Как построить временное жилье на дачном участке

Что строить на даче сначала?

Обычно, это бытовка либо вагончик.

Вот и нашей семье пришлось решать вопрос: где будем обитать в дачный сезон летом пока не построим дом?

ВСЕ ЧТО Нужно ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ Тут >>>

Проведя анализ имеющихся в продаже в Подмосковье бытовок и домиков, пришёл к грустному выводу: обитать в этих сооружениях можно, но с огромным дискомфортом. Качество материала и производства почти всегда — ужаснее некуда.

Но у меня же есть две руки и маленький опыт строительства различных сооружений на старенькой даче. Потому решил без помощи других выстроить древесный каркасный домик — «времянку», как мы его окрестили. Размеры постройки мы избрали исходя из экономии материалов — 3?6 м. Правда, невзирая на простоту конструкции, стройка затянулась на два сезона.

СТРОИМ ВРЕМЯНКУ СВОИМИ РУКАМИ – 1-ый СЕЗОН

Для начала, как положено, подготовил наброски планировки, конструкций фундамента, каркаса и крыши домика. В этом временном жилье предугадал спальню со интегрированным шкафом, кухню-столовую и тамбур, а снаружи — крыльцо.

В качестве фундамента использовал 12 бетонных блоков размерами 200x200x400 мм, уложенных на песчаную подушку. Под строением снял злачный грунт и в местах установки блоков выкопал ямы глубиной 500 мм, которые засыпал песком, послойно трамбуя и проливая водой.

Нижнюю обвязку сделал из брусьев 100?150 мм, соединив их по углам вполдерева. Раму нижней обвязки уложил на фундаментные блоки через прокладки из рубероида в два слоя. Лаги пола из досок сечением 50?150 мм установил на обвязку с шагом 600 мм, связав торцы лаг с продольными досками длинноватыми ершёными гвоздями. Таким образом образовался каркас перекрытия.

К боковой поверхности лаг пола прибил черепные бруски сечением 50?50 мм для укладки на них чёрного пола из ОСП. Все элементы перекрытия обработал антисептиком, а нижнюю обвязку пропитал ещё и отработанным маслом для мотора.

Дальше приступил к сборке каркасов стенок, используя доски сечением 50?100 мм. Высота стенок — 2,4 м. Собирал я их из 6 секций: 2-ух торцевых и четырёх — по длинноватым сторонам дома. Каркас каждой из секций сколачивал раздельно, а позже устанавливал их по периметру, используя временные подкосы. Для жёсткости каждый каркас подкрепил укосиной, связавшей стойки и нижние доски. Секции собирал с учётом проёмов под окна и дверь. Укреплял их к лагам пола 200-мм гвоздями, а меж собой соединял 100-мм саморезами. В углах, где стыкуются стенки, поставил вертикально доп доски сечением 25?100 мм для подшивки внутренней отделки.

Возведя каркас стенок, приступил к перекрытию потолка и установке стропил крыши. Балки перекрытия из досок сечением 50?100 мм и длиной 3 м установлены на ребро с шагом 600 мм на каркас стенок и закреплены при помощи железных уголков.

Стропила изготовлены также из досок сечением 50?100 мм. Уклон крыши — 30°, потому, когда понизу по шаблону собирал стропильные рамы, за ранее запиливал концы стропильных ног под углом 30°. В коньке стропила скреплены стяжкой из 25-мм доски, а понизу опираются на верхнюю обвязку стенок.

В месте опирания на стенку в каждом стропиле изготовлен запил, а соединение зафиксировано при помощи железных уголков.

Роль затяжек стропил делают балки перекрытия — они же являются потолочными лагами. Стропила и лаги скреплял саморезами.

Обрешётка — из досок сечением 25?100 мм, прибитых к стропилам. По фронтонам дополнительно поставил стойки: на одном — в середине, а на другом — две в виде буковкы «П», чтоб позже можно было навесить дверку.

Каркас времянки.

Рубероид на обрешётку стелил полосами поперёк крыши и сразу прибивал листы ондулина. Начинал крыть крышу с восточной стороны, оттуда у нас дует преобладающий ветер.

