреб лучше использовать наполняемые дюралевые либо железные конструкции, которые представляют собой неглубокую прямоугольную раму. Её необходимо установить и наполнить бетонным веществом. Как он высохнет, поверхность нужно облицевать, а крышку утеплить пенопластом либо вспененным пенополистиролом. Чтоб соблюсти баланс меж весом и прочностью конструкции, необходимо использовать листы толщиною 3-4 мм. Недочет такового варианта – очень томная дверца.

Для установки крышки потребуются петли, обеспечивающие ей плавный ход. Их выбор стоит производить зависимо от типа лючка:

• Распашной. Можно использовать обыденные дверные петли, но в данном случае дверца будет просто раскрываться настежь, но не фиксироваться. Идеальный вариант – пружинистые петли от капота автомобиля, потому что они фиксируют лючок в открытом положении и исключают возможность неожиданного захлопывания дверцы погреба.
• Сокрытый. Брать необходимо врезные петли. Если подвесные модели сверху облицевать ламинатом либо плиткой, в предстоящем такую конструкцию нельзя будет чинить.

Если дюралевая либо железная крышка выходит очень тяжеленной, от обыденных петель придется отрешиться в пользу газовых амортизаторов. Такая железная конструкция должна выдерживать вес от 1 т.

Последняя деталь ляда – ручка для открытия и закрытия дверцы. Использовать обыденную дверную ручку нецелесообразно, потому что она будет выситься над уровнем пола и причинять неудобства при ходьбе. Вот подходящие покупные варианты:

• ручка-кольцо из крепкого металла;
• сокрытая либо потайная ручка.

Простые варианты ручки для лючка можно сделать своими руками, используя для этого доступные материалы:

• Железную проволоку. Её применимая длина – 29 см, а поперечник – 6 мм. Также потребуются шурупы и 2 держателя для щеколды. Проволоку искривить таким образом, чтоб вышла буковка «П» длиной в 15 см и 2-мя ножками по 7 см. После чего загнуть ножки по 2 см наружу. В крышке стамеской сделать углубление по форме ручки, вкрутить в него один из держателей щеколды и бросить часть ручки. Вторую часть ручки также придавить держателем щеколды.
• Гвоздь. Его длина должна быть более 200-250 мм, а головка – широкой и без заусенцев. Для производства ручки в крышке просверлить сквозное отверстие незначительно больше поперечника гвоздя. Дальше воткнуть в него гвоздь, который загнуть на 2-3 см. Если выкрасить его головку в цвет пола, можно получить неприметную ручку.
• Бельевую веревку. Если ручка нужна срочно, в качестве временного решения можно использовать бельевую ручку. В таковой ситуации в крышке необходимо просверлить отверстие и просунуть в него сложенную в два раза веревку. Остается только завязать узлы с обеих сторон.

Пошаговая аннотация по устройству лючка в подвал своими руками

На древесном полу устроить вход легко, это не занимает много времени и не требуется использовать дорогостоящие инструментов и материалы.

1. Прорезать просвет.
2. К предварительному настилу снизу закрепляются 4 опоры, как в дверном косяке.
3. Стороны створки на 1 см меньше рамы. Именно потому, делают заготовки из половой доски и вырезают квадрат фанеры. Заготовляют рейки для обрешетки.
4. Древесные детали обрабатывают противогрибковым и гидростойким составом.

Своими руками произвести изготовка и заняться утеплением погреба с лестницей в личном доме совершенно нетрудно, если следовать советам профессионалов.

Соблюдение высоты с промежутком меж предварительным и чистовым настилом и уровнем пола. Створку делают мультислойной.

1. На квадрат фанеры набивают обрешетку, меж рейками закладывают теплоизолятор и гидроизоляцию, сверху крепится доска.
2. Инсталлируются петли.

Сам лючок в подпол не укладывается на плитку, а создается в совокупы с ней.

Принципиально! Если вентиляция подпола недостаточна, то при открытии ощущается, что воздух снутри затхлый, с противными запахами.

