Деревянный пол под ламинат – особенности разных типов основания. Выравнивание пола электрорубанком

Почему пол становится неровным

Во время эксплуатации появляются все допущенные во время кладки пола ошибки.

1. Некорректно выставленные лаги. Во время настила пола сначала инсталлируются последние лаги, меж ними натягивается веревка, по которой укладываются все другие. Если последние лаги не лежат в одной плоскости, то пол будет иметь уклон.
2. Расстояние меж лагами и их размеры не отвечают фактическим нагрузкам. Во время эксплуатации более нагруженные места прогибаются, деформация становится необратимой, на плоскости пола возникают огромные по размерам прогибы.
3. Во время настила пола использовались очень мокроватые либо очень сухие доски. Во время роста влажности пол местами вспучивается, во время высыхания доски скоробливаются, меж ними возникают огромные щели.
4. Недостающая продуктивность естественной вентиляции либо некорректно изготовленная гидроизоляция. В таких критериях пиломатериалы поражаются гнилостью, теряют свои начальные несущие возможности, поверхность пола прогибается. Самый противная ситуация – для устранения заморочек нужно вполне поменять половое покрытие.

Если вентиляция в полу обустроена некорректно, доски возможно начнут сгнивать и деформироваться

Если лаги установлены некорректно, пол будет кривым

Во всех обрисованных случаях необходимо выравнивание пола, но до работ непременно нужно найти причину возникновения неровностей и их нрав, эти познания окажут помощь при выборе правильных способов.

Чем можно выровнять древесный пол перед укладкой ламината

Выбор материала впрямую находится в зависимости от уровня неровностей. Их необходимо правильно и очень точно измерить. Делается это после прокрутки досок шурупами (саморезами). Делая упор на эти данные, мы, в предстоящем, выберем материал и метод для выравнивания. Все перепады на полу можно условно поделить на 3 группы. С расчетом ( — 1 мм):

• Маленькие – до 5 мм (включительно), менее. Такие полы можно выровнять толстой и плотной подложкой для ламината;
• Средние, величиной 6-10 мм. Тут 2 варианта выравнивания. Можно срезать отдельные холмы обыденным либо электронным рубанком, либо топором. После этого проверить их величину опять. И, по способности, уложить ту же подкладку. Либо не заморачиваться с рубанками и сразу положить сверху (прямо на доски) фанеру.
• Огромные – это все, что больше 1 сантиметра. В данном случае выровнять древесный пол под ламинат лучше доской. Она может улечся разными методами.

Определять величину выпуклости пола на глаз – нехорошая мысль. Тут идеальнее всего использовать лазерный либо обыденный уровень (1,5-2 метра длиной). Мастера по укладке нередко пользуются правилом (длинноватая дюралевая рейка). Понятно, таковой инструмент есть не у каждого.

Можно взять ровненькую длинноватую (метра 2 либо 1,5) доску либо планочку. Прикладываем ее к полу в различных местах комнаты и глядим, есть ли под ней щели. А дальше определяем их величину. Только после чего получится правильно найти, чем и как ровнять собственный пол.

Ламинат всегда кладут лишь на подложку. Без нее укладка покрытия не допускается. Вы будете брать ее всяко. Толщина подложек для ламината начинается от 2 мм. Их приоритетная цель — сглаживать маленькие выпуклости, снижать шум при ходьбе и утеплять пол.

Если перепады пола до 5 мм, необходимо выбрать подложку шириной равной самому кривому участку. Есть различные виды подложек. В нашем случае пригодится в особенности плотный вариант с завышенной упругостью.

• Наилучший выбор — пробковая либо хвойная подложки. Они владеют наибольшей упругостью и жесткостью, сохраняя эти характеристики на долгие и длительные годы. Плюс пробка и хвоя – это экологически незапятнанные и натуральные материалы. Они не выделяют вредных веществ. Ваши древесные полы под ними сумеют дышать. Подобрать подходящую толщину не составит труда. Из минусов – высочайшая стоимость;
• Пенополистирол – это быстрее экономный вариант. Утрачивает свои разглаживающие характеристики с возрастом. Очень ядовитый материал при возгорании. Продается шириной от 2 мм в рулонах и листах;

Другие виды подложек навряд ли подходят для выравнивания древесных полов. Подкладку кладут поперек досок. Это необходимо, чтоб очень сгладить все перепады пола. Если вы избрали листовой материал, его лучше постелить в шахматном порядке. Не забываем проклеивать соединения скотчем.

Выравнивание стяжкой

Бывалые спецы придерживаются представления, что если древесный пол достаточно крепок либо вначале положен для следующего выравнивания, можно использовать цементную стяжку пола.

Данный способ дозволит сделать грубую поверхность с большенными перепадами фактически идеально ровненькой.