Строительство крыши было самым сложным шагом, потому без ассистента не обошлось. Потребовался он и при обшивке стенок 9-мм листами ОСП-3. За ранее для установки листов ОСП по всему периметру снизу прибил технологические рейки, которые демонтировал после крепления ОСП саморезами к стойкам каркаса. Замечу, что листы ОСП нужно устанавливать с зазором 3-5 мм для компенсации их вероятного расширения из-за колебаний влажности воздуха. По периметру стенок понизу закрепил железный отлив.

Дверь

Дверь создадим из брусков 50*50 мм и досок шириной 20-ть мм. Каркас двери делаем из 2-ух вертикальных и трёх горизонтальных брусков, оббиваем его горизонтальными досками, поначалу внешную сторону, а потом внутреннюю. Все доски простругиваем электронным рубанком и делаем на них выбор четверти фрезером. Если есть желание, можно снутри утеплить дверь пенопластом.

Избираем место для установки двери, крепим саморезами две дверные петли поначалу к двери, а потом к избранному вертикальному брусу. Если при строительстве каркаса сарая сразу не сформировали дверной проём, можно его сформировать и после установки двери, поставив поначалу вертикальный брус, а потом — горизонтальный над дверью.

Устанавливаем в дверь замок с 2-мя ручками.

ВРЕМЯНКА НА ДАЧЕ СВОИМИ – РУКАМИ 2-ой СЕЗОН

Ещё осенью нашел, что входная древесная филёнчатая дверь, приобретенная в ближнем магазине, невзирая на покраску, после дождиков начала расползаться. Потому зимой сделал новый каркас двери, заложил вовнутрь листы пенополистирола и с 2-ух сторон обил вагонкой. Снаружи же шурупами закрепил лист окрашенного профлиста.

В новеньком сезоне сначала сделал пол. На черепные бруски уложил в качестве предварительного пола напиленные в размер меж лагами листы 9-мм ОСП, а на них — пароизоляцию, огибая лаги. Поверх уложил 50-мм плиты термоизоляции Rockwool размерами 600?800 мм в два слоя с перекрытием соединений. Сверху снова уложил листы пароизоляции.

Пол застелил высококачественными досками шириной 38 мм, крепя их к несущим лагам 50-мм саморезами, которые закручивал в торцы под углом. Это позволило сохранить гладкую лицевую поверхность пола без следов крепежа.

Для входа в дом соорудил простейшее крыльцо с 3-мя ступенями, а потом и навес от дождика, но об этом чуток позднее.

Потолок начал делать с крепления пароизоляции к опорам перекрытия при помощи степлера. Сразу сверху прикрепил плинтус для потолочных панелей, причём с зазором 10 мм от стоек каркаса для монтажа облицовки стенок. Естественно, правильней было бы начать с облицовки стенок, но так вышло тогда.

Потом при помощи монтажных кляммеров (скоб) закрепил 5 потолочных пластмассовых 8-мм панелей размером 200?3000 мм. Поверх них меж лагами уложил теплоизоляционные маты Rockwool размерами 600?800 мм и шириной 50 мм (тоже в два слоя и с перекрытием соединений).

Потом установил ещё две потолочные панели. Ширины полотна пароизоляции (1,5 м) хватает как раз для 7 панелей. Осталось 100 мм для нахлё100 последующего полотна пароизоляции.

Установка второго полотна выполнялась по другому. Двигаясь от недлинной стенки, к каждой лаге укреплял па-роизоляцию и сразу закладывал на неё теплоизолятор. Таким образом заделал весь потолок. При всем этом теплоизолятор временно удерживался на пароизоляции, упираясь воды.

Только после чего продолжил установка потолочных панелей. Перед установкой последней панели на длинноватой стенке также закрепил потолочный плинтус. Соединения меж панелями закрывал стыковочным профилем. Вспомогательным элементом при установке панелей была Т-образная стойка.

Когда дело дошло до последних панелей, то смонтировал бугристые вентиляционные трубы, соединив их с надлежащими решётками, закреплёнными на панели.

Вышло просторное помещение, правда, без окон, с установкой которых нужно оыло поторопиться — время текло к озари. Но перед этим следовало снаружи обшить стенки сайдингом.

Сайдинг монтировал по стандартной технологии. Поначалу прибил рейки 25?40 мм с шагом 500 мм, а к ним уже укреплял обшивку. Обрисовывать тщательно этот процесс не имеет смысла, хотя тут есть свои хитрости. Замечу, что ради экономии окантовку дверного и оконных проёмов выполнил j-профилем. Рейки обрешётки по периметру дверного и оконных проёмов остругал и покрасил в цвет профиля.