В бетонном полу закрепляют железные опоры. Крышка при всем этом быть может древесной либо железной.

Будет нужно сделать железный каркас, который будет опускаться ниже уровня поверхности пола, а на него установить сам материал.

На соединениях плит намечают место для прорезания. Вырезают при помощи болгарки, до арматурных стержней. Арматуру убирают при помощи шлифмашинки с отрезным кругом либо других инструментов для резки металла.

По периметру на арматурные анкеры привариваются уголки и закрепляется рама. Щели и неровные края бетонируют.

Месторасположение лючка для погреба выбирается так, чтоб не препятствовать свободному передвижению в помещении и не задевать окружающие его предметы.

Для сварки дверцы создается инсталлируются распорки из уголков. Трубы срезаются под углом 45 градусов.

Части каркаса инсталлируются на распорки и свариваются точечно, потом по шву с доп фиксацией струбцинами.

Ребра жесткости ввариваются только в середине, чтобы не добавлять избыточный вес. Каркас очищается от ржавчины, грунтуется и окрашивается.

Малый размер для комфортабельной эксплуатации составляет 75 на 75 см.

К готовому изделию добавляют гипсоволокно либо щит в качестве поверхности под отделку, крепежные петли, гидроизоляцию и уплотнитель. Внутреннюю поверхность, при желании, закрывают покрытым цинком листом.

Петли можно поменять особым сдвижным механизмом, который срабатывает от нажатия, с трехзвенной конструкцией, регулировочными узлами и замком. При всем этом дверь раскрывается горизонтально.

Материал, из которого сделан лючок, должен соответствовать высочайшей прочности, но при всем этом иметь малый вес.

Изготавливаем железный лючок

Чтоб сделать древесное творило своими руками, нужны такие материалы и инструменты:

• Фанера.
• Доски.
• Рейки.
• Молоток.
• Пила.
• Гвозди.
• Саморезы.
• Отвертка.

Итак, для начала пропитываем каждую доску олифой. Это сделает их крепкими и защищенными от древесных вредителей. Потом отмеряем доски нужного размера и отпиливаем их, укладывая в ряд. Сверху на них прикрепляют древесные рейки, получив, таким образом, древесный квадрат, соединенный этими рейками.

С одной стороны крышки набивают фанеру. Если прикрепить её со стороны реек, то образовавшиеся пустоты, можно заполнить урсой либо водоизоляционным материалом, тем утеплив творило. Чтоб крышка вписывалась в интерьер, сверху на нее набивают линолеум, ламинат и закрепляют дюралевыми уголками.

Для производства железной двери в подвал употребляются:

• Листовая сталь.
• Уголок.
• Шуроповерт.
• Болгарка.
• Сварка.
• Ножик.
• Пенопласт.
• Шурупы.
• Рулетка.

Проще всего изготавливать дверь в погреб по чертежу. Ведь придерживаться обозначенных характеристик еще легче, чем пробовать подогнать крышку под размер проема. Но если же чертежа нет, тогда рекомендуем следовать аннотации, описанной ниже.

Лист стали должен быть соответственный размеру пролаза либо мало больше. Толщина стали более 3 мм, более узкая не выдержит вес человека и деформируется. Снутри укладывают уголок, беря во внимание то, что крышка должна плотно запираться. Снутри рекомендуется приварить дополнительное перекрестие, сделав творило еще прочнее. Перекрестие выступает в качестве ребер жесткости, а в предстоящем дозволит дополнительно утеплить лючок.

Сваривать детали необходимо очень кропотливо, без пропусков и плохо проваренных участков. Так ваша работа будет долговременной и надежной. В конечном итоге вы получите большой квадрат, разбитый на четыре малеханьких. Вырезаем четыре квадрата пенопласта, которые совпадут по размеру с приобретенными ячейками, и вставляем пенопласт в мелкие квадраты.

