Зонирование комнаты с помощью шкафа-купе

Когда речь входит о креплении задней стены ДВП в обыденных шкафах либо тех же шкафах-купе, то, если честно, у меня начинается нервный тик, ладошки становятся потными, учащается сердцебиение и возникает какая-то не поддающаяся объяснению тревога. Причина таковой неадекватной реакции моего организма на эту полностью безопасную тему, кроется в условном рефлексе, который выработался у меня в протяжении многих лет работы с разными собирателями корпусной мебели. Ух, чего я только не перевидал! Но конкретно установка задних стен ДВП в шкафах купе, как не удивительно, оказался одним из самых фаворитных «камней преткновения», мешающих отыскать взаимопонимание фактически со всеми собирателями корпусной мебели. А началось всё с выбора расходников для крепления задних стен шифанеров.

Чем укреплять заднюю стену шкафа?

Мы с партнёром «росли» на заводской мебели, и вот, когда пришла пора нам перебегать на личное создание, у нас не стоял вопрос, чем нужно укреплять к шкафам задние стены ДВП. Мы чётко знали, что:

Задние стены ДВП крепятся к шкафам на шурупы (саморезы).

Других вариантов для нас просто не было. Но с возникновением личного производства мебели и приёмом на работу «опытных специалистов», мы сообразили, что крепление задних стен к шкафам – это, блин, целая наука, требующая особенных извращений и фантазий от воспалённого мозга собирателя корпусной мебели.

Ни один (!) собиратель из числа тех, которых мне приходилось созидать в нашем цехе, не мог осознать, для чего нужно укреплять задние стены ДВП на саморезы, если их можно просто прибить гвоздями. Все смотрели на нас, как на инопланетян. Естественно, они делали наши требования и фиксировали ДВП конкретно на шурупы, но всекрете от нас их мозги взрывались от возмущения и недопонимания зачем они это делают. Ведь куда проще и резвее прибить «оргалит» гвоздиками и выдвинуться в курилку.

Были даже случаи, когда собиратели прятали саморезы и прибивали ДВП гвоздями, мотивируя тем, что шурупов-то нет в наличии. Но «пациенты» стремительно выздоравливали после того, как находились шурупы, и было надо издержать время на вытаскивание гвоздиков, а потом всё-таки прикрутить задние стены на саморезы.

Вот он – «совдеповский» поход к делу. Прибил заднюю стену шкафа гвоздями и пошёл курить, а то, что она отвалится от 1-го толчка пальцем, так это уже проблемы клиента. Я уже молчу о качестве ДСП, из которого не то, что гвозди, а даже шурупы «вылетают со свистом». В общем, друзья мои, если вы желаете, чтоб задняя стена ДВП вашего шкафа-купе выдержала подольше, тогда фиксируйте её лучше на шурупы и забудьте о гвоздях.

Как укреплять задние стены шкафов-купе в местах стыка?

Ещё один очень увлекательный момент – это крепление задних стен шифанеров в местах стыка. Вы, наверняка, на данный момент не совершенно осознаете о чём речь. Давайте я на всякий случай для вас картиночку для наглядности покажу:

Итак, у нас есть двухсекционный шкаф-купе. В таких конструкциях очень нередко задние стены вырезаются под каждую секцию. Нет, понятное дело, что можно вырезать и одну огромную заднюю стену, если размер листа ДВП позволяет. Но такое решение не всегда бывает правильным. Ведь, чем габаритнее деталь, тем проблематичнее с ней работать. К примеру, её нужно как-то транспортировать, занести в дом, повернуть и т.д. Именно поэтому, технологи нередко кроят ДВП конкретно «посекционно».

И всё бы ничего, если б не один аспект. Вот направьте внимание на наш набросок. Видите, к последним переборкам прикрутить ДВП будет нетрудно, а ах так зафиксировать детали задних стен в месте стыка – на средней переборке? Ведь там для каждого кусочка отведена всего только половина толщины ДСП. А поэтому, если в ДВП перпендикулярно вкручивать шурупы, то они будут идти фактически по краю задней стены и фиксация будет слабенькой. Ну и к тому же, есть опасность, что угол вкручивания шурупа будет не строго 90 градусов, и саморез «вылезет» через одну из сторон средней переборки.

Желаете, расскажу, как решают данную делему некие «спецы» мебельного дела? Как-то мы дали нашим собирателям в работу один заказ, где было надо укреплять ДВП, состоящую из 2-ух деталей, расположенных конкретно встык на средней переборке. Ребята собирали шкафы до позднего вечера. Мы с партнёром на последующий денек, пришли в цех пораньше, чтоб проверить качество сборки мебели. Так вышло, что к задним стенам первым подошёл мой напарник. Гляжу я на него, а он как-то белеть начал, потом медлительно так погрузился на стул, достал из кармашка валидол и положил под язык, потом закатил под лоб глаза и произнёс: «Это жесть!»

В то же время, я осматривал фасадную часть шифанеров. Я открыл дверку 1-го из изделий и… повторил все деяния и слова, которые пару минут вспять сделал и произнёс мой партнёр.

