Как сделать теплоаккумулятор для отопления своими руками – конструкция, особенности устройства

Установка в системе отопления водяного аккума тепла решает сразу многие проблемы. С твердотопливными котлами выгоды вообщем много: пореже топить и ровнее температура в доме. Еще это устройство помогает сделать отопление более экономным, потому что котел работает в самом рациональном режиме — при активном горении дров. Еще теплоаккумулятор (ТА) позволяет отапливаться электричеством не так недешево. Это неплохой вариант сберечь для тех, у кого есть ночной тариф с хорошей различием в стоимости относительно дневного тарифа. Единственное что останавливает: высочайшие цены на теплоаккумулирующие емкости — сотки тыщ. Есть и поболее дешевенький вариант — сделать теплоаккумулятор своими руками. Обойдется в 20-50 тыщ — зависимо от объема и избранного материала.

Зачем нужен теплоаккумулятор, и как рассчитывается

Не для всех систем отопления теплоаккумулятор является необходимостью. Но вот обладателя домов с электронными либо дровяными котлами – есть о чем поразмыслить. Давайте для начала глянем на работу дровяного котла. Сразу оказывается на виду выраженная цикличность выработки термический энергии с чередованием разных шагов. От полного отсутствия поступления тепла при постоянной неотклонимой очистке камер и загрузке топки дровами, до наибольшей теплопотери при выходе на полную мощность. И т.д. – по закоренелому режиму работы системы.

Выходит, что при активном горении дров тепло вырабатывается, вероятнее всего, с излишком, а при прогорании закладки его очевидно недостаточно. Теплоаккумулятор в таковой ситуации помогает «сгладить эти синусоиды» — лишнее тепло в период активности скапливается, и по необходимости дозировано отдается в контур отопления.

Один из простых вариантов обвязки твердотопливного котла с теплоаккумулятором

Электронные котлы относят к более комфортным и неопасным в эксплуатации, очень обычным и послушливым в управлении. Но высочайшая цена электронной энергии «портит всю картину». Чтоб как-то понизить издержки, наверняка, имеет смысл перенести работу электронного котельного оборудования на время деяния льготных тарифов – на ночь. Другими словами в этот отрезок времени «накачивать теплом» теплоаккумулятор, а позже в течение денька равномерно расходовать сделанный припас.

Кстати, наличие теплоаккумулятора – это большой плюс для тех, кто намеревается использовать другие источники. К примеру, при желании к нему подключается и расположенный на крыше солнечный коллектор, который в погожий денек может выдать очень значимый приток тепла.

Принцип устройства этого аккума не настолько сложен – на самом деле, это емкий бак, заполненный водой. За счет высочайшей теплоёмкости воды он получает возможность копить тепло, которое позже правильно употребляется отлично настроенной системой отопления.

Но какой объем таковой буферной емкости нужен? Это следует знать хотя бы из числа тех суждений, чтоб предугадать свободное место в котельной для монтажа подобного крупногабаритного оборудования.

Для расчета имеется особая формула, на основании которой был составлен онлайн-калькулятор, предлагаемый вниманию читателей.

Пояснения по проведению вычислений

Ля расчета юзер должен указать в полях калькулятора несколько начальных величин.

Расчетное количество тепла, требуемое для настоящего отопления дома. По идее, хозяева должны располагать таковой информацией, если живут в доме не 1-ый год. Если нет, то придётся высчитать, и с этим мы тоже поможем.

• Последующий параметр – паспортная мощность имеющегося котла. Следует прочуять разницу меж этой и предшествующей величинами, потому что их часто путают.
• Период активности котла.

— Для твердотопливного – это известное обладателям по опыту обслуживания время прогорания дровяной закладки, другими словами тот период, когда котел вправду поставляет тепло в общую «копилку».

— Для электронного – просвет времени, на который запрограммирована работа котла в период деяния льготного ночного тарифа.

• Коэффициент полезного деяния котла – придется выискать в техническом описании модели. Время от времени пишется сокращенно КПД, время от времени обозначается греческой буковкой ?.
• В конце концов, последние два поля калькулятора – это температурный режим работы системы отопления. Другими словами – температура в трубе подачи на выходе из котла, и в трубе «обратки» на входе в него.

Вот сейчас осталось только надавить на кнопку «РАССЧИТАТЬ…» — и будет выдан итог в литрах и кубических метрах. От этого малого значения и «пляшут» уже при выборе подходящей модели теплоаккумулятора. Таковой устройство гарантированно обеспечит более экономную работу системы отопления.

Материалы, конструкция и утепление

Самодельные аккумулирующие емкости для систем отопления обычно делают в виде куба. Размеры и пропорции каждый выбирает исходя из имеющейся площади. В чем их недочет? В большинстве собственном негерметичны. Нет, они не текут и очень отлично себя ощущают в системах с естественной (гравитационной) циркуляцией.

Этот теплоаккумулятор тоже изготовлен своими руками

В системе закрытого типа, желательна конкретно герметичная емкость — чтоб не было воздуха в теплоносителе, можно было поддерживать размеренное давление. Достигнуть этого в кустарных критериях совершенно тяжело, хоть и может быть.

С теплообменником и без

Есть два типа теплоаккумуляторов, которые ставят в отопление: с теплообменником снутри присоединенным к котлу и без него. Во 2-м случае, это просто емкость с патрубками. Такие ТА ставят, если теплоноситель в системе и у котла один, и если давление во всех частях системы однообразное. Третье ограничение — по температуре. В системах отопления такового типа температура снутри котла и на потребителях (радиаторах, теплом полу и других устройствах) быть может схожей.

С первого взора теплоаккумулятор без теплообменника кажется более выигрышным: прямой нагрев воды более эффективен, чем через опосредованный (через теплообменник). Издержки меньше — потому что теплообменник делают из медной трубы либо нержавеющей стали и длина трубы — несколько 10-ов метров.

Но, если пустить воду от котла через змеевик, служить теплообменник котла будет подольше. Ведь в этом круге циркулировать будет маленькой объем. Растворенные в нем соли стремительно осядут, а потому что новых «поступлений» нет, то и других отложений не будет. Без змеевика прокачиваться будет весь теплоноситель в системе (включая и тот, что в баке), так что осадка будет в 10-ки раз больше.

Большая часть собирается сделать ТА с теплообменником

Какой длины трубу брать для теплообменника

Почти всегда теплоаккумуляторы делают с теплообменниками. Используют для этого медную трубу свернутую спиралью либо чугунные радиаторы. С этим все понятно. Но вот какой длины должна быть труба либо сколько секций в радиаторе? Это нужно считать. Четкий расчет длиннющий и непростой, а примерно можно посчитать так:

• По опытным данным секция радиатора имеет коэффициент теплопередачи около 500 Вт/кв.м*град, дюймовая медная труба — 800 Вт/кв.м*град.
• Принимаем также, что средняя разница температур в теплоносителе составляет 10°С.
• Для расчета планируемый припас тепла делим на коэффициент теплопередачи материала (труба либо радиатор). Получаем площадь термообмена для данного варианта в квадратных метрах.
• Ищем в данных какая площадь поверхности у избранного вами материала (у 1 метра трубы либо 1 секции радиаторов). Чтоб отыскать метраж либо количество секций, делим полученную площадь термообмена на площадь поверхности.