Для того чтоб выровнять старенькый древесный пол цементом, нужно:

• поверхность древесного пола покрывают гидроизолирующим составом
• после высыхания слоя, настилают полиэтиленовую пленку либо рубероид. Правильно будет делать это с нахлестом
• уровнем отмеряется новейшую поверхность
• выкладываются маяки
• дальше готовят цементную смесь

Выравнивание в данном случае не составит труда: цементный раствор накладывается на маяки, дальше проводится выравнивание в сторону двери металлическими рейками.

Следующий слой самовыравнивающейся консистенции будет накладываться просто.

Но существует риск сломать доски базы тяжеленной цементной консистенцией. В данном случае для вас придется снять покрытие и залить пол поновой. Используйте дальше слои пенопласта либо керамзита.

Если древесный пол установлен на бетонных перекрытиях, доски достаточно толстые и крепкие, а выпуклости менее 1 см, выровнять поверхность поможет стяжка. Для производства раствора идеально подойдет сухая смесь для стяжек Ветонит 3300.

смесь для пола

Сухая смесь для стяжки пола

В процессе работы пригодится:

• емкость для замеса;
• строительный миксер;
• стекловолоконная сетка;
• грунтовка;
• шпатель;
• шпаклевка;
• полиэтиленовая пленка;
• степлер.

Грунтование пола

Доски очищаются от старенькой краски, жирных пятен, мусора и пыли, плинтусы снимают и укладывают заместо них тонкие дощечки, чтоб в зазоры не попадал раствор. Щели меж полом и дощечками, также маленькие трещинкы и выемки зашпаклевывают, всю поверхность грунтуют.

Гидроизоляция и армирование

На пол настилают полиэтиленовую пленку, закрепляют скотчем соединения уложенных внахлест полос, сверху укладывают стекловолоконную сетку для армирования. Чтоб сетка не двигалась и всплывала при заливке консистенции, ее пристегивают к полу скобами степлера. При всем этом чрезвычайно значимо забивать скобы так, чтоб сетка не было плотно придавлена к основанию. Она должна находиться в толще раствора, а не под ним, по другому смысла в ее укладке нет.

Сухую смесь вываливают в емкость с незапятанной водой, соблюдая пропорции, обозначенные на упаковке, и мешают в течение минутки строительным миксером. Готовый состав нужно нанести и выровнять за 15 минут, пока раствор не начнет твердеть. Смесь выливают на пол и разравнивают зубчатым широким шпателе по всей поверхности.

Через 4 часа после нанесения стяжки дощечки вдоль стенок можно аккуратненько вытянуть, а соединения зашлифовать. После чего поверхность готова к любому чистовому покрытию.

Смесь залита и выровнена

Время от времени для выравнивания дощатого пола используют и цементно-песчаную стяжку шириной до 7 см. Но в данном случае и сам пол, и перекрытия должны быть очень крепкими, в превосходном состоянии, что для старенького пола является редкостью.

Определение величины и нрава неровностей пола

На выбор технологии выравнивания огромное воздействие оказывает фактическое состояние древесного пола. Мы уже упоминали, что гнилостные доски либо лаги непременно необходимо поменять, в данном случае идет речь не о выравнивании, а о подмене пола. Кривизну полов необходимо определять по трем характеристикам.

1. По горизонтальности. Для проверки лучше воспользоваться лазерным уровнем, если его нет, то подойдет и водяной, в последнем случае отличия можно инспектировать обычным пузырчатым. Установите луч лазерного уровня по горизонтали на расстоянии приблизительно 10–15 см от уровня пола. С помощью обычной древесной линейки либо рулетки замеряйте расстояние от плоскости пола до лазерного луча. Делайте так по периметру помещения и в нескольких местах в середине. Если наклон пола более сантиметра, то его можно сглаживать только с помощью доп лаг либо особых упоров. Это длительно и тяжело.
2. По прогибам. Длинноватое правило приставьте к полу в нескольких местах, прогибы обнаруживаются на просвет. Они могут быть исключительно в нескольких метах комнаты, ниже мы поведаем о вероятном варианте ликвидации таких заморочек без отрыва досок и без использования листов.
3. По кривизне поверхностей досок. Если во время накрытия пола применялись очень мокроватые доски, то после высыхания они непременно согнутся. Приставьте к ним правило либо уровень и на просвет примерно узнайте величину прогиба, от ее значения будет зависеть способ выравнивания.

Применение лазерного уровня для проверки горизонтальности пола

Определение ровности пола на просвет

Мы разглядим несколько вариантов выравнивания древесных полов с сохранением натуральных досок и с восстановлением их начального вида. Технологии для опытнейших строителей не составляет огромных сложностей, но требуют определенного умения и набора особых инструментов. Варианты полного демонтажа досок для их выравнивания либо подмены не будут рассматриваться, это последний случай, его нужно использовать в исключительных ситуациях.