Да, эмоции зашкаливали. Мы были удивлены и шокированы сразу. Половина задних стен была приверчена шурупами, а 2-ая половина прибита гвоздями. Но это всё ерунда! Вы поглядите, как это было изготовлено – я для наглядности вот таковой схематический набросок вам подготовил, чтоб, так сказать, не просто словестно, а ещё и зрительно показать для вас на какие извращения способен мозг некоторых сборщиков корпусной мебели:

Видите ли, «человек с молотком в руке» решил: «Раз нереально забить гвоздь (либо вкрутить саморез) под прямым углом, означает нужно его лупить (крутить) под наклоном!» И сделав глоток «огненной воды», это «чудовище» принялось воплощать в жизнь свою, как ему показалось, гениальную идея.

Естественно, мой партнёр, когда увидел вбитые под наклоном гвозди, сразу представил, что происходит снутри шифанеров. А потому что воображение у него очень не плохое, а нервишки расшатаны долголетними стрессами, то валидол механично оказался под языком моего друга.

Нетрудно додуматься, что я увидел, когда открыл дверки шкафа – торчащие гвозди по бокам средней переборки и вырванные кусочки ламината на ДСП привели меня в кошмар. Ноги обмякли, и я медлительно сполз на пол, механично доставая валидол, который у меня всегда лежит около презерватива в пачке с «Беломором».

Около часа мы посиживали, глупо уставившись в одну точку и не думая ни о чём. Мозг отрешался осознавать происходящее, здравый рассудок орал: «Это нереально!» Но, как досадно бы это не звучало, у нас может быть всё!

Как же следовало укреплять ДВП в местах стыка? Да до боли просто! Вот так:

Кстати, когда-то издавна – во времена «застоя» были популярны такие вот крепежи. Выходит, что вы вкручиваете шуруп в середине торца средней переборки, а крепчалёж придавливает обе стыкующиеся детали.

Изготовители заводской мебели укомплектовывают свои изделия такими крепежами. Но вот когда мы начали находить эти железные пластинки на оптовых базах по продаже мебельной фурнитуры, то тамошние менеджеры смотрели на нас перепуганными дёргающимися очами.

Походив малость по оптовым базам и насмотревшись на тупые выражения лиц «опытных» продавцов мебельной фурнитуры, мы сообразили, что нужно включить свои мозги и отыскать кандидатуру. В общем, мы решили, что с данной задачей потрясающе управятся обыденные железные либо даже пластмассовые шайбы. В общем, накупили мы шайб и положили в цеху на самом видном месте.

Но наши штатные собиратели корпусной мебели, к огорчению, не смогли осознать, зачем необходимы эти шайбы. А вправду, для чего шайбы, если можно просто глупо лупить гвозди под наклоном и ни о чём не мыслить. Ерунда, что они врежутся в боковую стену шкафа и будут видны изнутри! Не нужно переживать, что могут быть вырваны кусочки ДСП и повреждён ламинат внутренних переборок! Мебель-то всё равно не себе делаем, а для «левого» клиента… Противные реалии, но от них никуда не денешься.

Шкафы-купе белоснежные

Можно поделить комнату при помощи шкафа. Тут идеальный вариант — это белоснежный шкаф-купе (см. картину выше). Белоснежный цвет размывает границы и скрадывает размеры и вес мебели. Благодаря этому даже большой шкаф смотрится легким, а не массивным. Белоснежный шкаф-купе в купе с белоснежными стенками — это одно из наилучших решений для разделения. При всем этом фасады шкафа могут быть выполнены из зеркального либо матового стекла, либо из гладкого дерева.

В большинстве случаев при помощи шкафа отделяют спальное место, создавая комфортный уголок для отдыха и уединения. В остальной части комнаты быть может размещена зона отдыха всей семьи: телек, диваны, кресла, журнальный стол. Там можно собираться вечерком для общения. А в той части комнаты, которая спрятана за шкафом, кто-то из членов семьи может отдыхать. Либо, напротив, в далеком уголке можно устроить рабочее место, мини-кабинет с компом и т. д. (о вариантах освещения поведано ниже).

На картинке, которую вы видите ниже, стоит направить внимание на оригинальное решение оборотной стороны шкафа, которая обращена к спальному месту. На ней укреплена поперечная планка с вешалками для одежки. Согласитесь, это комфортно и удобно.

Разделение комнаты при помощи шкафа-купе

Фасады шкафа-купе могут быть не только лишь белоснежными, да и выполненными из светлого дерева. Таковой вариант тоже отлично смотрится и визуально не перегружает помещение.

Разделение комнаты при помощи шкафов-купе

Закрепляем задние стены к полкам шкафа

Некие собиратели ограничиваются креплением задних стен шкафов-купе только к вертикальным переборкам, также к верхней крышке и дну изделия, напрочь запамятывая о полках. Сразу желаю отметить, что идет речь не о съёмных полках, а о серьезно закреплённых на конфирматы полках шкафа. Сами осознаете, съёмные полки, которые лежат на полкодержателях – это те детали, которые в хоть какой момент можно просто извлечь из шкафа. А если к ним прикрутить саморезами заднюю стену ДВП, то извлечь их будет уже нелегко. Если же полка является частью цельного каркаса конструкции и держится на угловых стяжках либо конфирматах, тогда к ней нужно непременно прикрутить заднюю стену шкафа-купе. Это усилит жёсткость конструкции, также сделает лучше надёжность крепления задней стены. Вот, как-то так смотрится то, о чём я для вас на данный момент рассказываю:

Видите, на картинке задняя стена приверчена не только лишь к переборкам, дну и верхней крышке, а ещё и к горизонтальным полкам шкафа купе. Конкретно таковой подход к креплению задней стены ДВП и является правильным.