Это ориентировочный расчет. Данные получатся мало завышенными, но это хорошо. Еще ужаснее, если они будут занижены — теплоноситель в теплообменнике закипит ранее, чем нагреется вода в емкости ТА. Потому лучше брать с припасом.

Можно и так, но циркуляция будет ужаснее, а означает, нужна большей длинны труба

Чтоб было чуток понятнее, рассчитаем длину трубы и количество секций, если нужно передать воде в ТА 25 кВт тепла. 25000 Вт /800 Вт/кв.м*град = 3,21 м2. В случае с дюймовой тубой будет нужно около 40 м.

Для радиаторов расчет аналогичен: 25000 Вт /500 Вт/кв.м*град = 5 м2. Это около 20 секций батарей.

Что лучше — радиаторы либо трубы? Исходя из убеждений практичности, лучше радиаторы. Если вдруг оказалось, что теплопередача изготовленного теплообменника недостаточна, всегда можно добавить пару секций. С трубой труднее — ее не дорастишь. Придется либо брать кусочек длиннее, либо мудрить что-то со вторым контуром теплообменника. Есть, правда, еще варианты — добавить оребрение (для роста площади теплопотери) либо установить циркуляционный насос, который будет создавать движение в емкости. Из-за этого возрастет теплопотеря.

Насос поставить проще, но работать он будет только при наличии электропитания. Так что этот вариант не на все случаи жизни. Разве что у вас есть электрогенератор либо другой источник питания на случай пропадания сетевого напряжения.

Из каких материалов делают

Без помощи других емкость для аккумулирования тепла в системе отопления делают:

• Из обыкновенной листовой стали шириной 4 мм. Более экономный вариант. Плох он тем, что таковой бак заржавевает. Но есть технологии и покрытия, которые разрешат этот процесс предупредить/замедлить (описание чуток ниже).
• Из листовой нержавейки шириной от 2 мм. Здесь неувязка в сварных швах. Если сваривать в обыденных критериях, в районе нагрева (швы) легирующие металлы выгорают, так что швы заржавевают и текут. Решить делему можно купив горелку TIG и варить в среде с аргоном.
• Из еврокуба. Это большая пластмассовая емкость. Она не заржавевает, герметична. Вот только температура жидкости в ней не должна превосходить 72-73°C, по другому ее «поведет». Чтоб не перегревать, придется наращивать объем либо уменьшать «простои» меж топками.

Это изготовленный из еврокуба теплоаккумулятор А вообщем, делают теплоаккумулятор и из огромных бочек. Под маленькую систему можно сварить две-три двухсотлитровые бочки. Такую емкость можно поставить в маленькой дом — до 60-70 квадратов.

Чтоб емкость из обыкновенной стали не заржавевала, изнутри ее нужно покрыть герметичным составом. Для этих целей используют толстую пленку, которой обтягивают бассейны. Ее сваривают по необходимым размерам по месту. Еще есть резиноподобные краски либо мастики. Часть из них тоже используют для герметизации бассейнов, но многие используются в разных производствах. И пленки, и мастики/краски для вас нужно отыскать те, температурный режим использования которых превосходит 100°C (а лучше — 110°C). Еще вариант — теплостойкая стеклоэмаль.

Если идет речь о теплообменниках, их делают из самых различных материалов:

• Медные трубы (лучше бесшовные, отожженные).
• Нержавеющая труба. Гофрированная либо с ровненькими стенами.
• Полиэтиленовая труба для отопления Pex-Al-Pex, свернутая в спираль и зафиксированная на каркасе.
• Чугунные радиаторы.

  С гофрированной трубой проблем никаких

Самодельные теплообменники для теплоаккумуляторов делают обычно в виде спирали. Для этих целей прекрасно подходит отожженная медная ли гофрированная нержавеющая труба. Согнуть их не неувязка, даже с маленьким поперечником. Эти два материала и лидируют. Но гофрированная труба не очень хороша исходя из убеждений теплопотери. Пусть у нее больше площадь поверхности, но движение теплоносителя вдоль нее затруднено. Так что это — не наилучший выбор. В особенности для котлов с малой мощью.

В паре с массивными котлами и в аккумулирующих емкостях огромных объемов (от куба и больше), отлично себя проявили чугунные радиаторы. Это экономный вариант, но он имеет суровые недочеты. 1-ый — большая инерционность. Пока не нагреется сам радиатор, никакого термообмена с водой. Это наращивает время нагрева ТА. 2-ой недочет — чугун заржавевает. Пусть не так стремительно, но все-же. Чтоб частицы ржавчины не попали в систему, на выходе из самодельной буферной емкости ставьте грязевики.

Утепление

Потому что приоритетная цель — сохранить как можно больше тепла, самодельные теплоаккумуляторы нужно утеплять. Два часто встречающихся материала для этих целей — пенопласт высочайшей плотности (более 350 гр/м?) и минеральная вата. Минеральную вату лучше брать в матах, с ней проще работать. По толщине — на низ и бока берут по 10 см, верх могут утеплить тщательнее — 15 см.

Чтоб изготовленный своими руками теплоаккумулятор смотрелся презентабельнее, и для того чтоб незначительно сделать лучше теплосбережение, поверх термоизоляции покрыть его можно фольгированным пеноизолом, обшить доской, ОСП либо другим листовым материалом.

Чуток труднее с утеплением нижней части буферной емкости. Заполненная водой она будет весить очень внушительно, так что многие материалы просто сомнутся, и толк от них будет совершенно маленькой. Есть два пути решения:

• В качестве теплоизоляционной прослойки использовать пено/газо бетонные блоки, поверх которых уложить несколько слоев базальтового картона. Выходит хорошая термоизоляция.
• Сделать бак на ножках либо сварить раму, на которую поставить емкость. В данном случае можно использовать хоть какой из теплоизоляторов — его можено высадить на монтажную пену.

К необыкновенным материалам, которые использовали для утепления теплоаккумуляторов, относится ячеистый поликарбонат. Он сам отлично сохраняет тепло, потому что применяется при строительстве теплиц. Его можно уложить в несколько слоев, доведя теплоизоляцию практически до эталона. В данном случае обшивка фольгированным теплоизолом приобретает больший смысл: тепло будет отражаться назад на бак.