Установка мебели: как выровнять шкаф на неровном полу

Нередко бывает, что пол смотрится презентабельно, его элементы не деформированы, но, при всем этом, само основание наклонное. Установка мебели на таком неровном полу может вызвать огромные трудности. И если невысокую фурнитуру (тумбы, кровать) еще можно расставить, то обставить комнату высочайшими и томными шкафами будет достаточно трудно: такие предметы мебели могут накреняться под весом одежки.

Для выравнивания шкафа на неровном полу следует использовать подкладки, которые можно сделать без помощи других из всех материалов

Выровнять шкаф на древесном полу можно несколькими методами:

1. Подсунуть под ножки либо основание шкафа древесные бруски. Бруски можно покрасить под цвет шкафа. Таковой способ обычный и действенный. Воплотить его можно стремительно. Но, часто, подложки смотрятся непрезентабельно и выделяются на фоне мебели и пола.
2. Приобрести фурнитуру с ножками, которые можно регулировать по высоте. Таковой вариант дозволит идеально выставить шкаф даже на очень наклоненном полу. При всем этом, мебель будет смотреться презентабельно.
3. Зафиксировать шкаф на специальной раме. Если заказать мебель на ножках способности нет, то под шкаф можно сделать древесное основание – контур, укрепленный в центре ребрами жесткости. При всем этом, высота контура с одной стороны должна быть больше, ежели с другой (чтоб нивелировать наклон пола). Сделать основание можно из дерева, а сверху отделать материалами, подходящим под оформление шкафа.

Статья по теме: Выравнивание углов стенок перед поклейкой обоев

Но, все таки, эти меры временные и лучше прибегнуть к серьезному ремонту пола. Ровненькая поверхность не будет ограничивать вас в меблировке и дозволит свободно делать перестановку фурнитуры, при желании.

Выравнивание пола из натуральных досок шлифовальными машинами

Для примера разглядим более непростой вариант – пол старенькый, поверхность окрашена алкидными красками, выпуклости досок до 3 мм. Проверка состояния поверхности определяется вышеперечисленным способом, целостность пиломатериалов колебаний не вызывает. Пол сразу с выравниванием обновляется и становится применимым к эксплуатации без новых покрытий.

Шаг 1. Удалите с поверхности пола старенькую краску, это одна из самых тяжелых и противных операций. Старенькую краску можно снимать несколькими методами:

• хим. В реализации есть разные особые хим вещества. Ними покрывается древняя краска, для предупреждения очень резвого испарения пол следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Через 10–15 минут краска становится мягенькой и снимается железным шпателем. Недочеты этого способа: работать необходимо исключительно в средствах персональной защиты органов дыхания и в нежилых помещениях, краска не вся снимается из-за различия по толщине. Не считая того, пол необходимо обрабатывать маленькими участками, их размер должен быть таким, чтоб после 1-го замачивания можно было успеть снять мягкое покрытие. В неприятном случае краска снова становится жесткой, все приходится начинать поначалу;
• тепловым. Особым массивным строительным феном греется слой старенькой краски и, пока он жаркий, шпателем удаляется. Достаточно тяжелая, долгая и дымная работа. Способ имеет больше недочетов, чем достоинства;
• механическим. Для снятия краски используются особые железные фрезы с особо крепким грубым абразивным покрытием. Диски фиксируются на круглошлифовальных электронных машинках (болгарках). Для уменьшения количества пыли на болгарку надевается чехол, устройство подключается к массивному промышленному пылесосу. Более лучший, по воззрению экспертов, способ удаления старенькой краски.

Удаление краски болгаркой

Шаг 2. После снятия краски кропотливо пропылесосьте пол, не оставляйте даже мельчайших ее остатков, они будут забивать шлифовальные круги.

Пол после снятия краски пылесосят

Шаг 3. Утопите в досках шляпки гвоздиков. Для этого пользуйтесь железным добойником и молотком. Если нет специального добойника, то можно его сделать без помощи других из кусочка арматуры либо катанки. Длина добойника приблизительно 10 см, очень длинноватым неловко работать. Глубина пробивки находится в зависимости от величины неровностей пола и определяется на глаз.

Предлагаем ознакомиться Какой чай пить в бане

Если гвозди не пробить, то их шляпки повреждают наждачную бумагу и рабочее колесо шлифовальной машины. Как следствие – значительно усугубляется качество обработки поверхностей, в некоторых случаях приходится поменять приводной вал. Не считая того, огромное количество железных шляпок становится предпосылкой резвого износа шлифшкурки, требуется ее частая замена, что наращивает сметную цена работ.

Необходимо утопить шляпки гвоздиков, чтоб не попортить наждачную бумагу и шлифовальную машину

Еще одна неувязка выступающих шляпок – их нельзя шпаклевать, всяко придется утапливать, а после шлифовки можно разрушить поверхность досок.