Но и тут есть свои аспекты. Если, к примеру, к переборкам, верхней крышке и дну шкафа можно крутить шурупы «на ощупь», то, как выполнить крепление ДВП к полкам? Ведь их не видно в процессе крепления задней стены и «на глазок» это сделать нереально. Кстати, сможете даже не колебаться, что это нереально. Мы инспектировали на практике. Желаете, расскажу, как это было?

В общем, был у нас один собиратель – Игорёк. Ранее он столяркой занимался, ну а потом решил испытать свои силы в работе с ДСП. В целом, юноша толковый был, но опыта ему мало не хватало. Правда, и у нас тогда ещё было не много опыта в производстве мебели. В общем, делали мы как-то серию офисных шифанеров для местного управления наружных и внутренних сношений (и чем они там занимаются – неясно). И вот, означает, прикручивает Игорёк заднюю стену к шкафу. По периметру прикрутил и начал «чесать репу», вроде бы ещё и к полкам «прихватить» ДВП. Поглядел Игорёк впереди – прикинул «на глазок», где размещена полочка. Прищурился так и произнес: «575 мм кое-где от верхней крышки!» Потом подошёл сзади к шкафу, прищурил глаз и, ткнув пальцем в заднюю стену, произнес: «Вот тут полка… Точно тут – я её нутром чую!»

Мы с партнёром доверяли Игорьку. Нет, мозг нам обоим давал подсказку: «Это нереально! Нельзя вот так с точностью до мм найти местопребывание полки!» Но мы были убеждены – Игорёк «не пальцем деланный», если он произнес, что полка тут, то означает она конкретно там и размещена. В общем, мы синхронно кивнули головой, дескать: «Крути Игорёк!» И Игорёк начал крутить…

Когда через мгновение саморез провалился вовнутрь шкафа, просверлив 3 мм ДВП, стало ясно, что Игорёк промахнулся. Партнёр мой медлительно сполз на пол и конвульсивно начал находить в кармашке валидол. У меня же валидола тогда при себе не было, потому, я просто свалился в обморок. Игорёк поглядел на сквозное отверстие в задней стене ДВП, потом перевёл взор на бездвижно лежащего в обмороке меня, мало полюбовался конвульсивными конвульсиями моего партнёра, пытающегося достать дрожащими руками валидол из коробки, потом почесав затылок, произнес: «Н-да, мало промахнулся…»

В общем, вы сообразили, что нельзя «на глазок» прикручивать заднюю стену ДВП к полочкам шкафа-купе. Как же тогда это сделать, не рискуя попортить детали изделия? Да до боли просто!

1. 1. Берёте в руки маркер и линейку.
2. 2. Отмечаете на боковых переборках около задней стены центр полки (конкретно по этой полосы делается и сверление отверстий под конфирмат, если полка крепится на конфирматы).
3. 3. Потом проводите линию по задней стене, соединяя произведённые в прошлом пт «насечки» – конкретно в неё и следует крутить саморезы.

Я вот эти три пт ещё раз прочел, и что-то мне дает подсказку, что нужно для вас набросок нарисовать:

Я специально сделал заднюю стену полупрозрачной, чтоб вы могли созидать расположенную за ней полочку, ну и осознать принцип нанесения разметки под шурупы. В общем, думаю, сейчас у вас нет вопросов по поводу данной разметки, и вы можете идеально совладать с поставленной задачей. Вот и славненько!

Что все-таки, друзья, мы с вами разобрались в этом достаточно ординарном, но в то же время, имеющем некие аспекты, процессе прикручивания задних стен ДВП в шкафах-купе. Надеюсь, я не очень вас заморил своими рассказами и пояснениями.

Ну, а сейчас настало время детально побеседовать о том, как производится сборка шкафа-купе.

Неприметная, скрываемая за тем, что будет располагаться на полках и в нишах под плечики, задняя стена шкафа играет важную роль. Многие считают, что главная ее функция – защищать все хранимое от пыли, которая будет накапливаться в щелях при неплотном примыкании самого корпуса 3-х дверного либо двудверного шкафа к стенке. Вот поэтому напористо желают установить задние стены у интегрированных шкафов-купе и гардеробных.

Декорируем старенькый подвесной шкаф

Лето — сезон дач, летних кухонь и беседок. Вот и мы перебрались в беседку. И, естественно, перетащили туда старенькие столы и шкафчики, чтоб было где хранить посуду и всякие нужности. Но охото свежести и красы, лето все-же!

Вот я и отважилась на свою первую работу с мебелью. Шкафчик, который мне необходимо было украшать, был вот таковой:

Для начала я перечитала кучу мастер-классов по переделке мебели. Но, когда пошла в магазин в нашей деревне, сообразила, что выбора лакокрасочных материалов тут нет, и мне придется работать с тем, что было на прилавках магазинов. Желаю поделиться опытом с тем, кто оказался в таковой же ситуации, как и я.

Вот такие материалы я использовала:

— белоснежная акриловая краска;

— цветные акриловые краски;

— акриловый лак;

— яхтный лак;

— распечатки на фотобумаге плотностью 180 мг на струйном принтере;

— кисти, губы, валик, наждачка.

Я украшала только дверки, потому что сам короб шкафчика был полностью в обычном состоянии. Потому, все открутила и хорошо промыла с моющими средствами.

Дальше все кропотливо шкурим со всех боков, это нужно, чтоб краска лучше сцепилась с поверхностью дверки.