Предлагаем ознакомиться Престиж от колорадского жука аннотация по применению отзывы и стоимость

Сверху пенопласт накрываем листом тоненькой стали и незначительно загибаем края, чтоб при открывании лючка не пораниться острым краем. Потом при помощи гайковерта лист закрепляем шурупами. Рамку для лючка изготавливаем своими руками из толстостенного уголка, который свариваем с основанием.

Внешняя сторона вполне соединяется с полом в комнате, единственное различие – ручка в полу, которую можно сделать неприметной.

У вас в доме есть сокрытый ревизионный лючок в погреб? Как сделать крышку для него своими руками — мы разглядим дальше. Чтоб ее сделать, потребуются такие инструменты и материалы:

• Железные листы шириной 1 мм и 3-4 мм.
• Железный уголок – 4-5 см.
• Дверные петли.
• Материал для термоизоляции.
• Болгарка.
• Резиновый теплоизолятор.
• Грунтовка для обработки железной поверхности.
• Шлифовальная машина.
• Электроды и сварочный аппарат.
• Электродрель.
• Гайковерт.
• Шурупы.

Создается такая крышка погреба своими руками в несколько шагов:

1. 1-ый шаг – предварительные работы и утепление лючка. Поначалу вырезается лист из стали 3-4 мм нужного размера. Уголок приваривается по периметру листа с внутренней стороны. Потом привариваются ребра жесткости, которые делят площадь лючка на четыре равных сектора. Теплоизолятор располагается меж перемычками. Узкая листовая сталь прикладывается с тыльной стороны крышки, фиксируется к уголкам при помощи шурупов.
2. 2-ой шаг – установка рамы проема подвала. В согласовании с размерами главного отверстия раскраивается металлической уголок. Из уголков варится четырехугольная рама. Потом она крепится анкерами к бетону. Ее торцы отделываются уплотнителем.
3. 3-ий шаг – установка дверцы. К железной раме привариваются армированные петли. К крышке крепятся ответные элементы. Дальше происходит установка газовых доводчиков и фиксируется дверь. Железные детали покрываются олифой.

Определяемся с размером лючка

При выборе рассчитывают габариты, размер дверки, посадочный и разъем в свету. Габариты имеют решающее значение при установке у стенки либо в углу. Световой просвет при открытой крышке отчасти перекрывается петлевым кожухом, упорами либо амортизаторами. Оставшееся полезное место гарантирует комфортабельный спуск по лестнице с склоном.

Такая конструкция обычно обладает маленьким весом, по этому ее можно укреплять на обыденные петли.

Размер находится в зависимости от места расположения и свободного места в помещении, несущей возможности пола. При покупке готовых изделий в свойствах указывают посадочный размер, высоту установки и размеры дверцы.

Электрический привод устанавливается на лючок для управления закрытием и открытием подвала.

Создание конструкции крышки для погреба

Если сделать вход очень небольшим – для вас будет неловко спускаться в погреб, и вы не можете передвигать в него габаритные вещи. Очень большой проход будет занимать много места, и крышка на погреб будет тяжеленной и массивной. Серьезных размеров не существует, и каждый владелец подбирает лучшую величину под свои габариты.

Размещение тоже имеет немаловажное воздействие на вид конструкции. Не стоит делать вход близко от входных дверей либо в местах, где нередко прогуливаются. Вход в погреб, размещенный в углу помещения, не самое наилучшее решение. Нужно подобрать место так, чтоб крышка для подвала не цепляла окружающие предметы и стенки помещения.

Беря во внимание все аспекты помещения, вы сможете выбрать одно из последующих конструктивных решений:

1. Съемная крышка. Самый дешевенький и обычный вариант. От вас будет нужно сделать дверцу строго по размерам и озаботиться комфортными ручками для ее открывания.
2. Раздвижные дверцы. Почаще употребляются в тех случаях, когда вход в подвал размещен на улице, а не в доме. Это обуславливается тем, что подобные конструкции занимают много места.
3. Распашные конструкции. Имеют более сложную конструкцию, чем у съемных аналогов, но также обширно используются при строительстве погребов. Делаются по этим же принципам, что и обыденные двери.