Ребра жесткости либо каркас

Теплоаккумулятор своими руками делают почаще из листового металла. Толщина его — несколько мм. Даже при объеме 500-700 л. выходит внушительная такая емкость. При заполнении водой, стены емкости раздуваются в стороны — давление воды большое.

Вот такие стяжки снутри теплоаккумулятора — для того чтоб стены не выдавливались водой

Чтоб стены емкости не прогибались, можно либо наварить изнутри ребра жесткости (как на фото), либо сварить каркас из уголков и железных полос, а потом обварить его уже металлом. При выборе варианта с ребрами жесткости, наваривать их нужно по длинноватой стороне (если такая есть) с расстоянием менее 50 см. Приварив поперечные полосы на обратных сторонах куба, их соединяют с помощью железных полос либо штырей, приваривая их тоже с не очень огромным шагом.

Для чего нужна

Буферная ёмкость, её ещё именуют теплоаккумулятором, употребляется в отопительной системе для накапливания и сохранения тепла. По внешнему облику это устройство припоминает цилиндрический резервуар, имеет утеплённые стены, что позволяет длительное время сохранять температуру теплоносителя. В качестве термоизоляции употребляется теплостойкий поролон.

По воззрению профессионалов, теплоаккумулятор считается одним из главных устройств в отопительной системе. С его помощью происходит рассредотачивание тепла по всем помещениям пригородного дома либо хоть какого другого строения. Приоритетной целью буферной ёмкости считается аккумулирование тепла, которое может поступать от различных устройств, будь то электронный либо твёрдотопливный котёл.

Устройство теплоаккумулятора

Главным элементом ёмкости считается теплоаккумулирующее вещество, отвечающее за сохранение и предстоящее рассредотачивание тепла. Рассматриваемые изделия могут работать:

• На пару;
• С внедрением жидкости;
• С доп нагревательными устройствами.

Также они могут быть:

• Термохимическими;
• Твёрдотельными.

В большинстве систем отопления, в том числе тёплых полах, используют антифриз, хотя для нагрева идеальнее всего использовать воду. Любой из баков буферной ёмкости имеет выходы для входа в котёл и трубы отопления. Вверху ёмкости установлен особый клапан, защищающий устройство от лишнего давления. Его главным назначением считается вывод накопившегося воздуха.

Понизу резервуара устанавливается сливной кран для спускания жидкости в случае необходимости. В резервуаре есть гнёзда для крепления сенсоров, указывающих на давление и температуру жидкости.

Работа рассматриваемого устройства базирована на повышении вместимости теплоносителя (воды либо незамерзающей жидкости — антифриза). После закрепления бачка возникает доп объём для жидкости, в итоге чего увеличиваются характеристики инертности конструкции.

Направьте внимание! При нагревании буферного бачка хоть каким из отопительных устройств в ёмкости скапливается теплоноситель определённой температуры. Рассредотачивание тепла по зданию происходит по мере остывания жидкости, причём термическая энергия может передаваться даже во время прекращения процессов горения в отопительных устройствах

Разглядим принцип деяния теплоаккумулятора на примере твёрдотопливного котла. В этом случае меж этими 2-мя устройствами устанавливается насос, который служит для равномерного рассредотачивания тепла во всех комнатах строения. Прохладная вода перемещается из нижней части бака в котёл, где происходит её прогрев.

После нагрева теплоноситель попадает в верхнюю накопительную часть резервуара. При работе насоса, который закрепляют в оборотном трубопроводе, прохладная вода из системы маленькими порциями поступает в нижнюю часть ёмкости, вытесняя жаркую жидкость, которая направляется в систему отопления.

После отключения котла происходит беспрерывная подача тепла. Заметим, что этот процесс идет до того времени, пока прохладный теплоноситель не выпихнет вполне жаркую воду из бака. Длительность работы буферной ёмкости после остановки отопительного устройства (котла) будет зависеть от таких причин как объём бачка, температуры воздуха по ту сторону окна дома, также количества источников нагревания.

Принцип функционирования буферной емкости

Главными преимуществами буферной ёмкости является:

• Равномерная подача тепла по системе. Большая часть котлов неравномерно обогревают помещение, и это связано с интенсивностью горения либо вероятным затуханием паллетов, газа, дров. Внедрение буферной ёмкости дозволит обойти подобного явления. Во время насыщенного горения в резервуаре скапливается избыточное тепло, которое будет подано в систему после затухания котла;
• Независимость от графика работы отопительных устройств. Дело в том, что в твёрдотопливные котлы необходимо повсевременно подбрасывать дрова либо другие виды горючего, делать это ночкой неловко. Внедрение буферной ёмкости дозволит подавать теплоноситель в ночное время суток за счёт скопленных ресурсов. В этом случае возрастает интервал меж растопками котла. При использовании электронных отопительных устройств и наличии 2-ух тарифного счётчика можно запрограммировать работу котла на ночное время суток;
• Защита от вероятного перегрева;
• Экономия горючего (до 30% по сопоставлению со стандартной отопительной системой).

Изготовка и установка самодельного устройства

Нынешний рынок котельного оборудования предлагает большой выбор теплоаккумуляторов как русского, так и забугорного производства. Но при отсутствии способности приобретения фабричный модели сделать теплоаккумулятор можно своими руками. Самым обычным вариантом такового устройства станет рядовая бочка, оборудованная входным и выходным патрубками, и обёрнутая теплоизоляционным материалом. Продуктивность таковой конструкции будет невелика, но для отопления маленького кирпичного домика она полностью подойдёт. Для производства бака будет нужно листовой металл и сварочный аппарат. После того как ёмкость будет сварена, в неё врезаются 4 патрубка: два для подачи воды и столько же для её возврата.

Входящие и выходящие патрубки должны размещаться на обратных сторонах резервуара. Потом в высшую часть ёмкости вваривается муфта с встроенными в неё термодатчиком и защитным клапаном. Дальше, обустраивается термоизоляция и производится установка накопителя на место. В случае отсутствия сварочного аппарата либо способностей его использования, можно взять ёмкость из огнеупорного пластика. Для того чтоб в процессе использования бак не растерял собственных начальных форм, рекомендуется поместить его в специально сделанный каркас решетчатого типа. Роль промышленного змеевика может выполнить обыденный гофрированный железный шланг.

Установка теплоаккумулятра не просит наличия особых способностей и быть может выполнен без помощи других.

Для этого необходимо обязательно придерживаться правилам установки и выполнить ряд действий.