Многие писали, что мебель отлично за ранее покрывать грунтовкой Tikkurila Otex, но вот ее как раз я и не отыскала в наших магазинах. Потому я покрыла дверки обычный акриловой краской белоснежного цвета для стенок и потолков. 1-ый слой покрывала кистью, чтоб лучше прокрасить все места.

Вышло вот так:

Когда все отлично просохло, необходимо покрыть вторым слоем. Я это делала валиком, но можно и кистью аккуратненько.

Далее приступаем к картинам. Рисунки за ранее покрыла лаком для декупажа Таир, три слоя с промежной просушкой. Этот лак отлично держит краску на картинке. После замочила картину в тазике с теплой водой минут на 15. Дальше аккуратненько отрываю картонный слой от лаковой распечатки. И клею на дверку на клей ПВА.

На фото видно, что фон у картинок не белоснежный и они выделяются на дверке. Означает нужна подкраска. Если приглядеться, то можно узреть, что фон не однородный, как бы пятнистый, потому и подкрашиваю тоже неоднородно. Крашу кистью, вроде бы чпокая ее.

На фото ближе видно, как краска входит и на картину, чтоб лучше скрыть границу.

Пока снутри высыхает, подбираю цвет для краев дверки. Тормознула на светлой охре. Выкрашиваю кистью.

Оставляю на ночь высыхать. Позже шкурю маленькой наждачной бумагой, потому что краска легла неравномерно. Покрываю акриловым лаком для защиты того, что уже изготовлено.

Чтоб лучше скрыть границы рисунка, необходимо выкрасить дверку снова, хотя бы выборочно, по границе и рядом. Позже подбираю цвет планок. Я это делала прямо на дверках.

В итоге тормознула на оливковом. Мне он показался более гармоническим.

Все покрываю акриловым лаком. Осталось закрасить оборотную сторону и торцы дверок.

Дожидаюсь, пока просохнет, шкурю, снова крашу, шкурю и покрываю акриловым лаком. Оставляю отлично просохнуть. У меня вышло на ночь. Позже покрываю всю дверку яхтным лаком, потому что шкафчик будет висеть на улице в беседке. Ручки выкрашиваю в оливковый цвет, прикручиваю и все! Краса готова! Можно навешивать и наслаждаться!

Результатом довольна, но нужно поглядеть, как переживет этот шкафчик зиму. А впереди еще два летних месяца и меня ожидает старенькый стол и комод, которые тоже жаждут реставрации, если это так можно именовать.

Спасибо всем, кто заглянул ко мне на мастер-класс. С наслаждением почитаю ваши представления, отзывы, комменты.

Для чего нужна задняя стена в шкафах

По сути, главная функция задней стены – это поддерживать правильную геометрию корпуса шкафа. С ее помощью «ловят» диагонали у собранного короба и фиксируют в этом положении на весь период эксплуатации мебели.

Практически задняя стена шкафа (еще именуют – задник) служит доп жесткостью, которая не дает всей конструкции перекашиваться и расшатываться. Ведь самый обычный шкаф – это очень неравномерное чередование ниш разной высоты и длины. Нагрузка на полки тоже неравномерная: на одних хранятся легкие вещи, на других – массивные и тяжеловесные предметы.

Шкаф без задней стены должен агрессивно крепиться к стенке (как это делают со всей интегрированной и отчасти интегрированной мебелью). В неприятном случае он очень скоро растеряет изначальную форму. А это скажется и на фасадной части: распашные двери начнут провисать и перекашиваться совместно с корпусом, а раздвижные – туго ходить по направляющим, выпадывать и съезжать в одну сторону.

Из чего лучше сделать заднюю стену шкафа?

Часто встречающийся материал, из которого делают задние стены корпусной мебели, это ДВП. Ее достоинства явны:

1. За счет волокнистой структуры плита ДВП отлично держит форму при нагрузках на растяжение и разрыв.
2. Достаточно узкая, чтоб очень сохранить многофункциональную глубину мебели. В изготовлении задних стен для шкафа используют ДВП шириной 3 либо 4 мм, изредка – 5 мм.
3. Обладает доступной ценой (на самом деле, самый ДВП – самый дешевенький материал из вероятных для использования в качестве задней стены).
4. Универсальна. В производстве используют как неламинированные листы ДВП, стандартного серовато-коричневого цвета. Так ламинированные, окрашенные в белоснежный, темный цвет либо облицованные пленкой под светлое, черное дерево (бук, вишня, орешек).
5. Размеры листа ДВП (ширина 1220-1770 мм при длине 2440-3050 мм) позволяют изготавливать цельные задние стены. Но изготовители предпочитают закладывать задники шифанеров секционно – так упрощается сборка мебели и транспортировка деталей.

Используют и другие материалы:

• Задняя стена шкафа из ЛДСП неотклонима для узеньких по глубине и больших книжных шифанеров. Через нее стеллаж агрессивно крепится к стенке во избежание опрокидывания. Также рекомендуется делать задники ЛДСП для шифанеров в детских с следующим крепежом к стенке. Это спасет малыша от вероятной травмы. Во время активной игры неуравновешенная, легкая мебель может опрокинуться и прижать малыша (в особенности если в конструкции есть выдвижные ящики).
• Делают задники для шифанеров и из фанеры, ОСБ, оргалита, ХДФ и других листовых материалов. По чертам жесткости при соизмеримой толщине (6-8 мм) они не уступают ДВП, но по стоимости обходятся дороже.