Создание проекта с чертежами

Работу по изготовлению и установке не произвести без расчетов. Что необходимо учесть в чертежах:

• Горизонт пола;
• Посадочный размер;
• Рама по периметру;
• К ширине добавить крепление петель и замка;
• Высота: включая облицовочный материал, уплотнитель;
• Полезное место проема;
• Крепление газлифтов;
• Зазоры, места контакта напольного покрытия при поднятии, угол открытия.

Крышки напольного лючка для погреба часто оснащают доп системами плавного хода.

Подготовительные деяния

Перед созданием и установкой крышки лючка нужно выполнить последующие деяния:

1. По бокам лючка нужно закрепить железные уголки либо древесные бруски. Они послужат фиксаторами крышки и не дадут ей проваливаться вниз.
2. Лучше сделать железную решетку, сделанную из кусков арматуры. Она нужна для того, чтоб зимой не нее можно было положить теплоизолятор. Решетку можно высадить на петли либо сделать в виде съемной конструкции.
3. Лючок по периметру необходимо обить полосами дверного уплотнителя либо войлока. Это поможет сделать более герметичную конструкцию.

После того как подготовительные работы выполнены, можно приступить к изготовлению затычки. Для этого необходимо придерживаться последующего метода действий:

1. Из материала, избранного в качестве базы для лючка, делаем два схожих листа квадратной формы, размер которых будет соответствовать будущей крышке.
2. Дальше делаем каркас дверцы, который, для придания большей прочности, нужно усилить поперечными вставками.
3. Если в качестве материала выбрано дерево, поверхность деталей нужно пропитать дезинфицирующими субстанциями. Делается это для того, чтоб завышенная влажность снутри погреба не попортила лючок и не сочилась в помещение.
4. Один из листов крепим на каркас снизу, устраняя при всем этом все шероховатости конструкции.
5. Пустые ячейки заполняем теплоизолятором, делая слой как можно плотнее.
6. Устанавливаем 2-ой лист поверх готовой конструкции и накрепко скрепляем их.

Помните: затычка должна быть крепкой и выдерживать огромное давление. В неприятном случае она может деформироваться и сломаться, что повлечет за собой травмы и увечья.

Установка петель

Избираем петли для крышки погреба:

1. Затратные петли. Самый дешевенький и обычной вариант.
2. Сокрытые петли. Благодаря собственной конструкции устанавливаются конкретно снутри лючка либо в перекрытии. Их внедрение позволяет установить дверцу в одной плоскости с полом, сделав ее неприметной для сторонних.
3. Пантографы.
4. Петли, снаряженные приводом, позволяющим открывать и закрывать лючок автоматом. Используются в тех случаях, если крышки лючка очень томные, и человеку трудно открыть их без помощи других.
5. Доводчики.

Если крышка лючка имеет маленькие размеры, на нее инсталлируются две петли, которые располагают поближе к углам конструкции. Огромные лючки усиливаются третьей петлей, которая крепится в центре.

Стандартный набор, который нужно приобрести для настоящей фиксации крышки, будет смотреться последующим образом:

1. Набор укрытых петель (правая и левая), которые обустроены особыми кронштейнами для крепления к амортизатору.
2. Рессоры нужной величины.
3. Крепежи.
4. Замок на лючок.

Вы сможете приобрести подъемный механизм для крышек подвального лючка в магазине

Таковой набор деталей можно приобрести сразу одним комплектом в специализированных магазинах.

Ручка для крышки погреба имеет важную роль, и при ее покупке нужно учесть последующие аспекты:

1. Вы не сможете установить на лючок обыденную дверную ручку. Дело в том, что она будет выступать над поверхностью пола и за нее можно просто зацепиться при ходьбе. Это противоречит правилам безопасности и приведет к травмоопасным ситуациям.
2. Для наших целей прекрасно подойдут сокрытые ручки для погреба из покрытой цинком стали.
3. Для съемных люков нужно делать две ручки по краям. Это поможет просто поднять крышку и установить ее на место в случае необходимости.