Шаг 4. Приступайте к шлифовке пола. Делать это можно болгаркой либо шлифовальной машиной. В первом случае работать тяжело, уйдет много времени, помещения запылится. Не считая того, маленькие размеры диска болгарки не могут обеспечить ровненькую поверхность. У неопытных строителей после каждого прохода могут оставаться следы, для их удаления будет нужно дополнительное время.

Обрабатывать пол необходимо 3-мя видами наждачной бумаги: большой, средней и маленькой. 1-ая применяется для выравнивания досок, 2-ая делает окончательное выравнивание и грубую шлифовку, с помощью третьей делается заключительная чистовая обработка.

Три вида наждачной бумаги для шлифовальной машины

Установка наждачной бумаги

Шаг 5. Установите на машину крупную наждачку. Сглаживать доски пола необходимо в диагональном направлении, при всем этом нельзя машину останавливать на одном месте, она должна повсевременно перемещаться.

1-ый проход шлифовальной машины

2-ой проход шлифовальной машины

3-ий проход шлифовальной машины

Шаг 6. Массивным пылесосом уберите с поверхности пыль, повышенное внимание обращайте на углы по периметру помещения и щели меж досками. Осмотрите все зазоры, при обнаружении в них жесткой грязищи уберите ее железным шпателем либо другим плоским предметом.

Шаг 7. Подготовьте шпаклевку для заделывания половых щелей. Ее можно приобрести готовую в спец магазине либо сделать без помощи других. Цвет шпаклевки быть может под тон древесной породы либо контрастным. 2-ое решение в текущее время считается модным стилем, по такому способу делают дорогие палубные полы. На каком варианте тормознуть решайте сами, разработка выравнивания от этого не изменяется.

Изготовление шпаклевки

Шаг 8. Аккуратненько зашпаклюйте все щели в полу. Материал плотно набивайте маленьким плоским шпателем. Не размазывайте шпаклевку по поверхности досок, а конкретно набивайте в щели. Избытки снимайте и повторно используйте.

Заделывание щелей в полу

Процесс шпаклевания пола

При отсутствии фабричный шпаклевки можно ее сделать без помощи других. В магазинах есть особые жидкости для изготовления шпаклевочной массы. Добавляйте в них опилки, собранные после выравнивания пола машиной. Никогда не используйте для шпаклевки ПВА. Дело в том, что подогретый во время шлифовки клей становится мягеньким и тянется, на полу возникают трудноудаляемые полосы.

Шпаклевка по дереву своими руками

Шаг 9. После полного высыхания замазки начинайте шлифовать пол. Движения должны быть продольными, при всем этом попеременно меняйте шлифовальную шкурку на более тонкодисперсную. За счет таковой технологии поверхность будет очень гладкой и ровненькой.

Шлифовка пола

В связи с большенными габаритами, шлифовальная машина барабанного типа не может добраться к местам с ограниченным доступом, участки вдоль стенок придется шлифовать вручную. Для облегчения работ можно использовать маленькую плоскошлифовальную машинку. Обращайте внимание, чтоб качество выравнивания пола было схожим по всей поверхности. Используйте те же номера шлифовальных шкурок, что и для машины барабанного типа.

Шаг 10. Пылесосом старательно уберите пыль. Если помещение огромное, то рекомендуется на последующий денек повторить уборку. За этот период времени пыль осядет из воздуха на пол, повторная уборка исключит ее попадание на лакокрасочные материалы.

Финальная отделка

Дальше можно приступать к финальной отделке ровненького и отшлифованного пола. Для улучшения характеристик адгезии с пиломатериалами и их защиты от негативного воздействия воды поверхность рекомендуется погрунтовать. В этих целях используются особые составы, конкретное наименование материалов значения не имеет, у всех обычные эксплуатационные свойства.

Особенности выбора грунтовки для древесного пола

Грунтовка делает еще одну очень важную функцию – приподнимает мелкий ворс на древесной породе. Если ее не наносить, то поверхность пола после покрытия лаком станет шершавой. Грунтовка накладывается валиком, в недоступных местах пользуйтесь малярной кистью. После высыхания можно продолжать работы.

Нанесение грунтовки

Шаг 1. Уберите поднявшийся ворс на досках. Для этого необходимо воспользоваться шлифовальной шкуркой Р120, более большие зерна будут оставлять следы. Ворс шлифовать рекомендуется вручную, это обеспечит более высококачественное выполнение работ. Для контроля следует временами проводить по поверхности ладонью, доски должны быть идеально гладкими. Работать начинайте с далекого участка и продвигайтесь по направлению к выходу из комнаты.

Шаг 2. Пылесосом уберите пыль, пропылесосьте помещение два раза.

Шаг 3. Начинайте покрывать пол лаком. Для заслуги высочайшего свойства необходимо более 2-ух слоев лака. 2-ой накладывается только после полного высыхания первого.