Как укреплять заднюю стену шкафа

Конструкция мебели и материал производства почти во всем задает и метод крепления задника. Если не задаваться вопросом, как можно задекорировать заднюю стену шкафа, то можно выделить три кардинально различных метода.

Крепление внахлест

Часто встречающийся метод крепежа задника – это внахлест на короб, с оборотной стороны шкафа. При всем этом габариты задней стены уменьшают на 2 мм относительно корпуса, чтоб края не выступали и не «мохрились» (если идет речь о ДВП).

Принципиальный аспект! Набивать заднюю стену на гвозди к мебели из ДСП категорически не рекомендуется. Структура древесно-стружечной плиты такая, что гвоздь не способен обеспечить подабающее сцепление. Стоит шкаф передвинуть (из-за этого его корпус незначительно «поведет») и задняя стена на гвоздях может просто отступить от корпуса.

Потому на шкафы из ДСП задник ДВП прикручивается на шурупы (саморезы) 3х16, 3,5х16 либо 4х16. Рекомендуемый шаг крепления – 10-15 см, начиная от углов корпуса. Для мебели из фанеры, массива можно использовать гвозди: волокнистая структура материалов отлично «держит» таковой крепеж.

Советы по крепежу задней стены шкафа из ДВП:

1. Лайфхак для мебели из ДСП: зафиксировать на шурупы можно только главные «точки» на задней стене для поддержки жесткости шкафа. Идет речь об углах, центре перегородок и стационарных полках. Во всех других местах ДВП можно закрепить на маленькие гвозди.
2. «Ловить» диагонали для правильного закрепления задника удобней, когда шкаф лежит. В таком положении вправду можно зафиксировать геометрию мебели для обеспечения доп жесткости.
3. Лучше «работает» цельный задник. Но габариты гардероба, в особенности если это купе, могут быть достаточно большими. В данном случае задние стены делятся и крепятся раздельно, на каждую секцию. На одной внутренней перегородке стыкуются два листа ДВП, принципиально аккуратненько вкручивать шурупы, чтоб они не «вылезли» за границы толщины перегородки. Используйте шайбы для расширения площади головки самореза и роста сцепления. Либо особые стяжки для задней стены – с ними установка упрощается в разы.
4. У некоторых изготовителей корпусной мебели можно повстречать вариант сборной задней стены из ДВП с вертикальным швом, сокрытым особым профилем. Соединитель представляет собой неширокую пластмассовую планку с 2-мя пазами, есть в продаже.

Крепление в паз

Данный метод крепежа употребляется для установки задней стены в подвесных кухонных шкафах. Это обосновано конструкцией регулируемых навесов: при утопленной задней стене шкаф лучше «прижимается» к стенке при навеске и проще регулируется.

Также установку ДВП в паз можно повстречать на отдельностоящей мебели. К примеру, на малогабаритных стенках-горках, буфетах, сервантах, которые подразумевается ставить в середине стенки в комнате. Из суждений эстетики заднюю стену «прячут» вовнутрь шкафа, чтоб ее край не проглядывался со стороны боковин.

Крепление задней стены в паз более трудоемко, по сопоставлению с другими методами, и просит подготовительной подготовки:

1. На глубине порядка 10 мм вдоль боковин шкафа, его крыши и днища фрезеруют паз шириной и глубиной 5 мм. При всем этом внутренняя конструкция должна учесть особенность установки задника: все вкладные полки (если они имеются) утоплены до него.
2. На шаге сборке шкафа, при соединении боковин и днища, задник ДВП задвигается вовнутрь пазов и совсем фиксируется верхней крышей. Бывает, что края задней стены приходится мало обтачивать (срезать ножиком), если паз по ширине несколько узенький.

В виде внутренней вставки

Главный недочет прикручивания на шурупы задней стены внахлест к шкафу – это неудобство. Часто сборка крупногабаритной мебели происходит в тесноватых и узеньких помещениях, разложить шкаф, чтоб изловить несчастные диагонали просто нереально. А при сборке мебели в «стоячем» положении достаточно трудоемко, а набитая неровно задняя стена приведет к деформации шкафа с течением времени.

Выход один – использовать вкладные задние стены. При всем этом должен употребляться более жесткий материал, чем ДВП, ведь твердость будет обеспечиваться не за счет деяния «на разрыв», а на «сжатие».

Потому в качестве вкладных задних стен используют ламинированное ДСП. Если можно использовать толщину 16 мм, то крепление трудности не вызывает: задник крепится также, как и ребра жесткости, на конфирматы. Но сам шкаф выходит дорогим и тяжеловесным.

Некие изготовители (к примеру, Mr.Doors) используют в качестве задник стенок-вставок ламинированную плиту шириной 8 мм. Она практически «вдвигается» в уже сформированные ниши – секции полок. Упор для огромных просветов служат особый крепеж, который не дозволит выпасть заднику за границы боковых стен.

Также для огромных просветов рекомендуется использовать уплотнитель, обрамляющий периметр вставки-задника.

Материалы для задней стены

Задняя стена шкафа может вырезаться из ДВП и ЛДСП.

Достоинства и недочеты ДВП

Задние стены, которые делают из ДВП, желательно устанавливают на собранный корпус мебели, в горизонтальном положении, их укрепляют в нахлестку, используя гвозди либо степлер. Стену из этого материала закрепляют и к стоящему корпусу шкафа, при всем этом её делят на части и собирают поэтапно.