• Составить подробную схему системы отопления, отметив на ней особенности планировки, размер помещений и количество этажей.
• При движении теплоносителя естественным образом размещение накопителя должно выполняться конкретно рядом с котлом.
• При соединении котла и трубопровода нужно стопроцентно загерметизировать соединения, используя при всем этом синтетические герметики, рекомендованные для данных материалов.
• Температура воздуха в помещении, где устанавливается оборудование, не должна опускаться ниже 10 градусов.
• Установка соединительных патрубков должен проводиться таким образом, чтоб в случае трагедии доступ к ним был открыт и не перекрывался самим устройством либо сторонними предметами.
• Размещение буферной ёмкости должно выполняться строго на этом же уровне с котлом. Более высочайшее расположения накопителя не допускается.
• После установки насосного оборудования нужно заполнить систему водой и произвести пробный пуск. При обнаружении течи, необходимо слить воду из системы и принять меры к устранению протекания. Потом вновь заполнить систему и повторить пуск.

О том, как установить теплоаккумулятор для котлов отопления, смотрите в последующем видео.

Этапы производства

Рассматривая, как сделать теплоаккумулятор без помощи других, нужно направить внимание на требования к емкости – она должна быть достаточно крепкой, чтоб выдерживать рабочее давление в системе, этот параметр обычно составляет 3 атмосферы. Если в качестве резервуара употребляется бывшая в употреблении железная бочка, следует кропотливо зачистить ее внутреннюю поверхность от следов коррозии

Если в качестве резервуара употребляется бывшая в употреблении железная бочка, следует кропотливо зачистить ее внутреннюю поверхность от следов коррозии.

До того как изготавливать накопитель термический энергии, обусловьтесь, каким образом он будет задействован в схеме. Обычно термический накопитель устанавливают в качестве гидравлического разделителя. В данном случае в него врезаются четыре штуцера. Для удобства подключения длина штуцеров должна быть больше толщины теплоизолятора.

ТА со врезанными штуцерами

Пару штуцеров врезают в верхней и нижней части со стороны котла, вторую пару – симметрично на обратной стороне, к ним будет подключен отопительный контур. К патрубкам, установленным в нижней части емкости, подсоединяются тройники с указателями температуры.

Емкость с установленными штуцерами следует обмотать фольгой, создав отражающий слой. Поверх крепится термоизолятор. Рулонный материал можно закрепить с помощью проволоки, затягивая петли методом скручивания свободных концов.

Изготовленный теплоизоляционный слой лучше закрыть кожухом, для производства которого подойдет узкая жесть.

Вывод

Даже простой теплоаккумулятор для котлов отопления способен существенно усовершенствовать отопительную систему с твердотопливным котлом. Его установка дает возможность несколько часов поддерживать комфортабельный уровень температуры в доме, затушив огнь в котле. Отапливать дом приходится пореже, за чей счет понижаются расходы на энергоэлемент.

Подключение ТА к потребителям

С другой стороны теплоаккумулирующую емкость нужно подключить к системе отопления. Если подключаем только радиаторы, все очень просто — с 1-го из верхних выходов идет труба в трубопровод подачи, в нижний подключаем обратку. Но, в данном случае, вероятен перегрев радиаторов. Когда вода в баке нагрета до температуры выше 60°C, это быть может небезопасным, а температура быть может 90°C и даже выше. При касании к таким жарким радиаторам, высока возможность получения серьезного ожога. К тому же в помещении очевидно будет горячо.

Подключение радиаторов

Чтоб обойти подачи очень жаркого теплоносителя, ставят очередной трехходовой смесительный клапан. Схема работает также как описано выше. Выставляем на регуляторе требуемую температуру, к примеру, 50°C. Как теплоноситель в подаче будет горячее, клапан откроет подмес воды из обратки.

Одна из выгод установки теплоаккумулятора — возможность изготовления ГВС в той же емкости (средняя картина на рисунке ниже). Для этого в бак встраивают теплообменник либо емкость. Его выход подключают к гребенке жаркого водоснабжения.

Схемы обвязки буферной емкости со стороны системы отопления

Потому что и в данном случае тоже вероятен перегрев, здесь также нужен узел подмеса. Вот только добавлять нужно прохладную водопроводную воду. Реализуется этот узел с помощью еще 1-го трехходового смесительного клапана. Выход от прохладного водопровода подключаем к смесительному трехходовому клапану ГВС. Чтоб при отсутствии разбора жаркой воды она не попадала в гребенку прохладной воды, на полосы подачи от ХВС ставим оборотный клапан.

Эта схема обвязки теплоаккумулятора имеет значимый недочет: когда жгучая вода не употребляется, вода в трубах остывает. Чтоб «добыть» теплую, приходится сливать остывшую просто в сточную канаву. Это неловко, потому что приходится ожидать, и неэкономно. Для решения проблемы, от последней точки разбора тянут оборотную линию, в какой устанавливают собственный циркуляционный насос. Этот контур именуется рециркуляционным. Пока кран нигде не открыли, вода бегает по кругу. Таким образом, из всех кранов повсевременно идет теплая вода

Направьте внимание на установку оборотных клапанов — они неотклонимы для работоспособности схемы

Обвязка теплоаккумулятора для личного отопления со всеми многофункциональными элементами и арматурой

Для конечной проработки схемы нужно еще обмолвить место установки арматуры. Это автоматические воздухоотводчики, которые ставят в самых больших точках системы. Еще необходимы запорные краны. Их устанавливают около каждого большого многофункционального узла так, чтоб по мере надобности, можно было перекрыть краны и снять оборудование для ремонта либо профилактики.

Как запитать теплый водяной пол

К теплоаккумулятору можно очень хорошо подключить и теплый пол. Обвязка в данном случае ничем не отличается от варианта с радиаторами. Нужен тот же узел подмеса со смесительным трехходовым клапаном, но настроен он должен быть на более низкую температуру — не выше +40°C. В данном случае можно подключить теплый пол без смесительного узла — температура должна контролироваться при выходе из котла. Но можно и перестраховаться — поставить 2-ой смесительный узел на распределительном коллекторе теплого пола.

Обвязка теплоаккумулятора с теплым водяным полом (в зеленоватом контуре)

Есть и 2-ой вариант обвязки теплоаккумулятора с теплым полом — подавать той же температуры теплоноситель, что идет на радиаторы. Понижать ее будет смесительный узел. Морок и издержек меньше (необходимы только тройники для отвода от основной магистрали), да и надежность такового решения ниже. Хотя, совладевает же это оборудование с теплоносителем, который подает обыденный котел.

Плюсы использования термического аккума в доме с утеплением

Если на вашем участке нет народного достояния – магистрального газа, впору поразмыслить о правильной системе отопления. Самое наилучшее время, когда только готовится проект, а самое неподходящее – когда вы уже живете в доме и сообразили, что отопление обходится очень недешево.

Безупречный дом для монтажа твердотопливного котла и термического аккума – это здание с неплохим утеплением и низкотемпературной системой отопления. Чем лучше утепление, тем меньше теплоотдачи и тем подольше ваш термический аккумулятор сумеет поддерживать комфортабельное тепло.