После установки ручек нужно озаботиться герметизацией лючка. Это нужно, чтоб в главное помещение не проникали запахи и сырость. Стандартный вариант герметизации — применение дверного уплотнителя либо войлока. Полосы, сделанные из этого материала, крепятся по контуру лючка и обеспечивают не только лишь плотность помещения, да и приглушают звук закрытия крышки. Если вход в погреб размещен на улице, дверцу нужно отделать полипропиленом.

Установка и отделка лючка

При укладке покрытия нельзя допускать выступов, ложбинок, видимых зазоров. Потому при монтаже принципиально рассчитывать толщину слоев облицовочного покрытия, к примеру, кафеля и плиточного клея, под ламинат укладывают стяжку. По периметру укладывают уплотнитель.

Герметики выбираются зависимо от сочетаемости с материалами, которые использовались при строительной работе.

Подбирают ручки врезных конструкций, не выступающих над поверхностью: плоские либо съемные. Для плавного хода соединяют пружинные петли с газовыми амортизаторами.

Принципиально! Некорректно подобранные газлифты могут работать на сопротивление, тяжело открывать и закрывать, либо створка падает. Неверно определенная мощность либо длина кронштейна ведет к деформации стоек.

При наличии в доме малеханьких малышей либо животных предусматриваются фиксирующие приспособления.

Всеприменимой формулы подбора не существует. Ориентировочное вычисление мощи: измерить манометром усилие для подъема двери в килограммах и перевести в ньютоны с припасом 30%.

Таким же образом обстоят дела с электрическим приводом. Цена готовых комплектов подъемников с контроллером и пультами управления высока, при всем этом, трудно высчитать мощность.

Особенности монтажа и эксплуатации всех видов готовых изделий

Конечно, изрядно проще приобрести уже готовую крышку, а позже без помощи других ее установить. Рынок предлагает нам много вариантов изделий по типу и размеру. Если посреди них не получится отыскать подходящего варианта под плитку, линолеум либо ламинат, то придется сделать крышку на погреб своими руками.

Зависимо от метода открывания, двери для подвала делятся на три типа:

1. Распашные. Выполняются они по той же технологии, что и входные двери. С одной стороны ставятся защелка либо замок, а с другой — 2-4 петли.
2. Съемные. В плане монтажа их считают легчайшими и дешевенькими. Дверь является обособленным элементом, просто сверху накладывается на уже готовый просвет.
3. Раздвижные. Откатные лючки почаще используют при обустройстве погребов на улице.

В тех случаях, когда полы выложены ламинатом либо плиткой, лучше отдавать предпочтение сокрытым наполняемым железным либо дюралевым конструкциям. Проще говоря, это неглубокие емкости прямоугольной формы. Сразу после монтажа рама заполняется бетонным веществом и облицовывается после полного высыхания.

Принципиально! Бетонные лючки весят достаточно много, потому для них следует использовать самые крепкие крепежи и мощные петли. Если хорошо спроектировать железную конструкцию, то она с легкостью выдержит вес до одной тонны.

Особенности герметизации крышки в подвал

Герметизация не дозволит холоду из подполья просачиваться в жилое помещение, также защитит от запахов и воды. Изготовители почаще используют минеральную вату 50 мм. и гидростойкое гипсоволокно, также уплотнитель по периметру. В садовом хозяйстве допустимо утепление пенопластом.

Лючок должен быть встроен герметично, но при всем этом не мешать настоящему ходу.

Утепляем пол в погребе

Отвечая на вопрос как утеплить подвал в гараже, мы перебегаем конкретно к процессу утепления и начнем с утепления напольного покрытия.

Жесткий пенополистирол эффективен для термический изоляции пола

Для утепления пола будет нужно выполнить предварительные операции:

• углубляем пол, выкапывая по всему периметру яму глубиной приблизительно 30 см, и выравниваем всю поверхность пола;
• делаем подсыпку маленьким щебнем глубиной приблизительно 10 см по всему периметру пола;
• дальше наносим слой песка приблизительно шириной 5 см (это дозволит обойти образования воды на полу);
• наносим слой теплоизолятора — идеальнее всего выбирать экструдированный пенополистирол, шириной более 5 см;
• делаем армирование пола сетью и заливаем бетонной стяжкой.