Лаки для древесного пола Tikkurila

Пол после нанесения 2-ух слоев лака

Если вы все сделаете правильно, то старенькый пол не только лишь станет ровненьким, да и будет смотреться модно с учетом нынешних требований к интерьеру помещений. Как сглаживать древесный пол с помощью фанеры либо ОСП мы разглядим в отдельной статье. Сразу скажем, что таковой ремонт не позволяет в конечном итоге иметь финальный настил из натуральных досок, а это большой недочет технологии.

Предлагаем ознакомиться Чем заделать щели меж досками в бане

Выравнивание листовым материалом

В случае, когда пол имеет волнообразные выпуклости из-за деформации досок, но при всем этом является строго горизонтальным, выровнять его можно с помощью листового покрытия – фанеры, ДСП, цементно-стружечных плит либо ГВЛ. ДВП для этих целей не подходит, потому что с течением времени воспринимает форму основания.

Сравнительная таблица листовых материалов для пола

Предлагаем ознакомиться Как вывести трубу через крышу из профлиста: проход трубы через крышу

Для работы пригодится:

• гайковерт;
• электролобзик;
• шурупы;
• грунтовка;
• акриловый герметик либо шпаклевка;
• хоть какой листовой материал для пола.

Снимают плинтусы, с поверхности пола счищают отслоившуюся краску, забивают выступающие гвозди, замазывают шпаклевкой щели и выемки в досках. Потом убирают мусор и пыль, пол грунтуют.

На фото – процесс грунтовки древесного пола Размер листа ДСП составляет 250х185 см, фанеры – 125х125 см, потому для удобства листы раскраивают на несколько частей. Хорошими для укладки являются квадраты 60х60 см; на них меньше оказывают влияние температурные расширения, так как возрастает количество демпферных швов. Материал режут ножовкой с маленькими зубьями либо электролобзиком;

плита ДСП

Распил фанеры

Итак, разрезанные на квадраты листы вносят в комнату, раскладывают на полу и подгоняют по размеру основания. Вырезают материал под имеющиеся выступы либо ниши, подрезают последние листы для смещения швов, оставляют технологические зазоры по периметру комнаты и демпферные швы меж самими квадратами. Чтоб при укладке не спутать элементы, сразу после подгонки каждый квадрат необходимо пронумеровать.

Фанеру перед монтажом лучше пронумеровать

При использовании водостойкой фанеры можно сразу приступать к укладке, а вот ДСП нужно за ранее обработать олифой либо покрыть 2 слоями грунтовки. 1-ый лист укладывают от угла, оставляя меж кромкой и стенками зазор в 1-1,5 см. Длина шурупов для крепления должна в три раза превосходить толщину материала.

Укладка покрытия

Расстояние меж шурупами не должно превосходить 20 см; отверстия под крепежи за ранее расширяют вверху сверлом большего поперечника, чтоб шляпки шурупов скрывались в толще материала. Меж примыкающими листами фанеры оставляют зазор до 10 мм, ряды укладывают со смещением швов на одну вторую листа. По мере надобности можно смонтировать 2-ой слой покрытия, перекрывая целыми листами нижние швы. Оба слоя скрепляют меж собой шурупами.

Крепление листов фанеры

Когда предварительное покрытие уложено, соединения меж листами и углубления от шурупов замазывают акриловой шпаклевкой либо герметиком на той же базе. Дальше при помощи уровня инспектируют горизонтальность пола, отсутствие неровностей. Шероховатые участки обрабатывают наждачкой либо шлифовальной насадкой, убирают пыль с поверхности, грунтуют. После чего основание на сто процентов готово к укладке финального покрытия.

Фанера – самый дешевый и резвый метод выровнять древесный пол

Фанера может стать финальным покрытием, если ее покрыть лаком

Ровнять полы со средними и большенными перепадами идеальнее всего доской

Самым крепким листовым материалом из дерева является фанера (кусочки шпона перпендикулярно склеенные меж собой). Крепкость — одно из важных требований при выравнивании полов. Фанера существенно превосходит по этому показателю ДВП, ДСП и даже плиты ОСП (от англ. oriented strand board — OSB). Листы фанеры не прогнутся и не сломаются под нагрузкой. Можно ставить тяжелую мебель.

Имеются разные варианты настила и крепления фанерных листов к основанию пола. О них побеседуем дальше. Тут все зависит снова же от величины неровностей. И помните, перед работой материал должен отлежаться в помещении как минимум 2 суток.

При укладке фанеры на пол от стенки соблюдается зазор 5-10 мм, а меж фанерными листами достаточно расстояния 3-5 мм. Это необходимо, чтоб в предстоящем обойти скрипов и вздутий. Крепится фанера к половым доскам шурупами, которые мало утапливают.