НАВЕСЫ

В качестве основания для стоек навеса на расстоянии 1800 мм от стенки постройки залил бетонную армированную ленту шириной 300 мм и длиной 6 м. Лента имеет ступенчатую симметричную форму и высится в центре на 400 мм. При всем этом вход в дом — с боков навеса. В дальнейшем в центральной части ленты на ступенях сделаю лавочки, а с наружной, южной, стороны — цветник с живой изгородью, которая закроет входной дверной проём.

При заливке бетона установил 5 закладных деталей (башмаков) в виде перевернутой буковкы П для крепления стоек навеса. Стойки — из строганого бруса 100?100 мм. На верхнем конце опор изготовлен вырез под доску-прогон 50?100 мм, которую прикрепил к стойкам саморезами 6?100 мм.

Стропила навеса одним концом опираются на прогон, а другим — на П-образные железные соединители (опоры для бруса), прикреплённые шу рупами к каркасу стенки. Угол наклона стропил подбирал таким образом, чтоб свободно раскрывалась входная дверь.

Торцы стропил закрыл лобовой доской, а на ней закрепил крепления отлива и пластмассовый жёлоб с трубой для слива воды в бочку.

Окончил стройку строительством доп козырька с обратной стороны «сарайки». Для этого продлил свес, нарастив кобылками стропила крыши. Последние кобылки закрепил встык при помощи монтажных пластинок, другие — внахлёст 2-мя саморезами 6?100 мм. Дополнительно стропила козырька поддерживаются подкосами из строганого бруска 50?50 мм. На стропила уложил доски обрешётки сечением 25?100 мм, а на них — половинки листов ондулина. Концы стропил соединил лобовой доской, на которой смонтировал жёлоб водослива.

С окончанием сезона прервалась и стройка. Впереди — внутренняя отделка стенок, установка перегородок, устройство проводки и пр.

Строительство фундамента дома

Весь процесс строительства планировалось совершить своими силами, но выполнение фундамента все-же доверили строительной фирме. Строить необходимо было стремительно. Каркас решили делать на винтообразных сваях, так как они имеют ряд преимуществ:

• Таковой фундамент делается на любом виде грунта, в этом случае участок неопрятный, непаханый, вырастает гумус;
• Строительство занимает незначительно времени – поставили фундамент за один денек;
• Строительство на винтообразных сваях обойдется на порядок дешевле обычного фундамента;
• Сваи можно близко прикручивать к инженерным коммуникациям;
• Таковой фундамент простоит более 80 лет, а если его залить бетоном – изрядно подольше.

Сотрудники компании доставили материал и установили винтообразные сваи. Стоимость за фундамент с работой составила 1100$.

На заметку: Если даже вы полностью уверенны в качестве материалов, которые использовались для построения фундамента, его не стоит оставлять на зиму без нагрузок. Существует возможность того, что сваи выпихнет из грунта и фундамент может скривиться.

Времянка для дачи своими руками: фото строительства

Времянка своими руками

На фото цифрами

1. Каркас пола закреплённый на нижней обвязке.

2. Установка каркасных стенок.

3. Стропила и балки перекрытия.

4. Настил кровли на обрешётку.

5. Ветро- влагозащитная плёнка, закреплённая при помощи степлера. 6. Обшивка стенок ориентированно-стружечными плитами.

8. Крепление пароизоляции и верхнего плинтуса к потолку.

9. Кляммеры для крепления потолочных пластмассовых панелей.

10. Т-образная стойка для поддержки потолочных панелей.

11. Схема вентиляции дома.

12. Воздухопроводящие решётки, закреплённые на потолочных панелях.

13. Крепление стропил навеса к стенке дома.

14. Ботинок для крепления стойки навеса.

15. Крепление прогона к стойкам навеса.

16. Меж кровлей дома и стропилами навеса остался зазор только для 25-мм досок обрешётки и ондулина.

15б. Обрешётка навеса.

16б. Крепление кобылок.

17. На лобовой доске навеса закреплён водослив.

18. Козырёк вдоль задней стороны дома. На лобовой доске, закрывающей торцы кобылок, также закреплён жёлоб водослива.