Рекомендация! Не следует использовать опилки либо древесные помосты из досок для утепления пола, потому что дерево имеет свойство впитывать воду. В течении недлинного времени появится противный запах и дерево начнет сгнивать, что востребует подмены напольного покрытия, и как следствие доп издержки.

Как правильно воспользоваться и ухаживать за лючком

Правильно спроектированный и установленный лючок в подвал не просит доп ухода и прослужит долгие и длительные годы. В процессе эксплуатации проверяются крепкость крепления петель и исправность газлифтов. При возникновении с внутренней стороны створки конденсата и противных запахов нужно найти причину. Это быть может неисправность вентиляции либо дренажного водоотведения, поднятие уровня грунтовых вод.

В случае самостоятельного производства лучше использовать обыкновенные дешевые варианты, для которых не предвидено внедрение металлических изделий.

Нереально переоценить достоинства подвала, и если он предусмотрен проектом строения, хоть какой владелец пожелает оборудовать в дополнительное помещение для хранения либо погреб. Даже маленькое помещение способно делать ряд функций. На рынке представлен богатый выбор готовых люков, оборудованных подъемниками, герметизированных и утепленных. Такую модель остается правильно установить в просвет пола. Да и в данном случае необходимы четкие расчеты.

Вход в подвальное помещение, расположенный на полу, — удачный метод организации всего места как снутри подвального помещения, так и снаружи.

С тщательностью подбирают место входа. Комфортнее всего расположить его на кухне, но кухонное место обычно имеет не достаточно свободной площади, не занятой мебелью и техникой. Лючки так же устанавливают в нежилых помещениях, созданных для хранения и работы: гаражах, кладовках.

Для оборудования невидимых люков получают либо изготавливают модели с крышкой под отделку, в согласовании с высотой заглубления. Если требований к эстетике не много, к примеру, вход находится в гараже, то железная поверхность дверцы совпадает с горизонтом пола.

Лючок для подвала с амортизаторами должен соответствовать всем требованиям безопасности, также быть комфортным для использования.

Томные конструкции способны выдерживать завышенные нагрузки, но требуют оснащения подъемными механизмами и упорами. Чем больше размер, тем тяжелее становится дверь.

Важное требование при изготовлении и монтаже: серьезное соблюдение геометрии. Ошибка даже в несколько мм будет оказываться на виду и осложнит внедрение.

Лучший размер входа в подвал должен рассчитываться по габаритам юзеров.

Вентиляция и коммуникации

Для сотворения рационального локального климата в подвале гаража должна быть предусмотрена естественная система вентиляции. Правильней всего использовать два различных воздухопроводящих канала, который будут смонтированы в различных углах погреба, это дозволит стремительно проветривать подвал благодаря насыщенному воздухообмену. Если необходимо сделать неплохую тягу, то одну из труб вентиляции устанавливаем выше крыши гаража на 1 метр, а вторую трубу при всем этом выводим в нижней части около одной из стенок.

Схема вентиляции погреба в гараже

За счет различия высот будет обеспечиваться отменная естественная тяга. Если даже погреб в гараже будет отапливаемый, при естественной вентиляции весь жаркий воздух просто будет подниматься ввысь под потолок, а пол и место над ним будут оставаться прохладными.

Рекомендация! Установка особых вентиляторов позволяет усилить циркуляцию воздуха в погребе.

Коммуникации (электричество, отопление, вода) должны быть накрепко смонтированы до начала работ по утеплению погреба. Электронная проводка должна проходить в защитной гофре, места коммутации провода должны быть в просто доступном месте с внедрением кроссовых коробок. Также все соединения труб отопления либо воды должны быть доступном для обслуживания месте.

Рекомендация! Правильней всего использовать неопасное напряжение для освещения погреба 12 либо 24 Вольт.

Источник: vsamodelino.ru