Низкотемпературная система отопления. Выше мы привели пример с радиаторами, когда температурный режим составлял 90/70/20. При низкотемпературном режиме условия будут – 35/30/20. Почувствуйте разницу. В первом случае уже при снижении температуры ниже 90 градусов вы почувствуете недостачу тепла. В случае с низкотемпературной системой, можно тихо спать до утра. Для чего быть голословным. Предлагаем просто посчитать выгоду.

Метод мы просчитали выше.

Вариант с низкотемпературной системой отопления

Q=1000*4200*(90-35)=231000000 Дж (231000 кДж)

231000/3600=64,2 кВт. Это практически втрое больше при схожем объеме термического аккума. При теплоотдачах – 5 кВт такового припаса хватит на всю ночь.

А сейчас о денег. Допустим, мы смонтировали термический аккумулятор с электронными тенами. Запасаем по ночному тарифу. Мощность тенов – 10 кВт. 5 кВт уходит на текущий подогрев дома в ночное время, 5 кВт мы можем запасти на денек. Ночной тариф с 23-00 до 07-00. 8 часов.

8*5=40 кВт. Т.е. деньком мы будем воспользоваться в течении 8-ми часов ночным тарифом.

С 1 го января 2015 года в Краснодарском крае дневной тариф составляет 3,85, ночной – 2,15.

Разница – 3,85-2,15=1,7 рубля

40*1,7=68 рублей. Сумма кажется малеханькой, но не торопитесь. Выше мы давали ссылки на утепленный дом и неутепленный. Представим, что вами изготовлена ошибка – дом построен, вы уже прошли 1-ый сезон включения отопления и сообразили, что отопление электричеством обходится очень недешево. Выше мы привели пример теплопотерь неутепленного дома. В примере теплоотдачи составляют 18891 ватт. Это в прохладную пятидневку. Средняя за сезон включения отопления будет ровно в 2 раза меньше и составит 9,5 кВт.

Как следует, за сезон включения отопления нам нужно 24*149*9,5=33972 кВт

В рублях 16 часов, 2/3 (22648) по дневному тарифу, 1/3 (11324 кВт) по ночному.

22648*3,85=87195 руб

11324*3,85=24346 руб

Итого: 111541 руб. Цифра за тепло просто устрашающая. Такая сумма способна опустошить хоть какой бюджет. Если же ночкой запасти тепло, то можно сберечь. 38502 рублей за сезон включения отопления. Большая экономия. Если у вас такие расходы, в пару к электрокотлу нужно ставить твердотопливный котел либо камин с водяной рубахой. Есть время и желание – закинули дровишки, припасли тепло в термический аккумулятор, остальное добиваем электричеством.

В утепленном доме с термическим аккумом цена сезона включения отопления будет сравнима с подобными неутепленными домами, в каких есть магистральный газ.

Наш выбор, когда нет магистрального газа, таковой:

— отлично утепленный дом;

— низкотемпературная система отопления;

— термический аккумулятор;

— твердотопливный котел иди водяной камин;

— электрокотел.

Внедрение теплоаккумулятора в различных системах подогрева

Схема ГВС Теплоаккумуляторы отлично демонстрируют себя при использовании в самых различных системах подогрева. При всем этом в каждом случае схожий накопитель позволяет значительно сберечь на отоплении.

В большинстве случаев термическими аккумами оснащаются системы твердотопливного подогрева. Установка будет содействовать более экономному расходу горючего и действенному подогреву, также предупредит ранний износ отопительных радиаторов.

Не излишним будет термический аккумулятор и в системе электронного отопления, в особенности в регионах с двойным тарифом за электричество. Ночкой, когда электроэнергия продается потребителю по более доступной цены, аккумулятор будет копить тепло. Деньком же можно будет на некое время выключить котел и топить силами теплоаккумулятора.

Употребляются накопители и в многоконтурных отопительных системах. Благодаря ним обеспечивается рассредотачивание теплоносителя меж контурами. Установка патрубков быть может выполнен на разной высоте, что дозволит получать воду, подогретую до разной температуры.

Что такое накопительный бак для отопления

Накопительный бак – это утепленная емкость с выводами для подключения труб водяного отопления. Служит для подогрева жилища в период остановки работы источника тепла.

Стандартная, без излишних наворотов теплоаккумулирующая емкость состоит из:

• Бака в виде железного цилиндра;
• Термоизоляции приблизительно в 50- 100 мм;
• Обшивки;
• Врезанных в емкость штуцеров;
• Погружных гильз для фиксации манометра и указателя температуры.

Также схожий водяной накопитель наращивает продуктивность работы твердотопливного котла. Ведь наибольшая термическая отдача происходит при активном горении горючего, а это нереально без буфера, забирающего все избытки тепла на себя. Чем эффективнее пылают дрова, тем их меньше нужно. То же самое касается газовых установок.

Пока помещение греет теплогенератор, аккумулирующий бак копит тепло, и вода в нем прогревается до наибольшей температуры. После окончания работы котла в батареи начинает поступать жгучая жидкость, обеспечивающая отопление жилища. Длительность подогрева находится в зависимости от литража бака и уличной температуры.

Сборка обычного теплоаккумулятора

Простой термический накопитель работает по принципу термоса. Стены установки фактически не проводят тепло и позволяют воде оставаться теплой в течение достаточно длительного времени.

Для сборки такового агрегата нам пригодятся последующие приспособления:

• бак. Объем подбирайте персонально, по своим потребностям и способностям. Беспристрастный минимум – 150 л;
• материал для термоизоляции. Прекрасно подходит минеральная вата;
• клейкая лента;
• медные трубки для производства змеевика;
• бетонная плита либо доски для опалубки и раствор для заливки.

Теплонакопитель можно собрать на базе стальной бочки. Объем, как ранее говорилось, подбирается персонально, но в использовании бака вместительностью меньше 150 л особенного смысла нет.

1-ый шаг

Подготавливаем бочку к предстоящей работе. Если это древняя емкость, кропотливо очищаем ее от разных загрязнений и зачищаем следы коррозии.

Теплоаккумулятор, вид

Теплоаккумулятор, патрубки. 1 — система отопления. 2 — верхний змеевик. 3 — нижний змеевик. 4 — остывание ТА. 5 — группа безопасности. 6 — магниевый анод

Теплоаккумулятор, патрубки с другой стороны. 1 — указатели температуры Wats. 2 — твердотопливный котел. 3 — термодатчики для контроллера солнечных систем

2-ой шаг

Оборачиваем наружные стены теплоизоляционным материалом. Отлично подойдет минеральная вата. Охваченную термоизоляцией бочку дополнительно обматываем скотчем в несколько слоев.

3-ий шаг

Окутываем бак фольгированной пленкой. Для фиксации материала также используем клейкую ленту. При желании обшиваем изолированную конструкцию листовым металлом.