Обшивка стенок каркаса

Использовалась внешняя обшивка листами OSB 9 мм, этого достаточно для обеспечения нужной жесткости. Нижние листы устанавливали с земли, а время от времени использовали самодельные козлы, а для установки верхних листов использовали леса. Укрепляли листы при помощи винтообразных гвоздиков длиной 50-60 мм на расстоянии 1,5 см.

Совет: Чтоб не отсчитывать повсевременно нужный зазор меж листами OSB, необходимо вживить в стойки каркаса два гвоздя, сверху положить лист. Таким образом, выходит зазор подходящего, 3 мм, размера.

После обшивки покрасили края краской, чтоб не разбухали от дождиков.

Совет: Листы OSB являются хорошей ветрозащитой, но все равно следует побеспокоиться о малой гидроизоляции во избежание вздутия материала.

Фасад обмотали ветрозащитной пленкой, воткнули двери, приобретенные заблаговременно.

Времянка на неизменной базе своими руками – вариант 2

До того как выстроить дом на собственном участке, мы решили сначала установить там бытовку. В ней можно хранить инструмент, готовить еду, она защитит от непогодицы, в конце концов, в ней можно по мере надобности переночевать.

Крепкий фундамент

Расположить бытовку можно где угодно на участке, но мы запланировали ее сделать не временной, а неизменной, потому поставили в маленьком отдалении от дома. Сделали для нее крепкий столбчатый фундамент, ориентируясь на размеры вагончика – Зх6 м. Сначала сняли на избранном участке злачный слой земли.

Засыпали песком и щебнем. Для 8 опор сделали ямы глубиной 60 см и поперечником 40 см. Установили в центр арматуру.

Потом засыпали в ямы щебень, а сверху песок. Все это утрамбовали, добавляя воду. Потом на бетонный раствор уложили кирпичи (снутри – арматура). Положили по 6-8 рядов кирпичей. Все выровняли с помощью уровня, а потом вовнутрь кладки, где находилась арматура, залили бетонный раствор.

Установка стенок времянки

Через 3 денька, когда бетон схватился, мы приступили к монтажу стенок. На столбы из кирпичей уложили сначала рубероид, а потом древесные брусья 100?100 мм. Брусья и столбы фунда мента соединили меж собой анкерами. Для этого пришлось сверлить кирпичи. Брусья меж собой соединили при помощи шурупов, для этого в верхнем и нижнем брусьях сделали пропилы.

Потом установили главные 4 стойки. Для этого нам потребовались брусья 100?100 мм, В нижних брусьях мы делали вырубки глубиной 50 мм. Туда вставляли стойки. Чтоб они не падали, укрепляли их к нижним брусьям при помощи железных уголков шурупами. Главные стойки мы вымеряли по уровню. Потом по пожили на них вертикальные брусья 100?70 мм. Их укрепляли, как и нижние, при помощи железных уголков, делая за ранее вырубки.

Потом установили вспомогательные стойки. Для этого использовали брусья 100?50 мм. По 5 доп стоек установили по краям бытовки, 10 ушло на заднюю часть и 6 – на переднюю. Тут их меньше, так как в этом месте запланировали сделать дверь. Меж вспомогательными стойками установили еще брусья на искосок для стойкости.

Укладываем пол

До того как приступать к попку, сделали подшивку снизу из досок, уложили лаги. Оставили места для прокладки коммуникаций. Позже положили теплоизолятор (минеральную вату). А далее уже делали чистовой пол из досок. Снаружи обшили стенки древесно-стружечными плитами, меж вспомогательными брусьями положили теплоизолятор, а дальше зашили их другими листами ДСП. Чтоб стенки не сгнили от осадков, с внешней стороны на заключительном шаге зашили их сайдингом.

В итоге – крыша

Крышу сделали односкатную. Для этого к верхнему брусу с одной стороны прикрепили при помощи железных уголков несколько стоек из бруса. Уже на них уложили брусья для крыши. Потом произвели нижнюю обрешетку. Расположили туда теплоизолятор, а позже сделали верхнюю обрешетку. Сверху уложили металлочерепицу. А из оставшихся брусков сделали крыльцо.

Материалы

Планировка дачи не обходится без определения материала, из которого она будет построена. Тот, кто не вожделеет строить дачу из вагончика своими руками, обращается в строительную фирму.