Как укладывать:

1. При маленьких перепадах можно стелить фанеру сразу на пол. В данном случае лучшая толщина листа 15-18 мм. В помещениях с высочайшей проходимостью советуют разрезать огромные кусочки. Их укладывают в шахматном порядке для придания завышенной прочности. По мере надобности, можно положить сверху 2-ой слой (тогда берем кусочки шириной 8-10 мм).
2. Если выпуклости огромные, а доски очень выгнуты, либо имеется уклон, листы фанеры кладутся на лаги. Величина лаг находится в зависимости от перепадов пола. В качестве лаг можно использовать не только лишь доски. Есть вариант порезать маленьких подкладок из остатков фанеры. Эти куски крепятся к полу на саморезы, а потом сверху кладут фанеру.

Чтоб не переплачивать, разберем свойства фанеры для внутренних работ. Конкретно такая нужна под ламинат. Ее стоимость зависит не только лишь от породы дерева, из которого она сделана.

Какую фанеру выбрать для выравнивания полов:

• Большей прочностью обладает фанера из лиственных пород (береза). Но стоимость ее будет выше, чем на хвойную фанеру. Для предварительного пола материал из хвои отлично подойдет;
• По типу пропитки в большинстве случаев употребляются 2 вида фанеры. ФК — шпон склеен карбамидным клеем. Таковой материал обладает ограниченными гидростойкими чертами. Зато не выделяет вредных веществ. Эта фанера предназначена только для внутренних работ. ФСФ – кусочки шпона приклеены фенолформальдегидным клеем (он вредоносен при большенном содержании). Обладает завышенной гидростойкостью и прочностью. И стоимость соответственно выше. Для внутренних и работ допускается фанера ФСБ только класса E1 (с наименьшим содержанием этого клея).
• Быть может нешлифованной НШ, отшлифована с 1 стороны Ш1 и с 2-ух Ш2. Тут разница исключительно в стоимости, ровнять пол можно хоть какой;
• Имеется 4 главных сорта фанеры. 1-ый сорт самый дорогой. На нем фактически нет трещинок, отсутствуют подтеки клея и темные сучки. На 2-ой сорт — стоимость чуток ниже. Тут можно увидеть маленькие растрескивания верхнего слоя. Наличие сучков и подтеков допускается, но менее 2 % от площади листа. 3-ий сорт не самый нехороший вариант. На нем разрешено до 10 темных сучков на 1 метр квадратный. При условии, что их величина не превзойдет 5 мм. Дешевле всего обойдется 4 сорт. На нем есть и большие сучки и трещинкы (в том числе с торца) и другие недостатки. Хотя по прочности он может не уступать предшествующим сортам.

Выравнивание циклевкой

Итак, если повреждения малые, самой обычный метод выровнять пол – обработать его циклевальной машинкой. Если машинку не удалось арендовать, можно пользоваться электрорубанком.

циклевочная машина

Из помещения выносят все избыточное, снимают плинтусы, кропотливо выметают мусор. Выступающие шляпки гвоздиков забивают молотком с помощью добойника, чтоб они были утоплены в доски на несколько мм. Неплотно прилегающие к лагам участки пола дополнительно крепят шурупами.

Шаг 2. Циклевка

Циклевка пола

Циклевка паркета

При работе с циклевальной машинкой пригодятся наушники и респиратор. Начинают работу от угла, медлительно продвигаясь вдоль стенки. Дойдя до второго угла, машинку разворачивают и двигаются в оборотном направлении, обрабатывая поверхность пола узкими полосами.

После снятия верхнего слоя древесной породы становятся отлично видны все щели и трещинкы в полу. Для их заделки используют акриловую шпатлевку соответственного колера, которую аккуратненько наносят и разравнивают железным либо резиновым шпателем.

акриловая шпатлевка

Реставрация древесного пола позволяет преобразить поверхность

Дождавшись высыхания шпаклевки, доски снова циклюют, потом пол пылесосят и грунтуют. Если грунтовка впитывается очень стремительно, следует нанести очередной слой, чтоб отлично закрыть поры дерева. После чего доски можно выкрасить либо вскрыть лаком для дерева.

Паркет покрыт лаком

Ответы на вопросы

Если их много, то все решается просто – пользуйтесь ломиком и гвоздодером, пытайтесь не повреждать только лаги. А если таких досок всего несколько штук, то демонтировать прохудившиеся следует очень осторожно. Для того чтоб не разрушить окрестные, прогнившие следует в нескольких местах надрезать и вынимать частями.

Доски можно снять при помощи гвоздодера либо лома

Разработка частичного демонтажа досок

Можно, но не надо по нескольким причинам. Во-1-х, она снимает очень огромную толщину досок. Во-2-х, машинка оставляет по периметру широкую и высшую необработанную полосу, удалить ручным методом ее очень трудно. В-3-х, нынешние шлифовальные машины с помощью шкурок с разными номерами отлично делают сразу две работы.

Строгальная (циклевочная) машина СО-207

Старенькый пол может иметь вбитые гвозди не только лишь над лагами, увидеть их очень трудно. Покоробленные ножики необходимо точить либо поменять новыми. Для точения пригодится особый станок, вручную такие работы не делаются. Поиски точильного станка либо покупка новых ножей – лишняя утрата времени и средств.