4-ый шаг

Делаем змеевик, по которому будет транспортироваться теплоноситель. Для этого используем медную трубку длиной 8-15 м (находится в зависимости от объема избранной бочки) и поперечником порядка 20-30 м. Сгибаем трубу в спираль и помещаем вовнутрь бака. Змеевик соединяется с котлом. В предстоящем эта спираль будет греться и отдавать приобретенное тепло воде в баке.

Теплоаккумулятор

Змеевик — теплообменник

Трубы достаточно хорошо зажимаются меж шляпками шурупов

Подключение теплообменника

Подключение теплообменника

Подключение теплообменника

Утепление теплоаккумулятора

5-ый шаг

Делаем патрубки в боковых стенах накопителя. Через один патрубок в бак будет поступать прохладная вода, через другой выходить жгучая. Патрубки оснащаем кранами для резвого перекрытия циркуляции воды.

6-ой шаг

Устанавливаем термический накопитель и исполняем его подключение.

Для наилучшего осознания порядка подключения теплоаккумулятора глядим на схему.

Принципиально! Бочку можно ставить лишь на плиту из бетона. Покупаем готовое изделие либо отливаем основание без помощи других.

По рассмотренному методу производится подключение накопителя к системе подогрева, работающей с внедрением 1 котла. В случае внедрения большего количества отопительных агрегатов, схема значительно усложнится. Систему придется оснастить сенсорами давления и температуры, взрывным и предохранительным клапанами и т.д. К сборке подобного агрегата рекомендуется приступать только при наличии соответственных способностей и подабающего опыта.

Буферная емкость для твердотопливного котла своими руками и ее подключение к системе

Буферную емкость можно использовать как неизменный либо только сезонный накопитель термический энергии. Всяко устройство необходимо правильно подключить в систему. Это достаточно нетрудно, потому просто сделать самому.

Подключение теплоаккумулятора к системе отопления:

• Накопительный бак и оборотный выход из котла соединяются, а потом меж ними ставится циркуляционный насос;
• Подключается трубопровод;
• Если радиаторов в доме много, то необходимо поочередно подключить любой из них;
• Чтоб исключить риск перегрева, аккумулятори необходимо обеспечить предохранительными клапанами и регулирующими сенсорами.

Для этого необходимо снять стяжку и вырыть яму, достающую до плотных грунтовых слоев. Позже необходимо заполнить ее битым камнем, уплотнить и залить глиной в водянистом состоянии.

Работа гидроаккумулятора

У гидроаккумулятора много заглавий — гидробак, накопительный бак, мембранный бак. Сущность работы устройства при всем этом не изменяется. Агрегат представляет собой железный баллон красноватого либо голубого цвета, который крепится к полу. Внутренняя полость бака делится на две камеры. В один отсек нагнетается воздух — он контактирует со стенами накопителя. Другой отсек заполняется водой — она контактирует с пищевой резиной, которая соответствует санитарным нормам.

Принцип деяния гидроаккумулятора заключается в последующем. Когда вода из источника поступает к потребителю, то она не идет впрямую к кранам. Если водораздача будет организована таким образом, то каждый поворот вентиля повлечет за собой включение насоса, потому что давление снутри труб сразу свалится. При таком режиме работы насосное оборудование выйдет из строя ранее времени.

Разрывает цепочку гидробак — он воспринимает установленный объем воды в резиновый резервуар, копит ее, а потом раздает потребителям. Выходит, что насос врубается один раз, чтоб наполнить резиновую емкость водой. Когда накопительный бак для воды опустошается, то давление снутри емкости падает до данного уровня, опять начинает работать насос и цикл повторяется. Управляет процессом реле давления.

Устройство гидроаккумулятора для закачки воды из источника снабжено патрубком. С другой стороны установлен авто ниппель для проверки давления в баллоне. Некие агрегаты снабжены особыми клапанами, через которые выпускается излишний воздух. Он появляется от наполнения и опустошения резиновой камеры. Для других инсталлируются краны в системе водоснабжения.

Накопительные емкости выпускаются разной вместимости. Объем гидроаккумулятора для водоснабжения находится в границах 25-500 л.. Объем воды, который вмещает гидробак, составляет 35-40% от общего.

Куда поставить циркуляционный насос

В большинстве схем обвязки теплоаккумулятора с циркуляционным насосом, он стоит в оборотном трубопроводе перед котлом. В обратке — так как здесь ниже температуры, но можно поставить и на подаче. Нынешние насосы рассчитаны на прокачку теплоносителя до 110°C, так что они там хорошо себя ощущают. 2-ой момент: при установке на подаче, насос не будет создавать дополнительное давление на теплообменник, что продлит срок его службы.

Всяко при установке циркуляционного насоса в подаче либо на обратке, возможность естественной циркуляции отсутствует. Другими словами, при выключении электроэнергии, циркуляция остановится, котел неизбежно закипит. Чтоб обойти этого, ставят четырехходовой клапан, через который организуют сброс перегретой воды в сточную канаву и подпитку прохладной водой из ХВС. Так организуется аварийное остывание теплообменника и предупреждается закипание теплоносителя.

Один из методов обойти перегрева теплоносителя в котле отопления

Есть и другой метод. Он более щадящий по отношению к теплообменнику (подходит и для металлических) и просит меньше материалов. Можно сделать обвязку меж котлом и теплоаккумулятором для отопления так, чтоб сохранить естественную циркуляцию. В таком случае при выключении электропитания котел не закипит — будет продолжать греть воду в емкости.

Для сохранения естественной циркуляции теплоносителя, насос ставят в отдельном, специально сделанном контуре. Чтоб схема работала, в контуре ставят лепестковый оборотный клапан огромного сечения.

Так сохраняется естественная циркуляция даже при отсутствии электропитания

Когда не работает циркуляционный насос, он пропускает поток теплоносителя от ТА. При работе циркуляционного насоса, он своим напором подпирает клапан и теплоноситель идет через насос. На насос идет труба более дюйма в поперечнике. Исключительно в этом случае может сохраниться естественная циркуляция.

С нижним либо верхним расположением

Есть три варианта подключения накопительной емкости и использования припаса воды:

• Верхнее размещение емкости. В данном случае забор воды осуществляется под действием силы гравитации. Чем выше размещен гидроаккумулятор по отношению к потребителю, тем посильнее напор воды. Каждые 10 метров высоты добавляют 0,1 атмосферу, либо приблизительно 1 бар.
• Нижнее размещение обычной накопительной емкости. Сила притяжения уже не поможет, и для подачи в водопровод употребляется насос, поднимающий давление до рационального уровня.
• Аккумулирующие емкости мембранного типа сами по себе делают требуемое давление для подачи воды. Нижнее размещение на уровне потребителя для них является хорошим, потому что от установки на чердаке либо вышке никакого достоинства не будет.

Как найти сбалансированный вариант?