Единственное достоинство стен из ДВП — их малая стоимость.

Недочеты:

• Конструкции, в особенности высочайшие, с таким материалом получаются «относительно» крепкими.
• Ламинированный либо окрашенный только с одной стороны материал может «повести», если в помещении высочайшая влажность.
• Малозначительный выбор цветовых вариантов в продаже — менее 5.
• Установка «внахлёст» просматривается, если глядеть на конструкцию с боковой стороны, она портит внешний облик.
• Чтоб отменно смонтировать стену, требуется свободное место. В тесноватых помещениях эта задачка неосуществима.
• Может иметь противный запах, который длительное время не улетучивается.
• Утяжеляет процесс крепления шкафа купе к стене. Для моделей большой высоты — это непременное условие при установке.

Достоинства и недочеты ЛДСП

Задние стены из ЛДСП — это надёжный вариант, но их недочет — высочайшая цена.

Издержки на установку стен из ЛДСП близки по цены с отделочными работами для стенок помещений (штукатурка, шпаклёвка, окрашивание).

Достоинства материала:

• Обладает высочайшей прочностью.
• Крепится различными методами: евровинтами, эксцентриками, особыми уголками.
• ЛДСП устанавливается в мебель вкладным методом и шкаф более эстетично смотрится.
• Есть возможность подобрать колер стены в согласовании с цветом материала, из которого изготовлен корпус.
• Устанавливается в критериях ограниченного места и в вертикальном положении.
• Обладает высочайшей гидростойкостью и устойчив к образованию царапок.
• Выпускается в трёх вариантах толщины: 10, 16 либо 18 мм.

В 90% случаев шкафы-купе инсталлируются без задних стен, в них нет необходимости и конструкцией они не предусмотрены. Шкаф без стен — это интегрированная модель.

Декор задней стены шкафа

Традиционным приемом декорирования задней стены сервантов и остекленных витрин является внедрение зеркальной вставки. За счет отражающего эффекта внутреннее место полок приобретает привораживающую глубину и позволяет более эстетично расположить декор, предметы гордости владельцев для всеобщего обозрения.

Зеркало может крепиться на предусмотренные планки разным методом: при помощи обоестороннего скотча, особых зажимов и со сквозным креплением. Прекрасно смотрятся и зеркала, обрамленные узенькой рамой.

По аналогии с кухонными фартуками скинали, оформить заднюю стену шкафа можно и при помощи матового стекла с рассеянной подсветкой. Также в схожих вариантах употребляется стекло с фотопечатью, акрилат и полупрозрачный пластик.

Широкие декоративные способности предоставляют и панели МДФ с разным тиснением и рисунком, под пленкой ПВХ и окрашенные эмалью.

Задекорировать заднюю стену шкафа можно хоть каким листовым материалом и декор-панелями. Чтоб выделить неповторимость и оригинальность избранного решения, используйте контрастные сочетания и не забывайте о доп освещении: интегрированная в открытые ниши подсветка прибыльно обыграет рельефы и сделает выразительным хоть какой набросок.

При выборе шкафа-купе резона уделять свое внимание, какая задняя стена установлена нет смысла. В готовых корпусных вариантах предлагается стандартное решение — закрепленное внахлест ДВП. А вот при заказе встроенного шкафа-купе можно обсудить среднее решение.

Задняя часть шкафа сотворена не только лишь для защиты вещей от пыли. Она добавляет устойчивость мебели, создаёт законченность, также делает декоративную функцию, дополняя дизайн комнаты. Для домашних мастеров будет полезным выяснить о видах креплений, материалах и секретах установки задней стены шкафа. Специалисты выскажут своё мировоззрение и ответят на вопросы читателей.

Нужна ли задняя стена в шкафу?

Эта часть жёстко соединяет конструкцию шифоньера, придавая ей правильную форму и доп устойчивость. Но требуется это не всегда по ряду обстоятельств:

1. Во интегрированной мебели может не быть задней части. Таковой шкаф устанавливается к стенке комнаты либо снутри ниши, и не нуждается в вспомогательной опоре.
2. Отсутствие задней части у корпусной мебели приведёт к потере начальной формы и перекосам. Передняя часть тоже пострадает. Распашные двери перекосятся совместно с корпусом, а раздвижные будут выпадывать из направляющих и съезжать в одну сторону. Это происходит, так как находящиеся снутри вещи дают неравномерную нагрузку на корпус. Не считая этого, ниши в стенках и полки шифоньера имеют разную форму и размер, что создаёт доп трудности для стойкости всей конструкции.
3. Если вы покупаете шкаф-перегородку, который будет употребляться с 2-ух сторон либо как стеллаж, доп стенка ему не пригодится.
4. Для кухонного шкафа принципиальна не только лишь устойчивость, да и прилегание к стенке, потому задняя часть крепится с внедрением пазов.

Как закрепить?

Разберём в подробностях самостоятельный установка задней части. Для этого есть несколько методов, любой из которых подходит в определенном случае.

Крепление внахлёст

Самым удобным и дешевым вариантом для этого метода будет древесноволокнистая плита (в простонародье «оргалит»). Толщина ДВП должна составлять 3-5 мм. В особенности отлично этот материал подходит для шкафов-купе. Также можно использовать фанеру, ОСБ и остальные материалы с гибкой структурой. Не стоит использовать гвозди для ДВП либо ДСП – крепление с помощью их ненадёжно, и панель может с течением времени отваливаться при мельчайшем воздействии.