Ножик для циклевочной машины

циклевочная машина

Какие инструменты пригодятся для выравнивания древесного пола

Сначала, для воплощения выравнивания полов нужно, чтоб все нужные инструменты находились всегда под рукою. Если работа делается в большенном помещении, спецы нередко советуют поделить его на несколько квадратов и по отдельности сглаживать любой из них. Отлично, когда в работе задействована не одна пара рук. Это поможет сберечь нервишки и время.

Выбор нужных инструментов находится в зависимости от вида работы по выравниванию.

Стандартным набором, обычно, являются:

• рулетка (для выполнения замеров);
• уровни (гидроуровни и лазерные);
• железная щетка (для чистки поверхности от отслаиваний в недоступных местах);
• кисть-макловица (для чистки от мусора в основании пола);
• шпатель (инструмент для выравнивания раствора на плоскости);
• кельма (для выравнивания цементно-песчаной массы);
• перфоратор (для сверления по дереву);

• электродрель (для изготовления выравнивателя);
• игловатый валик (для раскатки самовыравнивающего материала);
• ножовка (для резки древесной породы);
• рубанок (снимает маленькую древесную стружку, выравнивая неровную поверхность);
• гайковерт (для вкручивания и выкручивания саморезов).

Выравнивание поверхности с внедрением клея ПВА и опилок – нынешний и удачный способ, не требующий огромных издержек и пользующийся неплохими чертами и отзывами посреди строителей. До самого процесса, нужно очистить пол и прибить маяки по лазерному уровню. Дальше, опилки нужно малость увлажнить и смешать с клеем. Смесь должна получиться средней густоты (должна припоминать сметану).

После чего полученную массу необходимо разлить меж маяками и разровнять. Если с первого раза поверхность не пришла в ровненькое состояние, то может потребоваться нанести несколько слоев консистенции. Слой должен быть не меньше 1-2 см. Схожих слоев быть может сколько угодно, целью является сделать перепады высот наименьшими. Перед нанесением каждого нового слоя, принципиально дождаться полного высыхания предшествующего слоя. Видите ли, способ прост и практичен.

Предлагаем ознакомиться Полог в бане своими руками: наилучшие конструкции, ширина и высота

Шпаклевка

При помощи правильно подобранной шпаклевки можно скрыть все трещинкы, затереть швы и выпуклости, также обеспечить долгую службу древесному полу. Этот метод выравнивания применяется не только лишь в случае желания уложить новое напольное покрытие, да и в целях косметического ремонта. На сегодня существует широкий выбор шпаклевочных консистенций, которые имеют цвет, соответственный цвету реального древесного покрытия.

1. Упругость. Это дозволит консистенции умеренно заполнить все щели и отверстия в поверхности.
2. Высочайший процент адгезии (сцепления) шпаклевочного материала к древесной породе. Это исключит вариант расслаивания покрытия и гарантирует ему длительную службу.
3. Однородность. Состав должен быть стопроцентно однородной массой, без присутствия сторонних примесей.
4. Огнестойкость. Это свойство шпаклевочной консистенции гарантирует древесному полу сохранность при возгорании.
5. Дезинфицирующие характеристики. Защищают поверхность от зарождения грибка и плесени, которые вредят древесной породе и здоровью человека.

Мастика

Мастика – это материал, который накладывается поверх древесного пола. Делает как разглаживающую, так и защитную функцию. Одним из плюсов этого материала является его бактерицидное свойство. Мастика накладывается на поверхность в несколько слоев и присваивает ей глянцевый колер. Если задачей владельцев является реставрация древесного напольного покрытия и восстановление, улучшение его внешнего облика, то одним из наилучших средств заслуги этой цели является натирание пола мастикой.

На данный момент на строительном рынке можно следить большущее обилие данного продукта. Мастика может продаваться в готовом виде, а может находиться в состоянии заготовки, которую нужно перемешивать с другими ингредиентами и, например, с теплой водой. Также материал бывает различных цветов, а бывает прозрачным. По составу различают восковые, водоэмульсионные, скипидарные и водорастворимые мастики.

Для нанесения материала на поверхность пола пригодится малярный валик, которые поможет раствору умеренно распределиться по площади помещения. Состав может накладываться в несколько слоев, так его защитные характеристики будут выше.

Непременно, продукт на базе натурального состава обладает наилучшими свойствами. Для полного просыхания таковой мастики будет нужно всего 2-3 денька, к тому же обновить ее еще проще.

Монтажная пена

Монтажная пена – хороший метод борьбы с неувязкой скрипящих полов. Дерево, как уже говорилось выше, подвержено воздействию среды. Смена температуры, влажность – все это, с течением времени содействует тому, что доски из древесной породы начинают скрипеть под ногами. Применение монтажной пены поможет не только лишь избавиться от недостатка, да и утеплит древесный пол в доме.