Если дом с несколькими этажами и есть возможность расположить накопительный бак на чердаке, то это дозволит обойтись без доп установки насоса, и не надо тратиться на дорогостоящий мембранный бак. Практически это аналог водонапорной башни. Но поднять емкость так высоко, чтоб обеспечить комфортабельный напор на уровне 2-2,5 атм. все равно трудно. Тем паче что встает вопрос об утеплении бака, чтоб в зимний период вода в нем не леденела.

В случае аварийного отключения воды имеющегося давления в 0,2-0,3 атм. будет полностью достаточно, чтоб пользоваться смесителем в раковине, унитазом либо даже душем, но не получится использовать часть домашней техники, к примеру стиральную машинку либо посудомойку, которым требуется большее давление для срабатывания электрических клапанов.

Установка емкости в уровень с потребителем подойдет в тех случаях, когда нет способности поднять бак на чердак либо хотя бы на этаж выше. Это относится и установке накопительного бака в квартире. Будет нужно маленький насос для подачи воды в водопровод под давлением. Для обеспечения адекватного режима работы насосу будет нужно расширительный мембранный бак.

Аккумулирующий бак с мембраной прекрасно подойдет для хранения припаса воды как при использовании централизованного водопровода, так и в автономной системе. При всем этом он не просит доп оборудования либо верхнего расположения. Но его цена существенно выше, чем хоть какой обыкновенной накопительной емкости даже в купе с обычным насосом.

Избираем теплоаккумулятор

ТА выбирают проектируя систему отопления. Правильно подобрать теплоаккумулятор посодействуют инженеры-теплотехники. Но, если нереально пользоваться их услугами, придется выбирать без помощи других. Сделать это не тяжело.

Теплоаккумулятор для твердотопливного котла

Главными аспектами при подборе этого устройства принято считать последующие

:

• давление в системе отопления;
• объем буферной емкости;
• внешние размеры и вес;
• оснащение доп теплообменниками;
• возможность установки доп устройств.

Напор воды (давление) в системе отопления — основной показатель. Чем он выше, тем теплее в обогреваемом помещении

Беря во внимание этот параметр, при выборе теплоаккумулятора для твердотопливных котлов обращается внимание на наибольшее давление, которое он способен выдерживать. Теплоаккумулятор для твердотопливного котла, показанный на фото, сделан из нержавейки, выдерживает высочайшее давление воды. Объем буферной емкости

От него зависит способность скопления тепла для системы отопления при работе. Чем он больше, тем больше тепла накопится в емкости. Тут необходимо учесть, что увеличивать предел до бесконечности глупо. Но если воды будет меньше нормы, устройство просто не будет делать возложенную на него функцию скопления тепла. Потому для правильного выбора теплоаккумулятора придется сделать расчет его буферной емкости. Чуток позже будет показано, как он производится

Объем буферной емкости. От него зависит способность скопления тепла для системы отопления при работе. Чем он больше, тем больше тепла накопится в емкости. Тут необходимо учесть, что увеличивать предел до бесконечности глупо. Но если воды будет меньше нормы, устройство просто не будет делать возложенную на него функцию скопления тепла. Потому для правильного выбора теплоаккумулятора придется сделать расчет его буферной емкости. Чуток позже будет показано, как он производится.

Внешние размеры и вес. Это тоже принципиальные характеристики при выборе ТА. В особенности в уже построенном доме. Когда расчет теплоаккумулятора для отопления произведен, доставка к месту установки осуществлена, может быть появление проблемы с самой установкой. По габаритным размерам он может просто не вписаться в стандартный просвет двери. Кроме этого, ТА большой емкости (от 500 л.) инсталлируются на отдельный фундамент. Мощное устройство, заполненное водой станет еще тяжелее. Эти аспекты необходимо учесть. Но выход отыскать просто. В данном случае приобретается два теплоаккумулятора для твердотопливных котлов с суммарным объемом буферных емкостей, равным расчетному для всей системы отопления.

Оснащение доп теплообменниками. При отсутствии в доме системы ГВС, личного контура обогрева воды в котле, лучше сразу приобрести ТА с доп теплообменниками. Для живущих в южных районах полезным будет подключение солнечного коллектора к ТА, что станет доп бесплатным источником тепла в доме. Обычный расчёт системы отопления покажет, сколько доп теплообменников лучше иметь в теплоаккумуляторе.

Возможность установки доп устройств. Тут предполагается установка ТЭНов (трубчатых электронных нагревателей), КИП (контрольно-измерительных устройств), предохранительных клапанов и других устройств, обеспечивающих бесперебойную и неопасную работу буферной емкости в устройстве. К примеру, в случае аварийного затухания котла, температуру в системе отопления будут поддерживать ТЭНы. Зависимо от объема подогрева помещений комфортабельной температуры они могут не сделать, но размораживание системы предупредят непременно

Наличие КИП дозволит вовремя направить внимание на вероятные проблемы, возникшие в системе отопления

Устройство и особенности работы теплоаккумулятора

По собственной конструкции обычный теплоаккумулятор является железным баком с патрубками вверху и понизу, сразу являющимися концами змеевика, сделанного из медной трубки. Нижние патрубки соединяются с термическим источником, верхние – с системой отопления. Снутри установки находится жидкость, которую потребитель может использовать для решения подходящих ему задач.

Схема подключения

Механизм работы агрегата построен на высочайшей теплоемкости воды. В целом механизм деяния теплоаккумулятора можно обрисовать так:

• в боковые стены емкости врезано две трубы. Через одну в бак поступает прохладная вода от водопровода либо из резервуаров, через вторую нагретый теплоноситель отводится в радиаторы отопления;
• верхний конец змеевика, установленного в баке, соединяется с патрубком прохладной воды котла, нижний – с патрубком жаркой;
• циркулируя через змеевик, жгучая вода нагревает жидкость в баке. После выключения котла, вода в отопительных трубах начинает остывать, но продолжает циркулировать. При поступлении в теплоаккумулятор холодная жидкость выталкивает скопленный там жаркий теплоноситель в отопительную систему, по этому подогрев помещений длится еще в течение некого времени (зависимо от емкости накопителя) даже при выключенном котле.

Принципиально! Для обеспечения движения теплоносителя система укомплектовывается циркуляционным насосом.

Цены на теплоаккумуляторы для систем отопления

Теплоаккумуляторы для систем отопления

Резюмируем: В чем плюсы и недочеты использования буферных емкостей?