Пошаговая аннотация установки:

1. Соберите шкаф и выкройте заднюю часть согласно его размеру, но меньше на 2 мм с каждой стороны. К примеру, на конструкцию размером 1800х700, ДВП должен быть 1798х698 (цоколь при всем этом не учитывается).
2. Закрепите углы листа к корпусу. Используйте для этого шурупы размером 3х16, 3.5х16 либо 4х16.
3. Вкручивайте шурупы по бокам листа. Их четкое количество находится в зависимости от размеров шкафа. Для большей прочности расстояние меж шурупами не должно быть больше 10-15 см. На этом шаге для экономии можно прибить маленькое количество гвоздиков размером 1,2?25 либо 1,2?20.

Крепление в паз

В большинстве случаев этот метод употребляется для кухонных подвесных модулей. В таком случае утопленная стена не мешает шкафу плотно прилегать к стенке и просто регулируется. Также этот метод подходит для мебели, которая стоит на виду. Вставленная в паз задняя часть становится неприметной и шкаф смотрится эффектно.

1. За ранее сделайте пазы глубиной 10 мм. в стенах, днище и крыше модуля.
2. Сейчас закрепите заднюю часть в пазы. Сборка начинается с днища и завершается крышей.
3. Если ширина пазов оказалась очень малеханькой, можно малость обточить края задней стены.

В виде внутренней вставки

Этот метод позволяет закрепить изнутри заднюю часть не отодвигая шкаф. В большинстве случаев употребляется для большой и тяжёлой мебели. Но лист ДВП для этого не подойдёт. «Оргалит» показывает неплохую крепкость при деформации «на разрыв», но в этом случае вся конструкция будет сдавливать заднюю стену, потому лучше выбрать ламинированный ДСП шириной 6-10 мм., который выдержит такую нагрузку.

Пошаговая аннотация по установке:

1. Вырежьте заготовки на пару мм меньше, чем размеры ниш. Оставшийся просвет будет применен для уплотнителя. Не забудьте обработать края готовых листов, чтоб не поцарапать внутренние стороны стен и полки;
2. Перед установкой панели закрепите в каждой нише по 4-8 железных уголков так, чтоб задняя сторона уголка была «заподлицо» с торцом. Так вы поставите стену ровно, и она не вывалится с оборотной стороны – держать снутри её будут уголки.
3. После установки каждого листа ДСП прикрепите его изнутри. Можно пользоваться растексами, канонической стяжкой, пластмассовыми либо металлическими уголками. Читайте подробнее о методах крепления.

На видео ниже показано самодельное изготовка вкладной задней стены без использования проф инструментов.

Соединение стык в стык

Этот вариант подходит, когда необходимо установить заднюю стену из нескольких листов на двух- либо трёхсекционный шкаф либо, если листы ДВП узенькие. При всем этом другие края листов прикручиваются внахлёст шурупами (смотрите 1-ый метод).

Как правильно установить:

1. Закрепите листы ДВП внахлёст по бокам шкафа.
2. В местах стыка используйте шурупы. Они вкручиваются меж листами ДВП поверх особых пластинок, идущих в комплекте со шкафом, которые будут прочно прижимать оба листа к перегородке.

Пластинки можно поменять обыкновенными металлическими шайбочками либо сделать без помощи других. Также в магазинах продаются пластмассовые соединители специально для этих целей.

Фирменный крепеж

Компании, производящие мебельную фурнитуру, нередко предлагают личные патентованные разработки для шифанеров. Они комфортны в монтаже, используются в готовых проектах, продаются поштучно и упаковками в строй магазинах.

После установки задней стены шкафа, в случае его размещения в центре комнаты, задумайтесь о вариантах декора.

Как обклеить мебель самоклеющейся пленкой

Одним из преимуществ этого материала является возможность работы с ним без помощи других. Не надо находить профессионалов и оплачивать услугу. Вы сами просто справитесь с этой задачей.

Вы сможете удачно использовать пленку самоклеющегося вида для защиты стола, подоконника в хоть какой комнате, столешницы и мебели на кухне.

Важнейшим шагом обработки фасадов является подготовительная подготовка поверхности.

1. Ее необходимо оглядеть на недостатки, удалить загрязнения, плохо прилегающий слой краски либо лака, торчащие кусочки клея и т.п. Воспользуйтесь наждачкой.

   

   Нужно очистить основание от пыли, грязищи и неровностей.

2. После обработки поверхность можно загрунтовать и подождать пока она высохнет.

   

   Шершавую и пузырчатую поверхность необходимо грунтовать перед наклеиванием пленки.

3. Некие мастера рекомендуют за ранее покрыть площадь оклеивания лаком. Но если выбрать доброкачественную самоклеющуюся пленку в этом нет необходимости.

   

   В безупречном случае поверхность должна быть древесной и лакированной.

После чистки поверхности от загрязнений ее необходимо обезжирить. Благодаря этой процедуре реально избежать возникновения складок во время оклеивания.

В качестве средства для обезжиривания поверхности употребляются любые моющие средства либо щелочной раствор.

После подготовки поверхности, перебегаем к вырезке материала. Листы необходимо резать с припасом. Так их легче наклеивать на поверхность. Если необходимо учесть узор, то припас в 2-3 см обязателен. Без него точно подогнать набросок не получится. Излишние кусочки аккуратненько отрезаются уже после оклейки мебели.