Планировки 2-ух этажей коттеджа размером 4?6

Она предоставит заказчику типовой проект, куда заходит просчитанная смета, полная производственная комплектация материалами и чертеж каждого элемента. По желанию заказчика типовая дача быть может еще более утеплена и дополнена верандой либо отлично оборудованной мансардой с функцией жилого этажа.

В наши деньки у дачников большой выбор материалов. Более пользующимися популярностью являются:

Хотя можно повстречать дачные постройки 4х6 из кирпича, пеноблоков, железобетонных плит и контейнеров.

Обычно более пользующимся популярностью является древесный дом. Он сформировывает особенный положительный локальный климат, что нехарактерно для каркасного сооружения. Главные плюсы дома из древесной породы:

• Экологическая чистота;
• Теплосбережение;
• Наилучшее соотношение свойства и цены;
• Возможность постройки своими руками.

Правда, если он из склеенного бруса, то этот материал не совершенно экологически незапятнанный.

Проект и планироки дома 4?6 с террасой

Таковой домик сооружается на заводе и доставляется на участок уже в готовом виде. При всем этом в промышленных критериях сруб проходит пропитку и клейку, а стенки из бруса покрываются защитным слоем с тонировкой. В итоге выходит водоотталкивающий древесный каркас дома, устойчивый к повреждению древесными насекомыми.

Дом из бруса не нуждается в утеплении, не подвержен усадке, а стенки не требуют облицовки. Их декорируют узоры натурального дерева.

Вид домика очень шикарный, в особенности если материал подвергнуть искусственному старению. Еще есть один вариант древесной дачи — сруб своими силами. Но, чтоб возвести его отменно и своими руками, нужно отыскать калиброванные бревна, которые не подвергались оцилиндровке, а, означает, сохранили самое ценное — верхний слой древесной породы.

Проект древесного сруба размером 4?6

Дома из древесной породы, если они не из склеенного бруса, охарактеризовывает главный отрицательный фактор — высочайшая пожароопасность.

А вот у каркасного дачного сооружения такового недочета нет. Его плюсы:

• Возводится достаточно стремительно;
• Высочайшая наружняя привлекательность домика;
• Для каркасного сооружения может быть внедрение самого легкого фундамента — свайного;
• Стоит существенно меньше, чем кирпичные стенки либо древесный сруб.

Главный недочет каркасного строения в отличие от дома из бруса — большая теплоотдача. Зимой жить в нем фактически нереально, даже при центральном отоплении. Внедрение теплоизоляторов малоэффективно. А летом совершенно другие проблемы, потому строить его следует не под открытым солнцем, а в тени больших деревьев. По другому очень горячим летом пребывание в нем также будет очень проблематическим.

Времянка своими руками – чертежи

© Создатель: Виктор ПЕТРОВ, Ленинградская обл., А.Бурков Москва

ЗАКАЖИТЕ Высококачественные И Дешевенькие Семечки И ДРУГИЕ Продукты ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ КОПЕЕЧНЫЕ. Испытано! ПРОСТО Поглядите САМИ И Изумитесь.ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ПЕРЕЙТИ>>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

• Как сделать навес на даче своими руками: Делаем прекрасный арочный навес…
• Приставная шпалера своими руками + ЧЕРТЕЖ: КАК СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ ПЕРЕНОСНУЮ…
• Как сделать детскую беседку на даче своими руками из обычных брусков: ДЕТСКАЯ БЕСЕДКА ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ…
• Лавочка на колесах своими руками (+ФОТО): ЛАВОЧКА ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ РУКАМИ КАКОЙ…
• Навес-гараж для автомобиля на даче своими руками–фото и ход работы: Строим на даче навес для…
• Крыльцо из дерева на даче своими руками: Как сделать древесное крыльцо на…
• Теневые навесы либо тенты-паруса на даче своими руками: Навесы тенты (парус) – устанавливаем…

  Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

С мансардой

Мысль прирастить жилую площадь за счет мансардного этажа приходит нередко. Считается что расходы на строительство при всем этом не очень растут, потому что большая часть надстройки — переделанная кровля. В реальности же если мансарда будет эксплуатироваться круглый год, разница в ценнике на двуэтажный дом и 1-этажный с мансардой будет маленький. Ведь нужно учитывать, что площадь помещений мансардного этажа существенно меньше, а издержки будут значительны, потому что требуется отменная тепло-, звуко-, пароизоляция.