К очевидным «плюсам» автономных твердотопливных систем отопления с теплоаккумулятором можно отнести последующее:

• Энергетический потенциал твёрдого горючего употребляется в очень вероятной степени. Соответственно, резко увеличивается КПД котельного оборудования.
• Работа системы будет добиваться еще наименьшего вмешательства человека – начиная от сокращения числа загрузок котла топливом до расширения способностей автоматизации управления режимами работы разных контуров отопления.
• Сам твердотопливный котел получает надежную защиту от перегрева.
• Работа системы становится более плавной и прогнозируемо, обеспечивается дифференцированный подход к подогреву разных помещений.
• Возникают широкие способности модернизации системы, в том числе – с пуском доп источников термический энергии, без демонтажа старенькых.
• Почти всегда сразу решается и неувязка жаркого водоснабжения дома.

Недочеты очень типичные, и о них тоже нужно иметь представление:

• Система отопления, снаряженная буферной емкостью, характеризуется очень большой инерционностью. Это значит, что от момента первичного розжига котла и до выхода на номинальные режим работы будет нужно очень много времени. Навряд ли это будет оправдано в пригородном доме, который в зимний период хозяева посещают лишь на выходные деньки – в таких ситуациях требуется резвый нагрев.
• Теплооаккумуляторы – это массивные и тяжеловесные (в особенности – в заполненном водой состоянии) конструкции. Для них требуется достаточно места и отлично приготовленное надежное основание. При этом – вблизи от котла отопления. Не в каждой котельной это может быть. Плюс к этому – трудности с доставкой разгрузкой, а часто – к тому же с заносом ёмкости в помещение (может не пройти в дверь). Все это следует учесть заблаговременно.
• К недочетам можно отнести и очень высшую стоимость таких устройств, которая иногда даже превосходит цена котла. Этот «минус», правда, скрашивает ожидаемый эффект экономии от более оптимального использования горючего.
• Теплоаккумулятор полностью раскроет свои положительные свойства исключительно в том случае, если паспортная мощность твердотопливного котла (либо суммарная мощность других источников тепла) будет хотя бы в два раза выше, чем расчётное значение, нужное для действенного подогрева дома. В неприятном случае приобретение буферной емкости видится невыгодным.

Дата: 25 сентября 2021

Создаем теплоаккумулятор своими руками

На рисунке-схеме показан часто встречающийся вариант подключения термического аккума в систему автономного отопления.

На 1-ый взор трудно в конструкции накопительного бака ничего нет. Большая железная емкость, в которую помещены змеевики. Но сложность работы в домашних критериях кроется конкретно в тонкостях и в аспектах.

Шаг 1-ый — теоретический

*

Начинать работу следует с поиска нужной емкости. Будет нужно резервуар достаточно большой вместимости и объема. Чем больше, тем лучше. Естественно, не стоит вдаваться в крайности и гнаться за большими размерами вашего грядущего детища. В неприятном случае, вы встанете перед неувязкой, как втиснуть громоздкое устройство вовнутрь котельного помещения.

Принципиально! Следует сразу сказать – если вы собрались сделать устройство без помощи других, сразу настраивайтесь на большой объем работы, как в техническом плане, так и с теоретической. Сэкономив на покупке, вы рискуете утратить во времени и в технологичности готового изделия.

На данном шаге кроме поиска и подбора, соответственных девайсов и деталей конструкции, придется заняться теоретическими расчетами для определения рационального в этом случае объема бака. Расчёт емкости теплоаккумулятора для домашнего твердотопливного котла поможет для вас в предстоящем разобраться с размещением агрегата в котельной, даст подсказку каким образом выполнить обвязку оборудования. Для начала определим объем емкости самым обычным методом, в каком ключевое место занимают физические законы.

Располагая начальными данными:

• термическая мощность, нужная для подогрева жилых помещений дома;
• просвет времени, в течение которого твердотопливный котел будет остановлен и его место в снабжении системы отопления жаркой водой займет теплоаккумулятор.

Последующие деяния разглядим на примере:

Площадь дома приблизительно 100 м2, твердотопливный котел простаивает в ночное время 5 часов. Берем среднюю термическую мощность для подогрева дома в 10 кВт.

Именно потому, ясно, что термический аккумулятор должен выдавать в систему до 10кВт термический энергии. За всегда простоя нагревательного агрегата это значение составит 50 кВт. Эти расчеты проводятся с учетом того, что вода в накопительной емкости нагрета до температуры 90 0С. а в отопительном контуре менее 60 0С. Разница температур составляет 30 градусов. Начальные данные подставляем в формулу:

Q = cm?t Если нам любопытно количество воды, которая должна поступать в бак, то формула воспримет другой вид m = Q / c ?t, где:

Q — расход термический энергии, требуемый для подогрева дома плоащадью 100 м2 (в нашем случае 50 кВт);

c — удельная теплоемкость воды 4.187 кДж/кг. (0,0012 кВт/кг)

?t – разность меж температурой котловой воды в емкости и в радиаторах отопления (300С)

Получаем 50 /0,0012 х 30 = 1,388 кг, что значит, приблизительный объем бака для теплоаккумулятора должен составлять 1,4 м3. Соответственно термический накопитель для вашего твердотопливного агрегата должен быть не меньше 1,4 куб. метров.

Принципиально! Для того, что бы твердотопливный котел стопроцентно зарядил термический энергией ваш накопитель, нагревательному устройству будет нужно больший припас мощи. Такая необходимость появляется ввиду того, что котел будет работать на два, если не три фронта: сразу заниматься подогревом жилых помещений, обеспечивать работу системы ГВС и заполнять жаркой водой теплоаккумулятор.

*

Шаг 2-ой — технологический

Сделав нужный расчет, занимайтесь подбором соответственной емкости. В качестве главного корпуса можно использовать баки для обогрева воды, применяемые в столовых и предприятиях публичного питания. Обычно такие приспособления делаются из нержавейки. Если для вас не удалось отыскать подобные предметы, используйте для собственных целей любые железные емкости, лучше с крышкой. При одном условии: стена резервуара не должна быть тоненькой (минимум 4-5 мм).

Более многообещающий вариант — железная бочка. Для установки в пригородном доме лучший объем емкости – 1000 л.. Огромные резервуары, более 5 м3 нужно оснастить ребрами жесткости. Грамотная установка и размещение бака разрешат в предстоящем, при возросшей металлоемкости, занять агрегату нужную устойчивость. Для простоты производства бака с нуля, выбирайте прямоугольную форму.

Для справки: при отопительной системе с естественной циркуляцией делается накопитель открытого типа, давая возможность емкости иметь сообщение с атмосферным воздухом. Ставится такового агрегат всегда в самом высочайшем месте дома, лучше на чердаке.

В случае работы с бочкой, необходимо врезать в корпус патрубки, по количеству змеевиков. Змеевики делаются из железных водопроводных труб. В этом случае нужно сделать как можно огромную поверхностную площадь, через которую будет происходить отъем термический энергии. Готовые теплообменники изнутри привариваются к патрубкам. Сколько теплообменников, соответственно и столько пар патрубков, на вход и на выход.

Источник: vsamodelino.ru