Для этого, после общей чистки поверхности и закрепления досок к лагам, нужно просверлить отверстия в тех местах, где больше всего скрипа. Дальше, через это отверстие при помощи монтажной пены заполняется пустое место надполья, что содействует надежному закреплению досок снизу. Стоит увидеть, что просверленные отверстия должны соответствовать, а лучше – быть мало обширнее поперечника сопла монтажной пены.

Керамзит

Керамзит – материал на базе натурального состава. Он способен не только лишь выровнять даже самые безвыходные варианты неровной поверхности, да и звукоизолировать, утеплить пол. Керамзит – экологичный материал, владеющий огнестойкостью, долговечностью, прочностью, устойчивостью к перепадам температуры, антибактериальностью и доступностью в стоимости.

• 1-ое – чистка помещения от мусора, заделывание зазоров и укрепление досок.
• Дальше, нужно провести гидроизоляцию основания с целью предотвращения протечек и повреждения стяжки.
• Вдоль стенок прямо на гидроизоляцию крепится демпферная лента, которая нужна, чтоб восполнить вероятное расширение материалов в процессе работы.
• Для соблюдения ровненького уровня стяжки инсталлируются маяки.
• Сейчас дело за укладкой керамзита.

Керамзит укладывается на приготовленное заблаговременно основание так, чтоб слой не доходил до вершины маяка. Слой разравнивается и отлично утрамбовывается. Ровность получившегося слоя можно проверить уровнем. Если итог вас удовлетворяет, поверх теплоизолятора можно наносить раствор.

Время от времени, во избежание сдвигов и деформации, мастера ремонтных работ заливают керамзит особым цементным молочком и оставляют просыхать на день до затвердения, после этого покрывают «подушку» из керамзита веществом

Очередной метод – сухое выравнивание пола при помощи керамзита. Этот метод, пожалуй, самый обычной и не просит много времени. Сухой керамзит укладывается по уровню маяков и умеренно распределяется. Слоя в 3-4 см полностью достаточно, чтоб вышло устойчивое покрытие. На сформированную керамзитовую «подушку» укладываются листы избранного вами материала (ОСП, ДСП, листы фанеры и т. д. ).

Выравнивание доской на лагах

Если кроме волнообразной поверхности пол имеет приметный уклон, используют очередной метод выравнивания – крепление фанеры на лаги. Так можно выровнять перепады от 3 до 10 см высотой и приготовить надежную базу под хоть какое покрытие. В качестве лаг используют брусья, крепкие доски, также полосы фанеры шириной до 4 см. Подготовка основания производится стандартно: все избыточное из комнаты выносят, снимают плинтусы, зачищают старенькое покрытие, заделывают недостатки.

От самой высочайшей точки основания проецируют метку на стенку с помощью уровнемера. Отступают ввысь расстояние, равное толщине покрытия, и ставят еще одну метку. Сейчас, используя водяной уровень, на этой высоте выставляют метки по всему периметру и соединяют их в одну линию. Это и есть уровень пола.

Лаги под фанеру

Если существует риск отсыревания базы, сверху на доски укладывают пленку для гидроизоляции, в других случаях лаги укрепляют прямо на древесную поверхность. Устанавливать брусья можно как вдоль, так и поперек досок.

Установка лаг

Лаги укладывают плашмя параллельными рядами на расстоянии не больше полметра и наживляют гвоздями. Потом с помощью уровня и древесных подкладок разной толщины любая лага выставляется по горизонтали. Чтоб подкладки не двигались, их склеивают меж собой. Когда все лаги выставлены по уровню, гвозди забивают до конца, накрепко закрепляя брусья на древесном полу.

Если фанера узкая, лаги стоит располагать на маленьком расстоянии

Укладка фанеры

Листы фанеры разрезают на квадраты и раскладывают на лагах для подгонки. На каждом квадрате нужно сразу разметить места под крепежи, чтоб при укладке не насверлить излишних отверстий. Если материал лежит аккуратненько и ровно, нет излишних зазоров, можно укреплять его к лагам. Начинают с последнего квадрата и равномерно продвигаются вдоль ряда.

гидростойкая фанера

Настил из фанеры по лагам

Для продления срока службы древесного основания в полу нужно сделать маленькие отверстия для вентиляции. В обратных углах комнаты, лучше под отопительными батареями, определяют место для воздухопроводящих решеток и делают в фанере осторожные вырезы. Сверху устанавливают воздухопроводящую решетку, промазав места соединения клеем либо герметиком.

Воздухопроводящая решетка

Готовое покрытие инспектируют строительным уровнем, осматривают все соединения и места креплений. Если изъянов не наблюдается, швы и углубления от шурупов замазывают шпаклевкой, потом поверхность шлифуют и обеспыливают. В окончание наносят грунтовочную смесь и дают основанию высохнуть.

Грунтование фанерного пола

Источник: vsamodelino.ru