Для удобства нарезания материала на его оборотной стороне изготовители печатают сантиметровую шкалу (сетку).

Приклеить самоклеющуюся пленку не составит огромного труда.

1. Необходимо взять отрезанный от рулона кусочек и отделить с его высшей части бумагу. Бумагу необходимо отделять не вполне, а на 5 – 7 см.

   

   Пытайтесь умеренно оттянуть бумагу.

2. Склейкой стороной приставьте лист к поверхности и разгладьте место соприкосновения.

   

   Аккуратненько разглаживайте пленку, она должна лечь отлично и каких-то изъянов нельзя допускать.

3. Сейчас медлительно тянем бумагу вниз. Снимаем ее вполне. Пленка будет сама ровно и аккуратненько приклеиваться к поверхности.

   

   Чтоб исключить возникновение воздушных пузырей меж поверхностью мебели и материалом, необходимо в процессе его приклеивания гладить рукою.

Если исключить пузыри не удалось, они просто убираются прокалыванием облицовки тоненькой иголкой. После приклеивания место прокола видно не будет.

Ответы профессионалов на вопросы читателей

В рубрику «вопрос-ответ» нередко пишут на тему задней стены шкафа. Профессионалы в отрасли производства мебели отобрали самые пользующиеся популярностью и мы публикуем их тут.

Противный запах от задней части шкафа, что делать?

В этой ситуации можно испытать 2 варианта:

1. Обработайте всю конструкцию при помощи всеприменимого нейтрализатора аромата «Смеллофф». Это средство неопасно для людей и домашних питомцев.
2. Если 1-ый вариант не поможет, стоит поменять заднюю панель на новейшую.

Как сделать отверстие в стене шкафа

Время от времени появляется необходимость сделать прямо снутри шкафа отверстие для розетки либо выключателя. В данном случае совет таковой:

• Зависимо от формы и размера выреза сделать отверстие можно, используя лобзик либо пилку по дереву с маленькими зубцами.
• Края необходимо обклеить п-образной кромкой из пластика либо ПВХ.

Как сделать стену своими руками?

Изберите материал, подходящий для вашей конструкции, и вырежьте лист подходящей формы (если размеры превосходят габариты шкафа), либо соберите стену из нескольких маленьких листов.

Как вынуть гвозди из задней стены?

1. Если шляпка гвоздя торчит на поверхности, вынуть его можно при помощи кусачек-бокорезов либо малеханького гвоздодёра.
2. Если она находится глубоко в стене, поначалу сделайте доступ к шляпке при помощи пробойника по дереву, а позже извлеките гвоздь кусачками. Этот метод предполагает повреждение материала и в предстоящем его придется поменять.
3. Когда задняя стена из «оргалита» зафиксирована в нахлёст, самый наилучший метод вынуть гвозди — это аккуратненько забить плоскую отвёртку меж ДВП и корпусом шкафа, немного надавливая отодвинуть стену. Головки гвоздиков будут видны, и можно их вынуть первым методом.

Как усилить заднюю стену?

Для укрепления конструкции достаточно прикрепить сзади две узкие дощечки крест на крест, которые будут пересекать всю поверхность шкафа.

В шкафу появилась плесень, что делать?

Если материал влагоустойчивый, у вас есть 2 варианта:

1. Используйте химию из магазина: ALPA FONGIFLU >

В случае, если материал не имеет влагоустойчивых параметров, его лучше поменять.

Как оклеить: аннотация

Перед тем, как поклеить шкаф обоями, нужно приготовиться. Для этого для вас нужно будет подобрать определенные инструменты и материалы, наличие которых будет гарантировать высококачественное окончание работ. Итак, вот ориентировочные список того, что для вас может пригодиться:

• Шпатель, карандаш и линейка.
• Наждачка, ножницы (сгодится и острый ножик для проведения ремонтных и строй работ).
• Материалы для подготовки поверхности к поклейке: грунтовка и шпатлевка для древесной поверхности.
• Клей (можно использовать обычный столярный клеевой состав ПВА), также кисточка для его нанесения.

После того, как инструменты и материалы будут в вашем распоряжении, можно начинать предварительные работы. Итак, вот какие этапы содержит в себе подготовка:

• Демонтируйте всё подвесное, включая внутренние полки, ручки, декоративные декорации и т.д.
• Лак также следует удалить, если такой имеется.
• Протрите смоченной водой губкой для устранения слоя пыли.
• Прошпаклюйте покоробленные места, если таковые имеются и прогуляйтесь по поверхности наждачкой с маленьким зерном.
• Нанесите слой грунта, после этого предварительные работы стильно считать завершенными.

Перебегаем к поклейке. Этот шаг работы также делится на несколько частей:

• Мерьте каждую часть шкафа и сделайте чертежи для кусков обоев. После чего необходимо вырезать отмерянные участки.
• Начинайте поклейку. Клеевой состав нужно наносить с помощью комфортной кисточки.
• Аккуратненько приложите приготовленные и вырезанные участки обоев к дверцам и корпусу шкафа.
• Разгладьте наклеенные полотна. Для этого можно использовать особый валик либо же сухую и чистую тряпочку.
• После того, как клей высохнет (при всем этом нужно не допустить в помещении сквозняки), поставьте на место демонтированные ранее конструктивные и декоративные элементы.

Источник: vsamodelino.ru