Для кого-либо дом мечты смотрится так

Мансарды под двускатной крышей

Вправду недорого обойдется дачный дом с летней мансардой. Но при всем этом нужно учитывать, что в солнечные деньки без теплоизолятора там будет очень горячо, так что термоизоляция все-же нужна, но не так «серьезнае» как для зимней эксплуатации.

Дачный дом 6*6 с верандой и мансардой

Вправду недорого обойдется дачный дом с летней мансардой. Но при всем этом нужно учитывать, что в солнечные деньки без теплоизолятора там будет очень горячо, так что термоизоляция все-же нужна, но не так «серьезная» как для зимней эксплуатации.

Маленькой дачный дом 5*4 на две жилых комнаты с мансардой

Проекты дачных домов, выставленные выше, созданы для сезонного посещения. В них предусмотрены только жилые комнаты. В комнате нижнего этажа можно организовать кухонный уголок.

Достоинства бытовок

Бесспорными преимуществами садовых бытовок, перед другими вариациями мест для временного проживания, можно именовать:

• универсальность и многофункциональность (можно использовать для разных целей);
• простоту монтажа (для возведения бытовки с террасой будет полностью достаточно 2-ух обученных рабочих и нескольких дней насыщенной работы);
• доступную стоимость (если цена в приоритете, железная бытовка является самым дешевым вариантом).

Проекты

Проекты расширения дачного дома ограничиваются только фантазией владельца.

Площадь прибыльно употребляется, когда веранда к бытовке пристраивается вдоль длинноватой стороны. В некоторых отважных проектах, веранда огибает все здание. Садовая бытовка с террасой соединяется по такому же принципу.

Крыльцо к бытовке пристраивается со стороны входа.

Постройки могут иметь продолговатую, квадратную либо круглую форму. Веранда, терраса, крыльцо круглого очертания будет смотреться особенно. Пристройка может иметь выступ вперед в виде эркера.

Веранда, пристроенная к одноэтажному дому, дополняется крышей. Крыша общей постройки выходит одно- либо двускатной. Вход на веранду устанавливается с раздвижными либо с распашными дверями. В пристройке ставят древесные, железные либо стеклянные двери.

Терраса — открытый настил из досок, помост. Заместо крыши над площадкой делают навес. По периметру террасу обносят перилами либо лестницей.

Навесы над террасой

Терраса не утепляется и не обшивается изнутри, устраивается только пол и навес.

Последний делают из разных материалов:

Каркас навеса делают из дерева, металла либо подвешивают на тросах. Легкие конструкции с подпорками по мере надобности складываются.

Навес быть может выполнен над всей площадью террасы, а может прикрывать только ее часть.

Дизайн пристроек многообразен. В статье описаны главные варианты планировки. Тип конструкции подбирается под дом, участок и регион проживания. Выбор постройки остается за владельцем.

Наличие на даче комфортабельной бытовки с верандой более принципиально, чем постройка самого дома. Все знают, что из-за денежных либо других заморочек строительство личной принадлежности иногда занимает долгие и длительные годы, потому все это время для вас будет просто нужно иметь помещение для временного проживания, которое пусть будет наименее огромным, но зато удобным и комфортным. Такое временное строение для дачи быть может как стационарным, так и мобильным (на платформе и колесах). Его можно схожим образом перевозить с места на место, сделать угловым (чтоб занимало меньше места) либо свободно передвигать снутри участка, если для вас это пригодится.

Читать также: Кожица фасоли полезные характеристики

Санузел

Так как проект домика предугадывает наличие канализации, то это будет бытовка с туалетом по всем правилам цивилизованного жилья. Бытовка, стоящая на ленте предугадывает длительное её внедрение в качестве дома, так почему бы не установить рядом с ней ещё и септик.

Если просто вырыть выгребную яму, то, в согласовании с санитарными правилами она должна находиться на расстоянии 25 метров от источника воды (скважины либо колодца).

Потратившись на септик можно немного пренебречь этим правилом и вырыть колодец либо пробурить скважину в конкретной близости от места строительства. В неприятном случае бытовка с душем и туалетом станет просто фикцией.

Хотя, естественно, наличие септика беспринципно, так как заместо обыденного унитаза можно установить и биотуалет, тогда сточная канава нужна будет только для отведения стоков из душевой и кухни.

Источник: vsamodelino.ru